Share
En av de viktigaste stegen du behöver göra när du först tar en digitalkamera är att spendera tid på att ställa in det och anpassa det efter dina egna individuella behov. För nattfotografering är det inte annorlunda.
Kameran måste finjusteras för att maximera dina chanser att lyckas, och i den här artikeln ger jag några inställningsalternativ som särskilt syftar till att hjälpa nattfotografer att uppfylla sina möjligheter.
Beväpnad med den kunskapen kan du hoppa direkt in i anpassning av några av de många inställningarna som finns på din kamera. Detta sparar tid, minimerar chansen att göra ett misstag och hjälper dig att effektivisera dina arbetsflöden.
Om du tidigare har en digitalkamera, borde du vara bekant med gränssnittet och menysystemen som används för att styra dessa marveler av modern teknik.
Om inte, bör du spendera lite tid på att läsa igenom handboken för att bekanta dig med några av jargong, konventioner och begrepp som används när du navigerar över grafiska användargränssnitt och hårdvarukontroller.
Menysystemet på en modern digital SLR kan vara ganska skrämmande, med olika alternativ för alla tänkbara parametrar. Oroa dig inte, eftersom du förmodligen aldrig kommer att använda 90% av dessa alternativ, och de flesta borde vara kvar vid standardinställningarna ändå.
Att hålla saker enkelt bör vara din mantra!
Det första steget när du ställer in en digitalkamera när du slår på den är att ange rätt datum, tid och plats. Denna information, tillsammans med många andra kameraparametrar, är inbäddad i EXIF-metadata för dina digitalkamerafiler.
Det är därför mycket viktigt att se till att denna information är korrekt och korrekt inmatad för att hantera alla fotografier i ditt arkiv. När dina fotografier har överförts från din kamera till ett datorsystem kan dessa metadata hjälpa dig att namnge dina bilder.
Jag tar med kameramodellen, datumet och den ursprungliga filtypen i min filnamn. Eftersom jag lägger året första, månad andra och tredje dagen, kommer alla filer att visas i kronologisk ordning.
Bara genom att titta på ett filnamn kan jag snabbt berätta vilken kamera bilden togs med, när det togs och den ursprungliga filtypen som fotograferades i.Jag innehåller också ett upphovsrättsmeddelande tillsammans med mitt namn och e-postadress till EXIF-data på mina bilder. Detta säkerställer att ditt namn och din kontaktinformation är tillgänglig för alla som kanske vill köpa eller använda en av dina bilder och tydligt identifierar att filen tillhör dig.
Här kan du se ett exempel på några av de uppgifter som lagras i digitalkamerafiler. Detta inkluderar exponeringsinfo, mätlägen, använd lins och annan användbar data.Du bör alltid formatera kamerans minneskort innan du tar några bilder, och det gör jag varje gång jag börjar en ny bild. Se till att du gör det i din kamera i stället för på en dator, surfplatta eller annan enhet, eftersom det säkerställer dataintegritet och hjälper till att förhindra eventuella fel när du sparar bilder på kortet. Varning i detta steg är nödvändigt! Se till att du har arkiverat några foton eller digitala filer som kanske redan finns på kortet, eftersom formatering det raderar alla tidigare lagrade data, vilket kan gå förlorade för alltid.
När du har slutfört dessa första steg är det dags att ställa in kameran för att ta foton.
Du kommer att behöva fatta några beslut om hur du vill göra detta baserat på överväganden som ämnes typ, efterarbetande arbetsflöden och andra specifika kriterier som du kanske anser vara viktiga. För nattfotograferingsämnen anser jag att följande är de vanligaste och viktigaste inställningarna för att ta kontroll över.
Exponeringsmenyn eller lägesomkopplaren på kameran låter dig styra exponeringsinställningarna. Exponeringslägena betecknas generellt med bokstäverna M, A, S och P, som står för manuell, bländarprioritet, slutarprioritet och programlägen.
Exponeringslägesratten på en Nikon D7100 visar tydligt M, A, S och P exponeringslägen.Du kontrollerar exponeringen på ett av tre sätt: genom att justera bländaren på linsen, ändra slutartiden eller ställa in ett ISO-värde inom kameran.
