Share
Alla fotografer har sin egen stil och vision. Under åren har mitt eget fokus varit landskap och försöker fånga hur det känns att faktiskt "vara där". Jag är också en designer av handel, så jag har alltid velat ha större bilder och högre upplösningar.
Jag skjuter digitalt, så upplösning är min konstanta nemesis. Ju större bilden är, desto mer kan du göra med det och den skarpare det ser på reducerad skala. Med dessa mål i åtanke var språnget till multi-shot kompositer nästan naturligt.
För längsta tiden arbetade jag med ingenting mer än en enkel pek-och-shoot-kamera (Canon SD800is). Jag älskade den kameran, men när du fotograferade svartvitt var det ganska dåligt att fånga mörkare toner och kontrast. För att reproducera det jag såg med egna ögon blev jag van vid att anpassa kontraster och belysning i Photoshop efter behov. Idag har jag en mycket bättre kamera, men jag lägger fortfarande ett sista lager av polska till varje skott för att reta ut hela potentialen i skottet. Jag kommer att få mer in i det här nedanför, för nu låt oss få denna handledning påbörjad med hur man ska handla om att få en handfull separata skott för att blanda smidigt i en.
Ett varningstecken: För att fokusera på de grundläggande begreppen i denna handledning antar jag en viss förkunskap om hur Photoshop fungerar på din sida. Om du inte känner till lagerets genomskinlighet, fritt omformning, kan Eraser-verktyget, borstar, justeringsskikt, lagmasker eller snabbmasker vara bra att peka på dem lite först.
Jag ska börja med en bekännelse: Den främsta anledningen till varför jag sysar mina bilder tillsammans för hand är stolthet. Från det jag hör, finns det några slick plugins (eller program) där ute som nu kommer att hjälpa denna process oerhört, men för mig själv ... Jag gillar att kunna säga att mina bilder är mina egna skapelser. Jag är också en hemsk perfektionist. Så du har blivit varnad - det finns potentiellt enklare sätt att göra detta.
Tanken bakom att göra multi-shot kompositer är dubbelt. Först får du en mycket bredare (eller högre) uppfattning om vad det än är du ska fånga. Detta liknar vad du skulle se om du sköt med en extremt vidvinkelobjektiv. Skillnaden är att varje bild som du sysar ihop är den fulla upplösning som kameran kan ta.
Det första steget är (naturligtvis) att ta bilderna du ska arbeta med. Jag kommer inte att gå in i rudiments för fotografering här (jag antar att du är ovanpå det själv). jag do men vill göra två punkter som är särskilt viktiga för BW-kompositer.
När du tar svartvitt fotografering på en digitalkamera, var noga med att ställa in kameran i svartvitt läge. Att ta ett färgfoto och desaturera det senare är inte vägen att gå (om du inte skjuter RAW utan kompression). Anledningen till detta är att digitalkameror levererar JPG-bilder. JPG-bilder komprimeras oundvikligen, det är formatets enkla natur.
Vanligtvis är detta inte ett problem eftersom JPG-komprimeringen är ganska bra, men fångsten är att JPG komprimerar för att optimera för vad du har, inte vad du hoppas göra senare. Det betyder att medan du kanske har en JPG av en röd blomma och det ser bra ut, kommer borta färgen att avslöja alla typer av artefakter som ditt öga inte kunde upptäcka - och de blir bara värre om du vill tweak kontrast senare. I grund och botten, om du tror att du vill ha ett skott att vara i färg senare, skjut det två gånger-kilobytes är billiga!
De flesta av mina kompositer är horisontella spridda, vilket betyder att jag vrider i en cirkel (ser lite löjligt ut) med en serie bilder när jag går. När du tar din egen uppsättning bilder var noga med att tillåta 30-50% överlappning mellan bilder. Du behöver den platsen senare, lita bara på mig på den här. Nedan är spridningen jag ska sitta ihop. Lägg märke till hur mycket bildinnehåll dupliceras bland de separata bilderna ... vilket gör livet mycket lättare på vägen.
