Share
I den här handledningen lär du dig enkla hemligheter att skapa en skådespelning för HDR och skapa HDR-bilder av professionell kvalitet i både Photomatix och Photoshop (beroende på ditt vapenval). Inte bara lär du dig ett effektivt arbetsflöde, men du lär dig också teorin bakom Dynamic Range. Denna lektion lärs av Peter Tellone, en professionell fotograf som specialiserat sig på HDR-landskap.
När vi hänvisar till Dynamic Range talar vi om skillnaden mellan extremiteter. När det gäller fotografi och exponering talar vi om skillnaden mellan den lättaste delen av scenen och de mörkaste delarna.
Dynamiskt område uttrycks som ett förhållande. Så i det sammanhanget kan det mänskliga ögat se i ett intervall på ungefär 10 000: 1. I jämförelse kan en bra digitalkamera ta en scen med cirka 1000: 1. Så vi kan se att ögat är mycket mer kapabelt att se en ljusstyrka än en digitalkamera. Ännu mer otroligt är det en scen med både mörka och ljusa aspekter - ljus så mörk som rumsbelysning och solbelysning i ett fönster - kan skala så högt som ett dynamiskt område på 100 000: 1!
Så i konventionell fotografering måste vi göra kompromisser. Vi kan exponera för höjdpunkterna och få dem utan utblåsning, men skuggorna blir mörka och fulla av ljud. Eller vi kunde gå på andra håll och exponera för skuggorna, men då skulle vi blåsa ut höjdpunkterna och förlora all detaljer.
Vi kan använda ett delat Neutral Density-filter, och hälften av bilden skulle vara en exponering och den andra halvan skulle vara 2 eller 3 stopp mindre beroende på filteret. Men det skulle bara fungera med en rak linje i en horisont. Vad händer om du skjuter ett udda format berg eller en öppen dörröppning? Det finns inget sätt att placera dessa bilder i ett standardfotografiskt filter.
Men om vi skulle göra en bild som exponeras för varje område "precis rätt" vi kunde utöka det dynamiska området för vår kamera för att göra det jämförbart med vad våra ögon kan se och borta. Det är vad High Dynamic Range Photography handlar om.
Innan vi börjar, låt mig göra en sak klart att folk ofta blir förvirrade. Vi ska använda High Dynamic Range Photography men vårt slutresultat kommer att bli a Lågt dynamiskt område bild (och alla nuvarande HDR-bilder är verkligen låga Dynamic Range-bilder). Som det står nu, kan ingen skrivare eller datorskärm visa en riktigt hög Dynamic Range-bild.
En High Dynamic Range Image består av 3 till 7 av samma bild vid olika exponeringar. Varje bild står i perfekt exponering för varje nivå av ljusstyrka i en scen. Hur vi justerar exponeringen är kritisk. Om vi höll slutartiden konstant och justerade bländaren skulle detta ge oss olika fältets djup - en oönskad egenskap. Vi vill att alla bilder ska se lika ut, bara varierande i exponering. Vi skulle kunna Variera ISO, men högre ISO-värden lägger till mer ljud och vi vill ha en ljudfri bild som möjligt. Eftersom HDR är en additiv process multipliceras något brus. Så det lämnar oss med ett val: Slutartid.
För att börja installera din HDR fotografering, sätt din kamera på ett robust stativ. Detta säkerställer att varje bild i sekvensen är exakt densamma. Ställ in din ISO för det lägsta bruset och ställ in bländaren för f16.
Ja, du kan använda bredare öppningar, men i mina bilder vill jag ha detaljer, eftersom det är skälet till att vi tar HDR-bilder eftersom det är extremt detaljerade. Vi vill att den här detaljerna ska gå så långt in i fältet som möjligt, så det är därför "jag" föreslår f16. DU, behöver inte. Detta är ett av de många konstnärliga val du kan göra när det gäller HDR.
När det gäller att ändra slutartid har vi två val. Vi kan ställa in vår kamera till AV-läge och använd Auto Bracketing har de flesta kameror har. De flesta kanoner är begränsade till 3 exponeringar i det intervall vi väljer (+ - 2EV Max). Vissa Nikon-modeller möjliggör ett större antal automatiska bilder och en större spridning av EV (exponeringsvärden).
