Share
Idag diskuterar vi möjligheterna att skjuta HDR-video med en Canon DSLR (i mitt fall, en Rebel T2i / 550D) ihop med en anpassad firmware av Magic Lantern. Vi börjar med hur du skjuter upp din video, pratar om hur man kombinerar klippen och äntligen hur man färgar korrekt för att få ett bättre resultat.
Nu har du redan hört talas om HDR (High Dynamic Range), när det gäller bilder över hela internet, men hur är det med att arbeta med HDR-bilder? Det är inte bara möjligt, men också relativt lätt att göra. Allt du behöver är en kamera som accepterar Magic Lantern-firmware och nämnda firmware.
Så, hur fungerar det? Magic Lantern (ML härifrån) är en anpassad firmware som ger dig större kontroll över din Canon DSLR, med funktioner som ACG (Automatic Gain Control), slutarlås, FPS-överstyrning, bithastighetskontroll, zebraband och fällningsfokus ... till nämna en handfull. HDR Video är också bland funktionerna, och det är det vi ska fokusera på i den här artikeln.
Det bör noteras att Magic Lantern är en CUSTOM FIRMWARE, att du tar fullt ansvar för att installera, och en som * kan * tegel din kamera, men så långt som jag vet har det inte rapporterats en enda incident hittills. Jag rekommenderar det varmt till alla som söker mer kontroll över video / foto på din EOS.
Innan vi börjar finns det några faktorer att ta hänsyn till innan vi bestämmer oss för att skjuta HDR.
Okej, förutsatt att du har ML laddad, låt oss gå vidare till att ställa in kameran för att skjuta HDR. För att komma in i ML-menyn, starta kameran i VIDEO-läge, låt det starta och tryck på återvinningsfacket. Detta borde hämta menyn ... vilket visserligen ser hemskt ut.
Lyckligtvis handlar det inte om design, det handlar om funktionalitet. Använd riktningsknappar att navigera, 'uppsättning"att växla upp och"spelaatt byta ner Navigera till 'Movie' och leta efter 'HDR-video' på botten. Om det inte finns där beror det på att du antingen installerat en äldre version av ML, eller du glömde att ställa in ML till "Avancerat läge". Gå till "Hjälp"och tryck på"meny"på toppvalet.
Det borde öppna några fler möjligheter. Klicka på 'HDR-video"en gång för att se vad det gör. Det brackar ISO baserat på vad du redan har valt utanför ML. Beroende på din belysningssituation varierar det, men jag rekommenderar att du ställer in den första ISO till 100 och fästet upp till 800.
Kom ihåg att om ett ISO-värde på 100 verkar vara lågt, kan du ändra f-stop och Shutter. Beroende på linsen kan f-stoppet gå så lågt som 1,2 (med förlust av fokusdjup) och slutaren går ner till 60 oavsett.
Okej, så din kamera ska vara inställd för att skjuta HDR-video, men vänta! Om du redan gick och klickade på inspelning kanske det inte är rätt än. En liten teori för dig:
Med vad vi gör idag övergår HDR-video två ISO-värden, så att skjuta vid 1080p24 resulterar i två 12fps-strömmar, eller hur? Höger! Det innebär att ditt slutresultat faktiskt kommer att bli 12 bilder per sekund.
Till toppen av det ... ju mindre bilder per sekund, desto mer spökartefakter kommer det att vara. Varför? Eftersom kameran självklart inte kan skjuta vid två exponeringar samtidigt, så försöker det bäst att arbeta tillräckligt snabbt, men 24fps är verkligen inte tillräckligt.
För att fixa det måste du skjuta i 60 bilder och kompromissa med upplösning till 720p. Spelar det verkligen någon roll? Nej inte direkt. 720p är vanligtvis mer än tillräckligt, och bara hardcore geeks och nitpickers kommer verkligen se skillnaden på en 24-tums PC-skärm. Om du visar detta på en 50-tums HDTV kan det dock vara ett problem.