Som en sidoanteckning skjuter jag nästan alltid min fotorserie för hand, inte stativ. Det beror främst på det faktum att jag nästan alltid glömmer att föra mitt stativ med mig, men jag saknar sällan det. Oavsett huruvida du använder ett stativ själv är det upp till dig, så gör det troligtvis att du får en bättre spridning (minimerar innehållet som förloras för beskärning) men lite övning utan att det kan få dig att skjuta freestyle med bra resultat.
Skapa ett nytt dokument i Photoshop som är tillräckligt stort för att rymma alla dina separata bilder plus wiggle-rum. Det är bra att göra det åtminstone 1.5x höjden på dina bilder också, för att du sannolikt kommer att förvränga och rotera bilder som du syr dem. Dra alla dina separata foton i det här dokumentet som lager och få dem grovt lagade för att bekräfta att du har tillräckligt med utrymme att arbeta.
Tidigare nämnde jag att multi-shot panorama är i princip samma idé som att ta ett enda skott med en vidvinkelobjektiv. Detta koncept kommer tillbaka nu när vi tänker på var du ska börja. när du har mer än en bild kommer du att få lite oundviklig snedvridning när du flyttar över bilderna som försöker ställa upp saker. Mitt råd är att alltid starta från mitten, vilket gör att den centrala bilden är ostörd och sys / snedvrider först till vänster och sedan till höger. På det här sättet kommer du inte att sluta med en fruktansvärd skarp bild när du är klar. Visst kan du försöka justera det efteråt i Photoshop, men eftersom de flesta av dessa bilder blir ganska stora (min nuvarande rekord är 24 000 px bred) skulle jag föreslå att du har en bok praktisk när du väntar på att datorn ska tänka igenom processen genom . Åh, och din dator kommer att hata dig!
Låt oss börja med den stora bilden: Tanken bak stygn är att ta två bilder och få en att flöda sömlöst i den andra. För att göra detta måste vi lägga över en bild över den andra, linjer dem så mycket vi kan och sedan radera kantbitarna som inte slås samman sömlöst. Konceptuellt är det en bit tårta. Egentligen gör det ... ja, så är det här. För enkelhets skull hänvisar jag till layouten ovan ("gör det så här" en) när det gäller vilket foto som är vilket.
Första steget för att sätta "photo2" på "photo1" är att se till att skiktet "photo2" är över "photo1's". När det är klart, ta en titt på "photo1" och photo2 och välj en framträdande detalj som finns på båda. Ideellt på "photo2" bör denna detalj vara någonstans nära den högra kanten och vertikala mitten av bilden.
För att förhindra onödig frustration, låt mig säga det här en gång och tydligt: När vi försöker få de två bilderna anpassade är det viktigt att komma ihåg det vi bryr oss bara om att klä upp sömmen mellan "photo1" och "photo2". Det finns verkligen inget sätt att få allt att ställa upp på dessa på grund av kameraförvrängning, så stör inte försöket. Vi letar efter nära nog, inte perfekt anpassning ... kreativ radering kommer att hjälpa till att försegla affären i nästa steg.
Hitta en detalj närvarande i båda bilderna som ligger nära den högra kanten och vertikala mitten av "photo2".
Gör "photo2" ungefär 50% ogenomskinlig och lägg den på "photo1" så att de två detaljerna stämmer upp. Eftersom de flesta kameror har en liten linsförvrängning av något slag ser du sannolikt ett roligt cirkulärt mönster som saker blir mer och mer oförändrade.
Linsförvrängning på kameran kan ge några trippy-effekter när du lägger över bilder.
Odds är också bra att de två bilderna är rotationsvis i viss mån. För att motverka detta (och inte förlora din anpassningspunkt), klicka på Command + T (eller Redigera> Gratis omvandling) för ditt "photo2" -lager. Dra transformationscentrumpunkten så att den ligger över din anpassningspunkt. Det här låter dig rotera "photo2" efter behov utan att förlora din plats.
