Share
Två gånger i månaden återvänder vi några av våra läsares favoritinlägg från hela Phototuts + historien. Denna handledning publicerades först i augusti 2009.
Även om stillbilden är en vacker sak har den sina svagheter, särskilt när det gäller att porträtta rörelse. I den här handledningen lär du dig hur du trångt kan ta rörelse genom att ta bilder som använder blixt och en långsam slutartid. Du lär dig om rekommenderat redskap, hur du väljer lämpliga ämnen, ställer in fotografering, hanterar belysning och väljer de bästa inställningarna på kameran.
Idealiskt för att utnyttja denna teknik behöver du en kamera som kan ha sina slutartider och bländarjustering manuellt, en blixt med TTL-funktioner och / eller manuell justering och en sladd utan kamera eller trådlös blixtutlösare.
För att skapa detta fotografi använde jag en Nikon Digital SLR
(Single Lens Reflex) Kamera, en Vivitar 283 Flash
med en varipower-modul och en vanlig PC-synkroniseringskabel. Det finns andra sätt att skapa denna effekt som jag kommer att täcka i slutet av denna post, men de är vanligtvis mycket mindre effektiva.
På en personlig anteckning tror jag att pengar används bättre på en bra kamera och bra linser. De flesta tillbehör är överdrivna eller överkvalitativa, varför min belysningsutrustning är ganska grundläggande.
Denna teknik är utmärkt för att förmedla rörelse i ett stillbild. Icke-flashtekniker för detta inkluderar panorering och isolerad rörelseoskärpa. Med hjälp av blixt med långsam slutartid kan du ta den här metoden ett steg längre genom att ge dig ett annat sätt att frysa en del av åtgärden. Som du kan se i det här fotot finns det ett skarpt fryst ämne och ändå oskarpa kanterna och allt är lite transparent. Saker som verkligen popar med den här tekniken är ämnen som rör sig på en intressant bakgrund, som dansare, musiker, idrottare, rasande djur och slagsmål.
Verkan; du vill ha åtgärd. Särskilt den typ av handling som ser tråkigt och statiskt ut när det skjuts på normalt sätt. Detta kan också användas i en mer kontrollerad miljö med fokus på att producera ghostlike, genomskinliga människor. Också ett vanligt problem som många människor stöter på när man fotograferar med en blixt är att motivet hamnar omgivet av mörker. Detta fixar också det problemet. Detta foto är ett annat exempel på vad som är möjligt med denna teknik. Scenljusen och musikerens rörelse fyller ramen med dynamiska element.
Som fotojournalist försöker jag att beskriva ämnet så exakt och så omanipulerat som möjligt. Självklart kan detta skott betraktas som ett grått område i etikavdelningen, men jag tror att detta visar atmosfären och energin i händelsen mycket mer ärligt än ett helt statiskt stillbildsfoto under lysrör kan ha.
Efter att ha behandlat flera minuter med att göra dåligt upplysta bilder som saknade dynamisk överklagande, bestämde jag mig för att fästa en blixt på en gardinstav i rummet. På bilden ligger blixten strax utanför högra högra hörnet av ramen.
Jag jobbar mestadels med alla manuella inställningar på min kamera och blixt, så jag beskriver först hur man fotograferar denna bildinställning allt för hand. Jag ska sedan beskriva möjliga genvägar och alternativ. Kom bara ihåg att det är mycket viktigare att veta hur man använder den utrustning du har, än att ha det senaste och bästa redskapet.
När du använder blixt när som helst, handlar du verkligen om två olika ljuskällor. Du har det omgivande ljuset - det är det ljus som redan finns i omgivningen, som kommer från lampor eller ett fönster eller solen. Då har du det ljus som blixten producerar. Målet i ett foto som detta är att balansera de två.
Det första steget är att bestämma vad din exponering skulle bli utan blixt. När du gör det, kom ihåg att tekniken beror på en långsam slutartid.