Efter att ha använt helt manuella kamerakameror behandlar jag min digitala SLR på ungefär samma sätt och brukar använda manuell exponeringsläge för att styra mängden ljus som kommer in i kameran. Manuell exponeringsläge ger dig fullständig kontroll över alla tre exponeringsparametrarna.
Ibland kommer jag även att använda bländarprioritering för vissa nattfotograferingsscenarier. Det innebär att du ställer in linsen till en viss bländarinställning, t.ex. f8, och kameran ställer in slutartiden för att du ska få rätt exponering.
Slutarlängdsprioritet och programläge passar inte egentligen för denna speciella fotografi, så jag brukar aldrig använda dem.
Jag kommer att gå in mer detaljerat om manuellt att styra en digital SLR i en framtida lektion, eftersom jag tycker att det här är det bästa sättet att ställa in en kamera för nattfotograferingsämnen.
På grund av den blandning av ljuskällor som finns i många nattfotograferingsämnen är det bäst att skjuta råa. Det här har flera fördelar ...
Shooting raw ger dig ultimat kontroll över utseendet på dina bilder. När det är dags att posta processen tillåter dina fotografier, råa filer stora förändringar i vitbalans och färginställningar.
Om du skjuter med jpeg eller tiff-format, är färgen väsentligen "bakad i" till filen och dessa filformat är mycket mindre flexibla när det gäller att behandla färg.
Råfiler har också mer dynamiskt omfång än jpeg-filer och använder upp till 16 bitar data för var och en av de röda, gröna och blåa färgkanalerna. Detta höga bitdjup gör det möjligt för kameran att bättre ta bilder i mycket kontrastiga situationer där skillnaden mellan skuggor och höjdpunkter är extrem.
Jpeg-filer använder endast åtta bitar data för var och en av de röda, gröna och blåa färgkanalerna, vilket motsvarar ungefär sjutton miljoner olika färger. Det kan tyckas som mycket, men även med det här antalet tillgängliga färger kan du fortfarande få banding och andra föremål som påverkar bildkvaliteten negativt.
Jpeg-bilder har fördelen av en mindre filstorlek. Detta gör att du kan lagra fler bilder på minneskortet, men de gör det genom att använda "lossy" bildkomprimering för att minska filstorlekarna. Detta medför en kostnad för bildkvalitet, eftersom kompressionartefakter kan vara synliga vid närmare granskning.
Om du vill skjuta jpeg skulle jag föreslå att du lägger den på högsta kvalitet så att du minimerar synliga komprimeringsartiklar i dina bilder.
Råa filer kan å andra sidan skötas okomprimerade, vilket betyder filstorlekar, speciellt för bilder som är större än 24 megapixlar, kan vara enorma.
De kan också använda en komprimeringsalgoritm, vilket gör filstorlekar mindre, men det kan vara en "visuellt förlustfri" form av komprimering, vilket innebär att du inte ser några synliga artefakter i fångade bilder. Det här är det alternativ jag väljer att skjuta med.
Jag använder s-RGB-färgutrymme, vilket är standardalternativet. Adobe RGB har teoretiskt en större omfattning (färgsortiment) men är mer komplicerat att arbeta med. Håll bara med s-RGB färgutrymme och du kommer inte att gå fel.
Kamerans inbyggda exponeringsmätare kommer förmodligen att ha några olika inställningar för att hantera olika typer av belysning. Multi-zon, centrerad och punktmätning är de vanligaste.
Jag brukar använda multizonsmätning, eftersom det är mer exakt för de flesta fotografiska situationer som du sannolikt kommer att stöta på på nattfotograferingsutflykter.
Om du skjuter ihop är inte vitbalansinställningen verkligen ett problem, eftersom de råa sensordata möjliggör omfattande manipulering av färgbalans i programvara efter att fotot har tagits.
För stadsbilder sköt jag vanligtvis rå med en volfram eller neon vitbalans inställning. Om du är osäker på hur du spelar en scen kan du alltid använda en automatisk vitbalansinställning och tweakfärg i efterbehandling efter smak.