När du roterar "photo2" kommer du märka att saker går in och ut ur fokus. Det är möjligt att du också behöver spela med att snedvrida bilden för att få saker att ställa upp rätt ... du kan göra det genom att hålla ner skiftet när du drar hörnen. Tänk på att det inte behöver vara perfekt, bara nära.
Förvrid och rotera bilden för att få rätt kant så nära linje som möjligt. Det behöver inte vara perfekt, bara nära.
När du har kommit till en anständig plats, använd transformationerna och ta tillbaka ditt lager till 100% opacitet.
Det sista steget är att radera kant på "photo2" (visas nedan). Du vill i grund och botten radera bara tillräckligt för att döda kanten och gömma din söm, men inte tillräckligt för att avslöja hur bilderna inte stämmer helt och hållet ... som sådan kan det vara lite av en konstform. Detta är vanligtvis punkten där jag förbannar min dumma stolthet, men det kan görs - och resultaten är vanligtvis tillräckligt bra så att ingen kan berätta var du gick med i de två bilderna.
Ditt uppdrag: döda kanten.
En annan viktig sak att tänka på när vi börjar radera är att det mänskliga ögat är verkligen bra att plocka ut linjer. Vi kan göra det även när linjerna inte finns där. Tricket för att undvika en uppenbar (eller till och med hintad) raderlinje där de två bilderna går med är att radera i ett ojämnt mönster om möjligt.
Jag brukar använda en tablett som jag gör, och föredrar en medelstor fuzzy pensel eftersom jag har tryckvariation för att hjälpa mig. Om du använder en mus kommer du noga att göra det bra med en fuzzy pensel, men mindre kan vara bättre. För att hjälpa mig att hitta kanten håller jag vanligtvis mina fingrar på Command + I för att invertera "photo2" efter behov och se var jag är på.
Ovanstående är ett exempel på vad du vill titta på när du går upp på linjen. Det finns inget värre än att hitta en av dessa missade kantpunkter när du har slutat hela bilden - ta hand om dem nu. Se till att du inte avslöjar några punkter som inte är anpassade när du raderar. Dessa områden brukar dyka upp oftare ju längre bort från sömmen du går, men du kan behöva radera runt problemområden närmare i också. Som jag sa kan det vara en konstform ibland. Var särskilt uppmärksam på naturliga linjer där särskild uppmärksamhet kan behövas. Dessa inkluderar väggar, trädgrenar, stenlinjer och horisonter.
Till slut vill du gå från att se detta:
Till detta:
Upprepa denna process för de andra bilderna. Sömning är en knepig strävan, och jag förstår fullständigt om du inte håller med om huruvida det är värt smärtan ... det kan vara värt det för ensamrätten ensam.
Medan det finns många kreativa saker kan du göra med en komposit panoramautsikt. Jag brukar gräva min till en rektangel och gå därifrån. Det kan hända att den slutliga kompositen behöver lite roterande (beroende på hur stabil du var när du tog din bildsekvens) innan du beskära.
Som en sidotal, om du har öppnat PSD-filen för kompositioner, märker du att jag slutade behålla bara fyra av de fem ursprungliga bilderna i min spridning. Det är en bra position att vara i ... du skulle mycket hellre ha extra överlappande bilder än ett gap.
Jag är säker på att du alla har spelat med nivåer eller kurvor innan. Du kanske har spelat med lager masker och quickmasks också. Har du någonsin använt Quickmasks för att skapa komplexa lager masker på justeringsskikt för att möjliggöra finjusterad kontroll av mörkret och ljusen i fotot? Om du sa ja, du är en rockstjärna (och kan förmodligen gå vidare till steg 1). Om inte, läs vidare ...
Jag kastade precis ut en hel del Photoshop-terminologi för en liten mening, så låt mig gå igenom det bit för bit.