Döm hastigheten på saker som rör sig i din ram. Om de rör sig väldigt snabbt, 1/15 av en sekund kan vara tillräckligt långsam. Om de rör sig långsammare, var inte rädd för att gå hela vägen till en exponering på 2 eller 3 sekunder. När jag har ställt in slutartiden använder jag kamerans inbyggda ljusmätare för att ställa in motsvarande bländare. Min slutartid var 1/2 sekund i detta foto.
Din ISO-inställning kan också justeras för att tillåta olika bländarinställningar om du har önskat djupfält. Detta foto togs i början av min skott och visar hur scenen såg ut med endast omgivande ljus Detta är bara ett provskott men märker att det har lite rörelseoskärpa. Detta beror på den långsamma slutartiden jag använde eftersom jag visste att jag skulle använda denna teknik.
Tänk på din omgivande exponering som din bakgrundsexponering. I de flesta situationer, inklusive den jag fotograferade, kommer blixten att belysa motivet i förgrunden, och omgivande ljus fyller i bakgrunden. Det här är inte en regel, men det är bara hur saker och ting normalt tränar. På grund av detta måste du bestämma hur ljus din bakgrund kommer att vara i förhållande till ämnet. Du vill inte att omgivnings / bakgrundsbelysningen ska vara lika ljus som ditt ämne och distrahera från den centrala fokuspunkten. Genom att justera bländaren kan du styra hur mycket mörkare du vill att bakgrunden ska vara.
Min bakgrund handlade om 1,5 slutar mörkare än ämnet, och jag slutade använda f / 16 för att uppnå det. Detta sköts i samma situation som jag sköt slutprodukten. Lägg märke till hur mycket mörkare det är än den normala omgivande exponeringen ovan. Flickan i mitten av detta skott är föremål för det sista fotot.
Med den nuvarande inställningen på din kamera kan du nu ta lite mörka, oskärpa bilder. Det är dags att bandet på blixten. Som jag sa tidigare är min belysningsinställning grundläggande. Jag bifogar bara min blixt till min kamera med en sladd och placera blixten där jag vill ha den. Själva blixten är också mycket grundläggande. Den enda justeringen är en ratt som styr strömmen eller ljusstyrkan. Jag tog helt enkelt några testbilder och justerade kraften.
Om motivet är för starkt vid halv effekt, kom ner till fjärdeffekten och vice versa. Du kan även använda dessa testbilder för att avgöra om slutartiden är korrekt. Är allt alltför oskärpt, även efter att den korta sprängningen av blixten frös åtgärden? Om så är fallet kanske du behöver Gör din slutartid snabbare.
Detta skott ger alla elementen tillsammans. Jag behövde bara justera min slutartid något, vilket var lite för suddigt för saker som händer i bakgrunden. På grund av rörelsen i scenen måste du fortsätta skjuta på dig tills du får den komposition du vill ha.
Kanske är du inte van vid att arbeta i ett manuellt läge med all manuell växellåda. Kanske har du inte möjlighet att ta bort blixten från kameran. Eller - du har mycket mer pengar än jag och misstänker det din redskapet är tillräckligt smart för att räkna ut några av dessa saker på egen hand! Det finns några genvägar och alternativ för att denna teknik ska fungera för alla. Dessa kan vara ett bättre alternativ om du vill hålla det enkelt, eller när du inte har tid att fiska med inställningar eller ställa in din belysning för rädsla för att du förlorar skottet.
Oroa dig inte för mycket om denna begränsning. Kom bara ihåg varifrån ljuset från din blixt kommer från och försök att visualisera vad ljuset kommer att slå. Många blixtar gör att du kan justera riktningen så att ljuset inte slår rakt på. Försök studsa din blixt av taket en vägg. Lita på mig, resultatet blir fortfarande mycket bättre än om du låter din kamera göra allt arbete.