Jag rekommenderar en helt manuell inställning. Jag tycker att det möjliggör en snabbare process eftersom jag inte behöver gå igenom menyer för att ställa upp det och kommer att ha fler alternativ till mitt förfogande om jag vill göra en sista minutsändring till hur många exponeringar jag ska skjuta, och vid vilka intervaller. Men det valet är upp till dig.
En HDR-bild är en 32-bitars bild. Detta innebär att bilden kan få ett oändligt antal olika toner och ljusstyrka. Vi måste producera de bästa bilderna som möjliggör att vi lämnar så mycket information som möjligt. Eftersom ingen kameraskärningar med 32 bitar måste vi göra med de alternativ som är tillgängliga för oss. Det betyder att du fotar RAW eller TIFF-bilder, eftersom dessa format kan bäras av 16 bitar som, men inte oändliga, ger oss ungefär 64 000 olika informationsnivåer.
Kan vi använda JPEG? Du kan, men eftersom JPEG-filer bara är 8-bitar kan de bara ha 255 olika nivåer av information. Medan de inte är optimala alls kan de användas i en nypa.
I de flesta fall är 3 exponeringar allt som behövs och 2 stopp eller 2 EV-separata är tillräckliga. Om du har solen i skottet eller starkt solljus bör du använda mer. Jag gillar att skjuta minst 5 skott och få dem bara 1 stopp, men jag går för ett mer realistiskt utseende, vilket kanske inte är det du vill ha från din bild.
Nu när vi har installerat vår utrustning korrekt ska vi ta våra 3 bilder. Den första kommer att vara med din mätare centrerad för ett bra medelmåttigt skott. För ditt andra skott kommer vi att ringa upp slutartiden tills mätaren läser -2, då tar vi nästa skott med en mätare avläsning av +2. Om du använder funktionen Auto Bracketing i din kamera, görs det automatiskt för dig.
I mina egna skott börjar jag på 0 Meter och det är mitt första skott, då gör jag en på -1, -2 och sedan (om jag har sol på bilden), slår jag också en hård på -4 eftersom jag vill se till att jag inte har någon utblåsning i den ljusaste delen av bilden. Tyvärr finns det ingen mätare som läser för -4 så jag måste ta reda på vad det skulle vara. Det bästa är att eftersom vi använder slutartid är det ganska lätt att räkna ut, i motsats till bländare som är logaritmisk. Om min -2-exponering var 1/50 multiplicerar jag x2 (1 stopp) och sedan igen x2 (1 mer stopp) och jag får 1 / 200th av en sekund och jag ställde min exponering därpå. Därefter tar jag ett skott på +1 och en på +2. Självfallet måste du gå utöver det på sidan, eftersom +2 normalt utsätter skuggor ganska bra.
Nedan följer några exempel på ett skjutmönster. Det första skottet är vad ditt skott skulle se ut om du inte använde HDR-fotografering.
Nu har du dina exponeringar. Om du hittar senare behöver du inte så många, du kan bara använda bilderna 0, -2 och +2 för HDR-bilden.
Nu är det dags att gå till din dator, ladda ner dina bilder och gör dig redo att bearbeta din bild till ett HDR-foto.
Jag ska visa dig två metoder. En, med Photomatix, HDR-programvaran från HDRsoft. Det är relativt billigt och är branschens mest populära. Men om du inte vill spendera extra pengar och vill använda något du kanske redan är bekant med, så visar jag dig hur man använder Photoshop - förutsatt att du har version CS2 eller senare.
Öppna Photomatix och du kommer att se en genvägslåda. Klicka på "Generera HDR-bild". Detta öppnar ett "Välj bilder" -fönster och därmed kan du bläddra till mappens plats för dina bilder. Välj dem, klicka på "Öppna" och "OK".
Detta kommer att ta fram en ny dialogruta som du fyller i för att berätta för Photomatix hur du vill ha din HDR-bild bearbetad.