Men bry dig inte om det. Teorin / mattebiten tas om hand nu. Du vet hur det fungerar i viss mån nu, så kom dit och börja skjuta HDR Video!
Nu har du antagligen märkt att videon inte är klar i kamera. Du är kvar med en konstig epileptisk attack som lämnar även de starka människorna lite galen. Om kameran skulle kunna slutföra arbetet för dig, skulle du förmodligen inte läsa den här artikeln.
Låt oss börja med att skjuta upp AE och dra dina bilder i en ny komp. Kopiera dina bilder en gång (Ctrl / Cmd-D). Nu kompenserar bottenskiktet genom att trimma den första ramen
Flytta sedan nedre skiktet tillbaka till kompisens första ram. Ta nu båda lagen och sträcka dem till ett värde av 50% (Högerklicka / Cmd-klicka->Tid-> Tidsträckning)
Du säger AE att visa videon med dubbelt så hög hastighet, vilket effektivt eliminerar alla andra ramar. Eftersom du kompenserar bottenskiktet med bara en ram, är vi nu kvar med två strömmar av snygg bild, som skott med ISO-värden för vad det än är du bestämde att det ska vara.
Är vi klara ännu? Inte riktigt, men vi kommer dit. Det är dags att göra dessa strömmar separerade och se till att de är redo att hanteras av Photomatix. För att göra detta måste vi vidta några försiktighetsåtgärder.
Låt oss solo toppskiktet.
Sedan lägger vi till vår kompis till Render Queue. Se till att vi gör en * .jpg-sekvens, och med det gjort, låt oss titta på sekvensnamnet.
Eftersom Photomatix inte accepterar bildsekvenser med ramnummer på baksidan, måste vi göra våra filnamn igenkännbara till Photomatix. Det är en enkel lösning. I stället för att kalla dem "MVI_XXXX_ [XXXX] .jpg", vi kommer bara att vända det och göra det "[XXXX] _MVI_XXXX.jpg". Men eftersom vi ska göra två strömmar, måste vi göra dem åtskilda i namn också. Så namnge filerna "[XXXX] _LIGHT_MVI_XXXX.jpg" och "[XXXX] _DARK_MVI_XXXX", vilket klart matchar ditt renderade material. Se till att du lägger båda bildsekvenserna i samma mapp.
När du är klar gör du två bildsekvenser, mycket oorganiserad och ful ... men de kommer att arbeta med Photomatix, vilket är vad vi vill.
Nu är det dags att öppna Photomatix. På startskärmen klickar du på "Ladda fästbilder"och välj den första ramen för båda dina bildsekvenser (Frame 0000 av både LIGHT och DARK). Varför öppnar vi bara en enda bild när vi kan satsa processen hela sekvensen frågar du? Tja, för att vi ska få exakt resultat vi vill ha, vi måste börja spela med några inställningar först. Om du har använt Photomatix innan du gör HDR-bilder vet du vad du ska göra. Det är viktigt att ange EV-spacing enligt din ISO ISO 100 till 400, betyder 4 respektive 0, och ISO 100 och 200, betyder 2 och 0 osv. Det här är uppenbarligen gjort i det första fönstret efter att du har valt dina footage-filer. Tryck på OK, slå nästa OK , och låt oss gå vidare till nästa steg.
Just nu kommer du att presenteras av en oattraktiv mellanbild. Oroa dig inte om det, vi är inte färdiga ännu!
Hämta knappnamnen "Tone Kartläggning / Fusion"att tas med i redigeringsbiten och du kommer att presenteras med en väldigt förbättrad bild.
Välj "Tone Kartläggning"som valfri process och ställa in utjämningen enligt smak. Mid to Max ser oftast bäst ut, men leker med det och inställningarna nedan. Du kan också välja en förinställning längst ner i fönstret om du vill, men låt oss inte just nu. Hitta några inställningar som vädjar till din smak. Ner i förinställningarna, välj "Spara inställningar'i rullgardinsmenyn. Ring det "HDR Video" eller något liknande och låt oss avsluta programmet.