De flesta moderna blinkar har TTL-kapacitet eller anses vara "dedikerade", vilket innebär att de är byggda för ett visst märke av kamera och inte fungerar korrekt om de används tillsammans med ett annat varumärke. Som en sidotal, om din punkt-och-shoot har en blixt, är den dedikerad. Dedikerade blixtar kan ta emot data från din kamera och kan bestämma en riktig exponering för sig själva. Om du har en av dessa blinkar kan du lämna den i "auto" eller "TTL" -läge. Ställ in kameran manuellt och låt blixten sätta sig själv. Men om du märker att bilderna är alltför ljusa eller mörka, så kör du utanför flashområdet. Justera bländaren för att korrigera detta.
Det finns en rad trådlösa triggers för blixtar. Vissa är extremt dyra och vissa är mycket prisvärda
. De allra mest prisvärda används vanligtvis endast med alla manuella blixtar eller studiestrober. De dyra är vanligtvis för dedikerade blixtar och tillåter kameran att överföra data till blixten genom luften istället för en tråd. Att använda en av dessa förändrar inte processen, det frigör dig bara för att flytta längre bort än en sladd kommer att nå.
På de flesta moderna DSLR och även några avancerade punkt-och-skott finns en inställning (typiskt märkt T eller S) som låter dig välja en slutartid och din kamera bestämmer automatiskt bländaren. Det här alternativet kan bara användas med dedikerade blixtar, men om du har en, är det här det enklaste. Allt du behöver göra är att välja det här läget, välj en långsam slutartid, bifoga din blixt och skjuta.
MEN, och det finns alltid en "men" om du använder det här läget, din kamera kommer inte automatiskt att exponera omgivande ljus. Om du vill ha det, måste du använda exponeringskompensationsfunktionen på din kamera. Dessutom tillåter moderna DSLR inte normalt slutartiden att gå under 1/60 eller 1/30 sekund när en dedikerad blixt är ansluten. Du måste gå in i kamerans meny för att stänga av begränsningen, men det finns alltid möjlighet att göra det.
Det här är en inställning på många avancerade DSLR-enheter som gör att blixten slås till strax innan slutaren stängs istället för precis efter att den öppnats. Om du använder en snabb slutartid är det ofta inte så mycket skillnad mellan synkronisering av synkronisering och synkronisering av synkroniseringen på framsidan. Men med denna teknik är slutaren öppen tillräckligt länge för att den ska ändra effekten. Tyvärr är det inte alltid lätt att förutsäga vad som kommer att inträffa.
Jag föredrar att inte använda synkroniseringen bakre gardin eftersom du måste förutsäga långt i förväg där ditt ämne kommer att placeras i ramen. I stället för att de frysas med blixten omedelbart när du drar av luckan kommer de att frysas senare. Hur mycket beror senare på din slutartid. Detta gör skytte mycket svårare.
En annan sak att komma ihåg när du använder synkronisering med bakgardin är att oskärpa av ett rörligt motiv kommer att ligga på motsatt sida. Detta beror på att det omgivande ljuset du hämtar med kameran händer innan blixten fryser det, inte efter det. Med andra ord kommer suddningen att leda fram till det frusna ögonblicket istället för att leda bort från det.
När du tar den här bilden fullbordar kameran en hel del små processer på mycket kort tid. Här är följande steg:
Först öppnar slutaren och börjar exponera omgivande ljus. Samtidigt brinner blixten, lyser och utsätter ämnet korrekt. En blixt kommer att elda under extremt kort tid, vilket fryser läget för motivet som ett strobbelysning gör. När blixten brinner, är slutaren öppen och motivet flyttas ut. Det omgivande ljuset fortsätter att komma in, även genom de områden där ämnena brukade vara. Slutaren stänger sedan.
Ha kul att experimentera med den här processen. Du kan till och med försöka flytta din kamera mellan tiden när blixten brinner och den tid då din slutare stängs för en ännu mer dramatisk effekt.
Accentsconagua