Den första delen är för att anpassa de flera bilderna. Ofta är det bäst att välja "Matchfunktioner". Detta håller alla funktioner i bilden anpassad och förhindrar rörelse vid kanterna av objekt. Det andra alternativet är att matcha vertikala och horisontella skift. Försök bara att om du inte har någon tur med "Matchfunktioner".
De följande två rutorna, "Korrekt kromatiska Aberrations" och "Minska brus" föredrar jag att inte använda. Om bilderna behöver detta ska jag behandla RAW-bilden i 16-bitars TIFF-bilder och göra korrigeringar i ett program som är bättre anpassat till detta.
Nästa avsnitt är "Försök att minska Ghosting Artefacts", vilket kan vara mycket användbart om du har några rörliga objekt i din bild, som ett svängande träd, människor eller havsvågor. Om du inte har något att flytta är det bäst att lämna det här uncheckade eftersom du får en skarpare bild övergripande.
Resten av alternativen är ganska självförklarande och behöver sällan din uppmärksamhet. Jag använder Adobe RGB som min färgrymd på grund av den bredare spalten, men du kan använda sRGB med utmärkta resultat.
Klicka på "OK" på den här panelen.
Photomatix kommer nu att bearbeta dina RAW-filer till en sann 32-bitars HDR-bild. Det kan ta några minuter beroende på datorns hastighet.
Resultatet är din första HDR-bild. Ser ganska dålig va? Detta beror på att din bildskärm inte kan visa en 32-bitars HDR-bild. Vi måste ta nästa steg och "Tone Map" bilden till ett lågt dynamiskt område som kan visas och skrivas ut.
Spara din HDR-bild som antingen en Radiance RGBE HDR-bild eller en Open EXR HDR-bild. Det finns några mindre skillnader, men det spelar ingen roll för våra användningsområden, så välj dig!
Klicka sedan på "Tone mapping" och vi kommer att omvandla bilden tills den ser ut exakt hur vi vill ha den.
Photomatix 'Tone Mapping' -skärmen är upprättad som Lightroom, eftersom funktionerna du använder visas i användningsform från toppen ner. Det är här vi ska börja, förutom en sak. Photomatix kommer ihåg den senaste inställningen du använde och visar dessa när du öppnar tonkartläggning. För att börja med en ren skiffer, gå ner till undersidan av panelen, rulla ned den förinställda listan och välj "Standard". Nu är vi på en bra utgångspunkt.
Överst på panelen ser du två flikar. En för "Enhancer Enhancer" och en för "Tonkompressor". 'Detail Enhancer' gör som det föreslår och ger dig en mycket detaljerad HDR-bild som kan springa från Wild to Mild. Det andra valet är "Tonkompressor"; Detta ger en mer realistisk fotografisk utseende för din bild. Medan det här kan vara till hjälp och precis vad du vill ha för vissa bilder behöver vi inte dessa funktioner för den här handledningen.
I det övre området har vi kontroller för styrka, färgmättnad, ljusstyrka, ljusutjämning och mikrokontrast. Om du sveper muspekaren över någon av dessa kontroller förklarar de den allmänna användningen.
De två första vi ska jobba med är Styrka och Lätt utjämning. Jag sträcker i allmänhet styrka upp till 100 (men lämnar sällan det där) och flyttar sedan Ljusutjämning fram och tillbaka tills jag får det övergripande utseendet som jag vill ha, det vill säga: bra övergripande ljus till mörkt, inga halor (onaturligt ljus runt objekt) eller spöken (rester som lämnas av rörliga objekt) och en bild som ser rätt upp till botten i ljushet. Om du inte kan hitta den kombination du vill ha, försök lämna ljusutjämningen vid en punkt som ser bäst ut och sänk sedan styrkan tills du hittar en kombination du gillar.
Hög ljusutjämning är i allmänhet mer realistisk medan Lågljusutjämning skapar en bild som ser mer datorgenererad ut. Det finns ingen rätt eller fel här. Det är allt att få det du vill ha från bilden. Om du har för mycket halo är orsaken vanligtvis för mycket Styrka för ljusutjämningen du använder. Om du har för mycket gråtning av vita eller blå himmel, har du för mycket ljusutjämning i bilden. Justera dessa fram och tillbaka tills du får den balans du vill ha. Vid denna tidpunkt kan bilden se ganska platt ut. Du behöver inte få din pop från det här steget, det kommer senare.