Tanken bakom snabbmasker är att du kan använda värdeintervallet mellan svart och vitt för att styra maskens opacitet. På så sätt kan du dra en mask för vad du behöver. Verktyget ger otroligt kontroll och kan användas på många olika sätt. Quickmask-läget (där du skapar din mask) är inmatad (och avslutad) genom att klicka på knappen markerad på verktygsfältet nedan.
Med hjälp av snabbmasker kan du till exempel skriva in snabbmaskläge, skriv ditt namn i en svart borste (det kommer att dyka upp som rött) och avsluta snabbmaskfunktionen. Du skulle då ha ett tält i form av ditt namn. För att vara specifik bör du ha en mask i form av området runt ditt namn ... det här är en bra tid att bli bekväm med tangentbordets genväg av Command + Shift + I för att invertera masker.
Om du använde en fuzzy pensel, kommer ditt namn mask att vara ojämn runt kanterna. Om du fortfarande är förbryllad av snabbmaskar skulle jag uppmuntra dig att leka med dem för att hjälpa dig att bry sig om vad de gör. Jag har lagt märke till när man förklarar dem för andra att quickmasks är a få det omedelbart eller inte typ av funktion, men alla kommer runt i slutet.
Detta är snabbmask växla / knapp.
Lagmaskar är ett verktyg som gör att du kan dölja eller visa delar av ett lager utan att radera permanent. Om du klickar på ett lager och sedan klickar på knappen som markeras i bilden nedan kommer du att märka att en vit ruta visas på lagmenyn. Detta är en bifogad lagermask.
Lagmaskar fungerar exakt samma som snabbmaskar, huvudsakligen din vitt är visa skiktet, och svarta är göm skiktet. Återigen spelar med detta en mycket bättre lärare av hur skiktmasken fungerar än jag berättar - experimentera med det här så att du är bekväm.
Den lilla kedjans ikon indikerar att masken är bunden till ditt lager, vilket betyder att när du flyttar ditt lager i ditt dokument kommer maskelementen att flyttas också. Om du klickar på låset kommer du att binda upp lagmasken och lämna den stationär när du flyttar lagelementen. Det finns en tid och en användning för båda lägena.
Detta är skiktmaskeknappen och en skiktmask applicerad på ett lager.
Justeringslager är i princip lag som styr redigerbara filter som kurvor, nyansmättnad och nivåer. Dessa är några av de mest användbara verktygen du någonsin kan begära för att perfekt anpassa ditt foto ... sedan upptäcka dem använder jag sällan justa filter för justering till min bildspråk längre. Varför skulle du då ett justeringslager skulle göra lika bra och vara helt redigerbart? Ännu viktigare är att de kommer med lagmasker förbehandlade så att du inte bara kan redigera inställningarna för justeringsfiltret utan även sättet för dess tillämpning. Jag älskar dessa saker.
För att lägga till ett justeringslager, klicka helt enkelt på ikonen som jag har visat markerad nedan och välj vilken typ av lager du behöver. Du kommer märka att det kommer med en lagermask som redan är tillämpad.
Detta är inställningsskiktsknappen och alternativmenyn.
Okej, låt oss komma tillbaka till jobbet. Placera dina komposit- och användguider för att markera miniminivåerna med avseende på bredd och höjd, se till att skära ut eventuella resterande kanter längst upp och längst ner på kompositbilden. Skapa en rektangelmarkering inuti guiderna (markeringen ska snäppa till dem) och skörda till det valet.
Beskära miniminivåerna i fråga om bredd och höjd.
Beskärning ska lämna dig en fin rektangulär bild som är priming och redo att gå för fotografiska tweaks.
Beskuren kompositfoto
Beroende på din speciella fotografiska stil varierar du naturligtvis av kontrast och tweaking du gör från det jag visar dig här. I allmänhet försöker jag fånga hela värdet i mina svarta och vita bilder, från ren svart till lysande vit. Tricket är att du inte bara vill tillämpa nivåer över hela bilden ... som vanligtvis resulterar i områden som är antingen för mörka eller utblåsta.