Om du bestämmer dig för att skjuta upp jpeg eller tiff måste du noggrant ställa in vitbalans när du tar bilden. Därför rekommenderar jag inte att du fotograferar med dessa filtyper, eftersom det ofta finns en blandning av olika ljuskällor i nattfotografering, vilket kan göra inställningen vitbalans en utmaning.
Denna inställning är beroende av om du använder manuell fokus eller autofokuslinser. Om du använder autofokuslinser är det bäst att använda det automatiska fokusläget istället för ett kontinuerligt autofokusläge.
Kontinuerligt autofokusläge upprätthåller konstant fokus, vilket är mer användbart med motiv som är snabba som de som finns i motorsport. Det tömmer också batteriet snabbare och kan ständigt försöka fokusera i de svaga ljusförhållandena som är vanliga vid nattfotografering.
När autofokussystemet har låst fokus på motivet ska du byta till manuell fokusering så att objektivet inte fortsätter att jaga eller försöka justera fokus igen när du trycker på avtryckaren.
MF-AF-omkopplaren på en Nikon D700 inställd på kontinuerligt autofokusläge - vilket du förmodligen inte vill använda för nattfotografering!Mina Nikon-kameror gör att du kan ställa in autofokusaktiveringen till en annan knapp än slutarknappen. Det här är väldigt användbart, eftersom det betyder att du inte behöver byta till manuell fokusläge, eftersom systemet inte försöker återfokusera när du trycker på avtryckaren.
Med manuell fokuslins har du inget annat val än att ställa in kameran i manuell fokusläge.
I många nattfotograferingssituationer som vidvinkelbilder av stadsbilder ställer jag helt enkelt linsen mot oändlighetens fokus och lämnar det där. Om det inte finns några motiv nära kameran, ska det finnas tillräckligt med skärpedjup för att ha allt inom ramen i fokus.
Om du har motiv nära kameran och önskar maximera skärpedjup för din valda bländare, kan du använda de hyperfokala markeringar som finns på många manuell fokuslinser.
Se mitt manuella fokus vs. autofokus objektivartikel för mer information om detta ämne.
Om du använder manuella fokuslinser som saknar datakrets i dem är det en bra idé att programmera brännvidden och maximal bländarinformation i kameran om det här alternativet är tillgängligt för dig.
Mina Nikon-kameror har denna förmåga, och jag kan programmera upp till tio olika icke-CPU-objektiv i min kamera på detta sätt. Jag har tilldelat en av de anpassningsbara funktionsknapparna på min kamera kropp för att snabbt ändra den här informationen via en kommandotangent när jag byter objektiv.
När du manuellt lägger till objektivinformation i kameran registrerar du brännvidden och bländarinformationen i EXIF-data, vilket i det här fallet gäller för en Nikkor AIS 135mm f2.8-primallins. Det här är väldigt användbart om du vill granska den här informationen senare och också låta dig använda avancerade mätlägen och blixtfunktioner.Eftersom du kommer att skjuta de flesta nattfotograferingsämnen från ett stativ eller en stabil kameraplatform, bör du stänga av alla bildstabiliseringsalternativ. Beroende på vilket kamerans system du använder kan det vara en strömbrytare på linsen eller ett menyalternativ i själva kameran.
Om stabilisering är påslagen när kameran är på ett stativ kan det faktiskt försämra bildkvaliteten.
Du vill manuellt ställa in ISO-värdet till lägsta möjliga inställning och undvika att använda automatisk ISO.
Genom att välja kamerans bas ISO-inställning, som i allmänhet ligger runt ISO100, kommer du att hålla ljudet i dina bilder till ett minimum. Detta är inte alltid möjligt, och i vissa situationer måste du öka ISO-värdet.
Det finns generellt två typer av brusreduceringsinställningar som är tillgängliga i kamera: hög ISO-brusreducering och lång exponerings brusreducering.
Hög ISO-brusreduktion är bara nödvändig för vissa ämnen som astrofotografi. Den används vanligtvis för ISO-värden över 1600. Jag använder "normal" inställningen för att minska brus och det verkar fungera ganska bra i de flesta situationer utan att förlora detalj i bilderna. Som jag tidigare sagt är det bättre att försöka använda en låg ISO-inställning i de flesta situationer, så du behöver inte använda det här alternativet utom i speciella omständigheter.