Nästa tittar vi på färgmättnad. Återigen är det här att smaka, men jag kör min upp till ca 70. Du kan justera ljusstyrkan för att ändra bildens totala ljusstyrka. Inställningen "Mikrokontrast" styr alla halvor du kan komma runt objekt som är mörka mot ljuset i bilden.
Nu har vi det allmänna utseende som vi vill ha, det är dags att lägga till lite slag och drama på bilden.
Eftersom HDR utjämnar ljusstyrkan genom bilden, tenderar de inte att ha mycket kontrast. Det här är naturligt, men för att ge bilden den effekt vi vill, jag gillar att lägga till lite kontrast tillbaka i bilden. Vi gör det med de tre följande uppsättningarna: White Point, Black Point och Gamma. Vitpunkt kontrollerar höjdpunkterna, Black Point styr skuggorna och Gamma kontrollerar Midtone. Jag gillar att börja med Gamma först och sedan justera de andra kontrollerna endast om det behövs. Jag flyttar Gamma Control till vänster för att öka Midtone Contrast.
Nu har du ditt mest färdiga Tone Mapped Low Dynamic Range Image. Kontrollera över bilden för eventuella små brister som kan korrigeras med resten av kontrollerna.
Notera: Du kan ändra bildens övergripande färgtemperatur om du ser att det inte är riktigt rätt vitbalans. Du kan selektivt öka eller minska mättnaden i höjdpunkterna eller skuggorna ensam.
I nästa avsnitt kan du arbeta med andra fina poäng. Om du ser för mycket ljud i en öppen himmel kan du justera mikroutjämningen. Om dina höjdpunkter eller skuggor behöver lite mer arbete, kan du också applicera lite mer utjämning till dem lokalt istället för globalt som den andra ljusutjämningskontrollen gör. När du har din bild så som du vill ha det, är du oftast klar. Men först, om du vill spara inställningarna på dina kontroller för användning på en annan bild, klicka på förinställningsknappen och spara dina inställningar med ett namn du kommer att komma ihåg.
Nu hanterar vi efterbehandling. Klicka på "Process Image" -knappen och den kommer att tillämpa dina inställningar på HDR-bilden. När bearbetningen är klar kan du nu spara din bild. Jag föredrar att behålla all information, så jag sparar den som en 16 bitars Tiff, men det är möjligt att spara som en JPEG om du föredrar det formatet. Det fina med panelen Spara i Photomatix är att det låter dig skicka din sparade bild direkt till Photoshop för det slutliga arbetet du vill använda. Jag väljer alltid det här alternativet eftersom jag tycker att bilden inte är komplett utan några slutliga tweaks i Photoshop. Jag brukar ställa några övergripande nivåer, och sedan skärpa eller minska bruset efter behov i bilden. Jag gillar också att Dodge och bränna mindre områden för att få dem rätt.
När det är klart kan du spara bilden igen som en Tiff eller spara den som en JPEG för utskrift på ditt utskriftslabb.
För att öppna bilderna i Photoshop och slå dem till HDR, går vi till Arkiv> Automatisera> Sammanfoga till HDR.
Vi väljer våra RAW- eller 16-bitars Tiff-bilder för att slå samman till HDR. Klicka på rutan för "Försök att automatiskt anpassa källbilder". Observera att det med vissa bilder från höga megapixelkameror och den redan stora skatten som Photoshop placerar på ett system kan vara bortom datorns förmåga att uppnå. Om du får en varning, försök igen men
Se till att du avmarkerar rutan för anpassning av bilder.
Välj "OK" och Photoshop kommer att gå till jobbet.
En ny skärm kommer dyka upp. Om vi nu vill spara 32-bitars HDR-bilden skulle vi bara klicka på "OK" och spara som en "Radiance HDR" -fil. Men eftersom vi vill gå rakt in i Tone Mapping kommer vi att släppa ner "Bit Depth" -listan till "16 Bit / Channel "och välj" OK ".