För att undvika detta kommer vi att utnyttja bildens naturliga värden i en Quickmask och tillämpa den på alla justeringslager vi behöver. Välj hela bilden (Command + A) och kopiera den (Command + C). Med din hela bild i klippbordet växlar du sedan till Quickmask-läge och klistrar (Command + V). Det kan ta en stund om bilden är enorm, men så småningom ska du se hela bilden vända olika nyanser av rött, vilket visas nedan.
Pasta bilden i snabbmask läge
Växla av snabbmask och du bör se din bild gå lite nötter med de animerade prickarna på markeringsmarkeringar.
Urvalsmarkeringar
Gå över till lagpaletten och skapa ett nivåjusteringslager. Du märker att skiktmasken kopplad till justeringsskiktet automatiskt använde din helbildsmaske för att skapa varierande mörker och ljus. Du har just skapat ett justeringslager som justerar värdena på ditt foto mer eller mindre beroende på hur mörk eller ljus bilden själv är. För att skapa andra anpassningsskikt med samma skiktmaske, klicka bara på Kommandoklikk på den första skiktmasken för att välja den igen och skapa ett nytt anpassningsskikt med det valet.
Det här är den råa tekniken för att göra justeringar av din bild. Om du öppnar PSD-filen "del 2" ser du att jag kombinerade urvalsmetoden vi bara gick igenom med mer selektiva handritade lagmasker för Stora justeringar lagersats. Du kommer sannolikt att sluta göra detsamma med hjälp av brushwork för att lägga till mer justering till delar och mindre till andra. Det viktiga är nu att du vet hur du får det stora första steget ... allt annat därifrån är bara detaljer och din personliga smak.
På en organisatorisk anteckning håller jag vanligtvis det ursprungliga kompositbildet (förinställningen) avskilt och gör allt mitt arbete inuti lageruppsättningar ... det här gör det möjligt för mig att plana hela satsen justeringar enkelt och gå vidare till nästa steg. Ta en titt på "del 2" PSD och du får se vad jag menar.
När jag förstärker mitt kompositfoto snyggt och kontrastigt, ser jag till att ljuset (vanligtvis min huvudsakliga karaktär) är välrepresenterat. Ljus är det enda elementet i ett foto för mig, den stora aktören i hur ögat riktas mot scenen. Ljus kan göra eller bryta en komposition helt beroende på hur det fångas. Som sådan tycker jag om att ge mina bilder lite extra kärlek för att hjälpa dem att kommunicera med tittaren hur ljuset spelar om scenen.
Jag kan inte gå för långt i djupet med detta steg eftersom det är helt beroende av bilden. Men jag kommer att förklara mina tankar bakom det som det gäller den här bilden. Med hjälp av skiktet med mina större justeringar som bas (planat) startar jag en ny uppsättning och pausar sedan för att titta på min bild hittills. De frågor jag försöker svara på är följande:
Bilden nedan har några av de svar jag kom fram till.
Analysera bilden för potentiella förbättringar ...
Med detta i åtanke försöker jag göra det som ljuset gör lite mer uppenbart. Omgivande föremål bör glöda lite mer, och deras skuggor bör bli lite mer uttalade för att låta ljuset visa bättre. Föremål i fullt solljus bör få en subtilare behandling så att de inte blåses ut.
Om ljuset är särskilt starkt (som längst upp på bilden) kan jag ta lite kreativ licens och lägga till ett litet diffust glöd för att hjälpa till att kommunicera sin glans. Till sist lägger jag också in ljuset för att få detaljer, som vattens virvel och vattenfallets konsistens. Nedan är den slutliga förbättrade bilden. Förbättringar enligt deras definition bör vara subtila - du kan se vad jag gjorde bättre genom att jämföra lageranpassningarna "Major Adjustments" och "Light Enhancement" i PSD-filen.