Du har nu sparat en förinställning som kan tillämpas på alla ramar som skapar en enklare process och en förbättrad pipeline.
Släck Photomatix igen, men den här gången, låt oss klicka på "Batchfäste bilder".
I dialogrutan väljer du den mapp du har sparat alla bilder till och ser till att den är inställd på att välja _2_ bilder i taget. Välj inställningar för nyinställda inställningar i rullgardinsmenyn i tonkortsinställningarna.
Se till att du ställer in destinationen i en annan mapp och spara slutresultatet som 16-bitars TIFF och slå sedan "Springa".
Beroende på din dator och längden på dina bilder kan det ta lite tid. Precis som Rendering i AE, tar 60fps mer än dubbelt så mycket tid som det skulle göra 24fps.
När det är klart kan du titta på din nyanslutna HDR-ström och hoppa av glädje. Känn dig fri att ta en paus nu, men vi är fortfarande inte helt färdiga.
Okej, det är här där roligt börjar ... den del där glädjen att skjuta HDR verkligen kommer till spel.
Ladda upp efter effekter igen och importera HDR EXR-sekvensen (man borde ha skapats bredvid TIFF-sekvensen). Släpp den i en ny komposition och träffa RAM-förhandsgranskning för att titta på den som-är. Det ska, beroende på din förinställda, se ut precis som du skulle tänka ... som platt HDR-film. Jag säger platt eftersom det inte är huvudformålet med den här artikeln även om det är HDR per definition.
Lite teori igen:
Skälet till att HDR är en bra idé är att få exakt det; ett högt dynamiskt område.
I stället för att ställa ISO till 100 för att få snygga bilder i starkt solljus eller skytte i ISO 800 för att hämta detaljer i mörkare bilder, får du det bästa av båda världarna utan kompromiss. När du fotograferar på ISO 800, förlorar du ofta detaljer i skies, vilket resulterar i blåst ut material där himlen är supervit medan resten av bilden ser bra ut. På flipsidan, om man skjuter på ISO 100 för att få himlen att se bra ut, är resten vanligtvis för mörk, vilket betyder att du måste försöka kompensera genom att spela med nivåer och kurvor. Det kan göras, men personligen hamnar jag oftast på att byta himmel. Beviljas, HDR fungerar inte med snabba bilder, men för de relativt statiska vista-skotten kan det vara ganska vackert att titta på.
Okej, du har importerat din EXR-sekvens. Nu gör en ny kompis ur det och se det utseende som är bra ... ful! Skämtar åt sidan, det leder inte till det resultat vi hoppas på, men tack vare EXR är all information gömd inne i bilden redan. Vad vi behöver göra är att tillämpa en snygg plugin / effekt som heter "Color Finesse Pro". Det är gömt i"Effekter-> Syntetisk bländare', om du inte använder sökfunktionen för effekter.
Pluggen laddas snabbt, och du kommer att hälsas med den enkla menyn direkt i fönstret där du har en 3-vägs färgkorrigering med flera alternativ. Om du bara vill byta färger runt och spela med kurvor är det bra och dandigt. Vi kommer att vilja göra lite mer än det, så vi kan slå knappen högst upp som säger "Fullt gränssnitt".
Nu, bli inte rädd för de fina färgerna, graferna, linjerna och kurvorna ... Det är all väldigt viktig information som du behöver vid någon tidpunkt. Den här gången kommer vi inte att titta på dem alla så vi kommer att hålla i huvudsak den som heter "Luma WFM". Vi kommer också att kika in i histogrammen lite också. Ser omkring, det kommer lite skrämmande och komplicerat, men när du väl hänger på saker är det verkligen inte. Det är naturligt och lätt att använda.