Photoshop börjar fusionsprocessen och när det är klart öppnas en ny dialogruta som kallas "HDR-konvertering". Välj "Lokal anpassning" i rullgardinsmenyn och klicka sedan på nedåtpilen för att expandera dialogrutan för att inkludera "Toning Curve" och "Histogram".
Här är var Photoshop och Photomatix skiljer sig åt. I Photomatix görs allt genom "Tone Mapping" -processen. I Photoshop är Tone Mapping mycket begränsad, men du kommer att finessa bilden med alla vanliga Photoshop-verktyg du är vana vid: Nivåer, kurvor, nyans och mättnad, etc.
Dina kontroller är 'Radius' och 'Threshold' plus 'Toning Curve'. En bra utgångspunkt för Radius är ca 150 och tröskeln är 1,50. Justera dessa fram och tillbaka tills du får alla toner över bilden ganska jämnt. Tillåt tid för att bilden ska uppdateras mellan inställningarna eller det kan hända att du överdriver dina betyg. Bli inte förvånad om bilden ser väldigt platt och livlös ut så här, eftersom vi kommer att få det till liv igen i nästa steg.
Använd nu Toning-kurvan så att mer specifika delar av bilden anpassas till din konstnärliga vision. Om du vill hitta punkten i kurvan för ett område du vill arbeta med, flytta markören över bilden och det kommer att ändras till Eye Dropper-verktyget. Håll den över området och klicka på den. Du kommer att se exakt där den tonen ligger på kurvan och du kan sedan justera området upp eller ner genom att dra kurvan.
När du har bilden ens i tonen, klicka på "OK" och vi kan börja öka upp bilden och lägga till lite kontrast.
Jag brukar börja med nivå, men du kan använda kurvor om det är ditt valfria verktyg. I den här bilden tog jag både glidskydds- och skuggreglagen mot mitten för att få tillbaka både mina vita och svarta punkter. Som du gör så ser du popbilden till livet igen.
Härifrån anpassar jag vanligtvis mättnaden till min smak, då kan jag antingen använda någon brusreducering eller skärpa beroende på vad bilden behöver. Jag gillar också att undvika och bränna ett litet område som inte kunde styras med de breda streckarna i justeringsreglaget.
När du har tweaked allt efter dina önskemål, spara det i den filtyp du vill ha. Var medveten om att om du sparar som en JPG måste du byta läge från 16-bit till 8-bit (Bild > Läge > 8-Bit) innan det här alternativet finns i rutan "Spara som ...".
Här är en slutlig bild med Photoshop.
Både Photomatix och Photoshop är bra sätt att bearbeta dina HDR-bilder. Photomatix är ett program som specifikt är inriktat på HD och det möjliggör ett brett spektrum av slutliga bildeffekter, från mild till ganska vild (den "CGI" -liken). Photoshop är lite mer begränsad men fortfarande mycket skicklig, men mindre kapabel att producera "Wild HDR" -utseende, vilket i vissa fall ... är en bra sak! Photomatix är också ett lättare program på datorns resurser och brukar behandla bilden snabbare än Photoshop, men det kommer slutligen att bero på ditt specifika system och dess minne.
Jag har täckt alla grunderna för att du ska börja skytte och producera HDR-bilder, men det finns mycket mer du kan lära och utforska ... om du vill. Det är din konst och din vision och det finns inget sätt eller utseende som är korrekt. Spela och njut. Jag tycker att det jag tycker mest om den här processen är att jag aldrig vet vad jag har förrän i slutet av processen när allt kommer samman. Jag kan inte se den i LCD-skärmen även om jag har en idé i mitt sinne. Jag antar att det är typiskt som mörkrumsdagarna där du aldrig visste vad du verkligen fångade på film tills du glidde papperet i lösningen och såg vad som utvecklats. Jag hoppas att du njuter av denna process så mycket som jag gör.
Om du använder Flickr, ska du gå med i Phototuts + Flickr Group, där Phototuts + läsare kan visa upp de bilder de är mest stolta över. Medan du är där, visa upp din HDR-bild! Tag din bildtut1hdr"och alla våra slutliga bilder kommer att visas tillsammans.
Accentsconagua