Share
Ditt öga har ett större dynamiskt område än någon konsumentkamera. När du tittar på nästan vilken som helst scen kan du ta fram stora mängder både markerings- och skuggdetaljer. Tyvärr kan kameror inte. Om det finns mycket kontrast i en scen, kommer de bara att kunna exponera antingen skuggorna korrekt eller höjdpunkterna. Ange HDR-fotografering med hög dynamik. Fotografering med hög dynamisk omfång är en av de vanligaste formerna för beräkningsfotografering.
Vid HDR-fotografering skottas flera bilder eller plattor av en enda scen, var och en med ett annat exponeringsvärde. För att ändra exponeringsvärdena används olika slutartider för varje ram. Minst tre skott tas: en exponering för skuggorna, en för midtonerna och en för höjdpunkterna; Det är inte ovanligt för fem eller till och med sju bilder som ska användas, var och en utsatt för olika delar i scenen.
När alla nödvändiga bilder har tagits, kombineras de med datorprogram till en enda slutbild. Medan varje ram har ett begränsat dynamiskt intervall, kan det dynamiska intervallet för den slutliga bilden utvidgas genom att kombinera element från varje platta för att behålla detaljer i både extrema skuggor och höjdpunkter på scenen.
Lång exponering HDR är samma som vanlig HDR-fotografering, förutom att längre exponeringstider används. Lång exponering HDR skapar ett mycket speciellt utseende. Vissa ämnen, som vatten eller moln, drar nytta av en längre exponeringstid som försvinner sin rörelse, medan andra, som natthimlen, kräver långa slutartider för att vara korrekt utsatta.
I den här handledningen ser jag hur man gör LE HDR-bilder.
Inte alla situationer är lämpliga för ett LE HDR-skott. Om det inte finns en kreativ eller teknisk anledning att använda en lång slutartid är kortare slutartider vanligtvis bättre: det finns mindre risk för motivblurning, kamerans rörelseoskärpa eller långt exponeringsbuller införs.
LE HDR-bilder är nästan alltid landskap, stadsbilder eller arkitekturbilder. Det är när man gör sådana bilder som scenarier med statiska ämnen och ett stort dynamiskt intervall uppträder mest.
En LE HDR-bild jag sköt för denna handledning. Himlen, havet och förgrunden består i stor utsträckning av olika ramar.Även när det rör sig om rörliga ämnen i sådana bilder - som en kropp av vatten, moln eller bilar - introducerar rörelsesläckning är en tilltalande kreativ effekt snarare än krossningsdistraktion. Seascapes ser mycket bättre ut när de skjuts på 60 sekunder i stället för 1 / 60th av en sekund. I stället för att ha hårda kanter, blandar vågorna i ett fridfullt, mjukt hav.
På samma sätt, om inte det finns skilda och skuggande områden i bilden, behövs inte det extra dynamiska intervallet från HDR-processen. En av de mest användbara tiderna för att använda LE HDR är när du skjuter på natten. Du kan exponera för både månljus förgrunden och stjärnorna i nattskyen.
Med det sagt, jag gillar att skjuta upp exponeringar när jag gör långt exponeringsfotografering ändå. Även om jag inte använder de extra ramarna är det ett bra fall igen.
LE HDR har samma grundläggande krav som vanlig fotografering med lång exponering: du behöver minst en kamera som har lampans läge, ett stabilt stativ och en intervallmätare. Om du kan ta med en vikt för att förankra ditt stativ, desto bättre.
Om du skjuter under dagen kanske du också behöver ett filter med neutralt täthet för att få tillräckligt långa slutartider.
Min uppsättning för att skjuta en LE HDR-bild.Istället för en intervallmätare föredrar jag att använda en Triggertrap mobil dongle som jag har skrivit om tidigare. Med det kan jag styra min kamera från min iPhone eller iPad. Det har till och med ett specifikt LE HDR-läge som gör alla kamerans kontroller för dig.
För att skjuta en LE HDR-bild, gå ut på ett lämpligt ställe och börja med att fästa din kamera på stativet. Sätt din kamera i manuell och sätt din ISO till kamerans lägsta inbyggda inställning. För de flesta DSLR är det 100 ISO.
Därefter ramar du ditt skott. Var särskilt uppmärksam på föremål som rör sig i scenen. Hur ser deras rörelse ut när den suddas ut över en minuts lång exponering? Om det inte ser bra ut, som människor som går i avstånd, kan det lätt tas bort i posten? Om det inte kommer att träna ut, komponera ditt skott för att eliminera problemet.
En av de ramar som används i HDR-bilden ovan. Den sköts vid f / 16, ISO 100 i 20 sekunder. Vid denna tidpunkt bör du också bestämma vilken ballpark slutartid du letar efter. Är det 30 sekunder tillräckligt för att få den kreativa effekten du letar efter, eller behöver du exponeringar som är fem eller sex minuter långa? Det finns inget behov av att bosätta sig på ett exakt nummer än, men att ha en grov ide är viktigt för att ställa upp allt annat.