Ser omkring, det kommer lite skrämmande och komplicerat, men när du väl hänger på saker är det verkligen inte.
Först kommer vi att ignorera de övre delarna här för att gå över till nedre vänstra menyn och slå 'nivåer'. Här kommer vi att dra "bevara höjdpunkter"skjutreglaget till 100. Lägg märke till hur de utblåsta delarna av filmen nu helt återintroduceras? Detta var vad jag pratade om när jag nämnde att informationen fortfarande finns där. Plötsligt presenteras vi med en mycket bättre bild, och en som lämpar sig för färgkorrigering mycket bättre än den tidigare. Detta är en av huvudorsakerna till att vi använder Color Finesse Pro istället för AEs inbyggda verktyg.
Med det som tagits hand om är det dags att klicka på Luma WFM på den övre vänstra menyn för att aktivera vågformen. Det ser fint ut, men allt det gör är att visa vilka färger som finns i vilka delar av bilden. Ju lägre du går desto närmare är den svart och vice versa. Nu, om några färger dyker över 100 eller under -100, betyder det att de kommer att presenteras som super-vita eller super-svarta. Kortfattat; De kommer inte att ha några detaljer alls, oavsett vilken bildskärm du tittar på. Om dina bilder dyker över / under dessa måste du spela med nivåer. Nivåutgång / ingång ger olika resultat, men i grunden begränsar utmatningen utrymmet medan ingången sprider nivåerna inuti det tilldelade färg / ljusutrymmet.
Skärmbilden för återhämtning av höjdpunkter kan hjälpa dig att få detalj från de blåst ut vita i EXR-filen. Ge det en bild till max för att se skillnaden. Observera också att återhämtningen inte fungerar i alla fall, och i vissa fall gör du lika bra med att justera nivåerna.
Okej, vi ska justera nivåerna till dess att våra höjdpunkter / svarta inte doppar utanför toppen eller botten. I mitt fall var jag tvungen att flytta skjutreglaget ganska långt, men här är Luma-vågformen för att bättre hjälpa dig att förstå.
Lägg märke till hur inget går över 100, och inget dyker under 0? Det betyder att vi inte har några under- eller överexponerade områden i våra bilder. Detta innebär i huvudsak att det är sänt säkert, och att vi har mycket mer detalj än vad vi tidigare hade innan vi skjuter HDR. Om du nu skulle stänga Color Finesse Pro nu och tillämpa justeringar som kurvor, skulle du ha mycket att fortsätta. I stället för att göra det använder vi kurvorna som är inbyggda i Color Finesse. Kom ihåg var vi hittade nivåerna? ... kurvorna är på samma plats.
Kurvorna är ganska mycket exakt samma som i AE, men alla 3 kurvor finns i ett fönster. Du kan ställa in dem automatiskt med hjälp av färgproverna längst ner. De är svarta, grå och vita, och du kan automatiskt ställa in kurvorna för dina bilder. Nu har det aldrig hjälpt mig att uppnå det resultat jag vill ha, så för nu, stäng bara gränssnittet och låt oss dyka in i det förenklade gränssnittet som finns i plugin-fönstret precis inuti AE.
Det förenklade fönstret gör att du kan göra mycket av samma saker som det fulla gränssnittet och är hemma för en av mina favoritfunktioner. nyansförskjutning. Med det kan du tona hela bilden (mästaren), och skuggor, mitttoner och höjdpunkter individuellt. Det betyder att om du vill ha ett klassiskt, standardfilmliknande filter kan du tona skuggan mot blå och höjdpunkterna gula.
Okej, vi börjar precis in i den avancerade färgkorrigeringsvärlden här så det här kommer vi att sätta upp. Om du är intresserad av att göra lite mer avancerad färgkorrigering rekommenderar jag starkt att du använder Color Finesse Pro, med AE.
Okej, det är det för nu! Jag hoppas att du lärt dig något här, och jag ser fram emot att se dina resultat, ha kul!
Accentsconagua