Ljudreducering för lång exponering används för exponeringar över en sekunds varaktighet. Det bidrar till att minska bullret från överhettningen av sensorn under långa exponeringar och kan hjälpa till att ta bort heta eller döda pixlar.
Ljudreducering med lång exponering fördubblar också hur lång tid kameran behöver bearbeta och spara bilder eftersom det gör en "mörk ram" -exponering. Det betyder att batterierna bara kommer att vara halv så långa.
Båda typer av brusreducering kan göras på filer i programvara, så du kan lämna dessa alternativ om du föredrar att göra brusreducering i ett senare skede.
De flesta kameror låter dig lägga till vanliga menyalternativ till en anpassad meny. Det här är en mycket praktisk funktion och ger dig snabb tillgång till inställningar som du ändrar regelbundet.
Här kan du se några av de vanliga föremålen som jag har lagrat i min kameras anpassade meny.Din LCD-skärm är ett mycket viktigt verktyg för att kontrollera kritisk fokus och färgintegritet och för att få rätt exponering.
Eftersom nattfotografering skjuts i svagt ljus, är bildskärmen lättläsbar så att du inte behöver justera ljusstyrkan för att kompensera för direkt solljus. Så jag lämnar vanligtvis min som är.
När du har tagit ett skott bör du använda displayen för att zooma in i motivet för att se om allt är inriktat på rätt sätt. Möjligheten att snabbt kontrollera dina bilder är en av de stora fördelarna med digitalkameror. Det är också mycket praktiskt för att kontrollera rätt exponering.
Moderna kameror brukar ha en histogramvisning så att du kan kontrollera om du över- eller underexponerar dina bilder. Jag använder alltid histogrammet för att kontrollera mina exponeringar, och jag kommer att gå in på mer detaljer om hur man använder den här funktionen i en framtida handledning.
Med det här alternativet kan du snabbt ta flera bilder med en rad olika exponeringar. Detta ger dig inte bara möjligheten att välja en bild med den bästa exponeringen, men du kan också kombinera de separata filerna till en bild med hög dynamisk intervall med hjälp av programvara.
Jag brukar använda en konsolinställning med -2 stopp underexponerade, -1 stopp underexponerad, korrekt exponering, +1 stopp överexponerad och +2 slutar överexponeras för totalt fem fästbilder med fyra hållplatser av exponeringsgrad.
När du ställer in exponeringar bör du ställa in kameran i ett kontinuerligt fotograferingsläge och hålla ned slutarknappen eller fjärrutlösaren så att den avfyras av en snabb följd av bilder.
Med den här funktionen kan du jämföra din horisontlinje. Det kan vara mycket praktiskt i situationer med svagt ljus där du inte har en tydlig bild av horisonten, och det bidrar också till att vertikala linjer som de som är i byggnader är raka.
De flesta nattfoton använder slutartider på mellan ett och tio sekunder, och de flesta kameror låter dig ställa in slutartider på upp till 30 sekunder.
Om du behöver en längre slutartid än det här måste du ställa in kameran till "lampa" -inställningen och använda en kabelfrigöring eller fjärrutlösare för att hålla slutaren öppen under längre tid.
Om du inte har en fjärrutlösare eller kabeldragning tillgänglig, kan du använda självutlösaren för att undvika att röra kameran under exponeringen.
Nikon D7100 använder självutlösaren funktionen. Om det behövs ställer jag in det för att använda en fem sekunders fördröjning innan det går ut i slutaren, eftersom tryckning av avtryckaren kan orsaka rörelseoskärpa i dina bilder om du av misstag flyttar kameran.Det täcker väl de flesta viktiga inställningar som används i nattfotografering.
I min nästa artikel kommer jag att titta på förhållandet mellan slutartid, ISO och bländare. Då ska jag fortsätta att sätta den teorin i praktiken genom att ställa in en kamera i manuell exponering för nattfotografering.
Tillsammans ta hand om det.
Accentsconagua