När du bestämmer dig för din inramning och ballpark slutartid, måste du överväga vilket skärpedjup och skärpa du behöver. För de flesta LE HDR-er vill du ha allt från några meter till oändlighet för att vara skarp. Medan du kan stoppa linsen till sin minsta bländare, vilket ger störst skärpedjup och långsamare slutartid, kommer det inte att ge de skarpaste bilderna. Varje LE HDR-bild kräver balansering av dessa tre faktorer.
Den bästa lösningen är att välja den skarpaste möjliga bländaren som uppfyller dina krav på skärpedjupet, vilket jag har täckt hur man gör-och använd ett filter med neutralt täthet om slutartiden fortfarande är för snabb. I de flesta situationer ser du dock att den optimala bländaren är mellan f / 11 och f / 16 vilket ger relativt långsam slutartid. Om din slutartid med den skarpaste bländaren för scenen och ett neutralt täthetsfilter fortfarande inte är tillräckligt långsamt måste du offra lite skärpa och stoppa linsen mer.
En av de ramar som används i HDR-bilden ovan. Det sköts vid f / 16, ISO 100 i 40 sekunder. Ställ in linsen manuellt och fokusera sedan antingen en tredjedel av vägen in i scenen eller på det avstånd som ditt djupfält beräkningar kräver.
Med allt annat bestämt kan du börja arbeta ut en exakt slutartid för basplattan. Varje annat skott kommer att beräknas utifrån detta. Basplattan ska korrekt utsätta scenens midtoner; Det är okej att förlora skuggor eller höjdpunkter eftersom andra plattor kommer att fånga dem.
Det enklaste sättet är att använda kamerans inbyggda mätare för att hitta en startluckarhastighet. Ta en testram och inspektera histogrammet. Om mitttonerna är korrekt utsatta, använd den som din basplatta; Ändra annars slutartiden för att öka eller minska exponeringen efter behov.
En av de ramar som används i HDR-bilden ovan. Den sköts vid f / 16, ISO 100 i 80 sekunder.Om du skjuter extremt långa exponeringar (uppåt i några minuter), är ett sätt att påskynda testbilderna att vrida din ISO-väg upp. Hitta en slutartid som fungerar på hög ISO och gör sedan några grundläggande matematik för att utreda vad motsvarande slutartid för lägre ISO.
Det sista du ska göra innan du fotograferar beräknar slutartid för de andra plattorna. De vanligaste HDR-inställningarna är att ta två ytterligare ramar, ett ett stopp överexponerat från basplattan och ett ett steg underexponerat från basplattan. För att hitta de önskade slutartiderna, dubbelklara din slutartid och dela upp den med två respektive.
Om du använder Triggertrap behöver du inte göra ytterligare beräkningar. Du kan bara ange basluckarhastigheten och de steg du vill ha mellan varje exponering.
Slutligen är det dags att skjuta. De flesta kameror tillåter dig inte att välja slutartider över 30 sekunder, så du måste använda en intervallmätare. Sätt kameran i lampläge och använd intervallmätaren för att få varje önskat skott.
För Triggertrap, anslut den till din kamera, skriv in de önskade inställningarna och tryck på den röda knappen.
Medan kameran skjuter, steg bort. Gå inte nära det. Det sista du vill göra är att flytta kameran när det tar långa exponeringsbilder.
När du har skott allt du behöver, är det dags att kombinera alla tallrikar i en enda ram. Det finns otaliga applikationer, inklusive både Adobe Photoshop och Adobe Photoshop Lightroom, som du kan använda för att slå samman plattorna. Andrew Childress har nyligen tittat på hur man gör det i Lightroom. Använd vad du är bekväm med.
Medan de automatiserade processerna i programvara som Photoshop får dig lite av vägen till en slutlig bild är det viktigt att utföra ytterligare efterbehandling - eller åtminstone överväga det. Jag gillar att använda Photoshops automation som bas och sedan justera vad det är gjort. Därifrån ska jag utföra tekniker som dodging och burning, och color toning för att få den slutliga LE HDR bilden.
Skydda en LE HDR-bild kombinerar verktygen och teknikerna för både lång exponeringsfotografi och HDR-fotografering. Den viktigaste delen av att göra en LE HDR-bild är att välja ett lämpligt ämne. Landskap, havslandskap och stadsbilder är alla perfekta, medan porträtt normalt inte fungerar.
Om du har ett bra ämne är den tekniska delen lätt nog. Även om det finns några extra saker du behöver tänka på, är processen med att göra en bild fortfarande mycket densamma. Följ stegen jag skisserade ovan och allt kommer att träna. Var noga med att inte slå stativet!
Accentsconagua