Slutliga ljusnivåer (efterförbättring)
Det sista steget för mina svarta och vita foton är att lägga till bara en prick av färg. Det förvånar mig ständigt hur ens de minsta hints av färg kan ge en scen till liv. I mina snöiga landskap kommer jag sannolikt att lägga till en kallare anteckning mot svart och vitt, lämpligt för snön och den snabba karaktären som de ofta har. För den här bilden tänker jag att en varmare anteckning kommer att göra.
För att lägga till färg kommer vi att gå tillbaka till vårt favorittrick med justeringslager med snabbmaskframlagda lagermasker ... Tanken bakom detta är att de varmare färgerna vi lägger till ska komma från ljuset och ett jämnare, snyggare sortiment färgerna bör tillhöra skuggorna.
Efter att platta "Light Enhancement" -lagret, kopiera och klistra in det nya lagret i en snabbmask (så vi får en mask med de senaste värdeförändringarna ingår). Därifrån gör du ett färgbalansjusteringsskikt och ett färgton / färgmätningsjusteringslager med bildvalet.
Vi börjar med att öppna Hue / Saturation justeringsskiktet först ... i de flesta fall är färgton och mättnad i en svartvitt bild något meningslös. Men titta närmare på H / S-paletten och du märker en kryssruta med etiketten Colorize. Kolla upp det. Nu är vi tillsats färg till bilden, och skjutreglagen växlar för att ange vilken färg (topp) och hur mycket (mitten). Justering av toppen till 45 och mitten till 25 ger oss en subtil, mjuk gul nyans till vår bild. Tänk på att vårt mål inte är att spränga bilden med färg, bara lägga till tips för att tippa betraktarens uppfattning på ett eller annat sätt mot en varmare eller kallare bild.
Färgton / Mättnad
Eftersom färgbalans tenderar att påverka ljusets / mörkvärdena på ett foto brukar jag använda det sparsamt, ofta för de mest subtila effekterna. Återigen ser du på PSD-filen, märker du att jag har använt samma lagermaske på en Häftigt och värma Färgbalansjusteringslager.
Du märker också att det varma färgbalansskiktet är så subtilt att det är nästan omöjligt att se vad det gör. Huvudsyftet är att injicera den slutliga små mängden värme i höjdpunkterna i bilden. Dess motpart (the Häftigt Color Balance) finns där för att lägga till en svalare nyans till skuggorna på stycket, vilket ger kontrast till de varmare färgerna och hjälper scenernas färger att visa mer djup än en enkel vattnad sepiaffekt.
Färgbalans
När färgtonen / färgmättnad och färgbalans är tweaked att smaka ... är du klar. Grattis!
Färgjusterings jämförelse
Medan du säkert har hört övning ger färdighet argument redan, låt mig köra dig till tårar genom att ta upp det igen. Mycket av det vi bara gick igenom utvecklades genom omfattande experiment och övning ... Sömning av bilder tillsammans för hand är i bästa fall en knepig strävan. Det kan nästan jämställas med en obskyrlig hobby, som skärmtryckst-skjortor trots uppfinningen av den utskrivbara järn-på-överföringen. Och medan du går är den hårda vägen inte för alla, för de som försöker det finns ett obestridligt inslag av personliga hantverk och skicklighet som gör det allt värt det.
Avancerad bildjustering är dock något som alla borde veta - om bara för att se till att de bilder du följer lever upp till sin verkliga potential. Om den här handledningen var din första exponering för snabbmask, låtsas masker och justeringslager så att det inte är ditt senaste. De är alla fantastiska verktyg för icke-destruktiv digital förstärkning. För alla digitala fotografer är Photoshop ditt digitala mörkrum: ju bättre du vet, desto bättre blir resultatet.
Jag hoppas verkligen att det här var en användbar läsning för er alla som gjorde det så långt. Känn dig fri att släppa i mitt galleri av works på artofgregmartin.com för att se hur de metoder jag har delat här har uppenbarat sig i mina andra panorama kompositioner. Många tack till PSDTUTS för att ge mig möjlighet att dela min samling tips, tricks och excentriciteter genom denna handledning.
Final Panoramic Composite w / color
Accentsconagua