Share
I denna handledning lär du dig information om histogrammet och vad det kan berätta om fotograferingen. Om du ska använda baksidan av din kamera som guide för att bedöma exponering, behöver du histogrammet. Att förstå det fullt hjälper dig att fånga bättre och mer flexibla bilder!
Publicerad handledningVarje par veckor besöker vi några av våra läsares favoritinlägg från hela webbplatsens historia. Denna handledning publicerades först i april 2010.
Du behöver inte nödvändigtvis en digital SLR för att se histogrammet på LCD-skärmen på din kamera. Många punkt-och-skott, särskilt de avancerade punkt-och-skotten, har möjlighet att visa histogrammet när du spelar upp dina bilder. Kontrollera din kamerahandbok för fullständiga detaljer.
För den här handledningen behöver du inte riktigt bildbehandlingsprogram, men jag använder den för att visa dig hur korrekt exponering verkligen gör det mesta av dina bildpunkter. Detta håller på med att få det rätt i kameran innan du tar den till din dator.
Det är bäst att experimentera med olika exponeringar i kameran innan du tar dem in i din bildredigerare (Lightroom, Photoshop, Camera RAW, Bländare, etc.) för att försöka dessa experiment för dig själv. Det kommer att hjälpa dig att bättre förutsäga hur en bild ska uppträda innan du börjar tweaking det.
I mina tidiga digitala fotografering skulle jag ta bort ett foto, kolla det på min kameras baksida och säga till mig själv, "det ser bra ut." Det såg ut som om jag hade detaljer i mina skuggor, detalj i mina höjdpunkter och allt såg bra ut. Jag skulle ta bilden i Photoshop, bara för att upptäcka att den här kraftfulla och dyra mjukvaran inte kunde ge mina höjdpunkter tillbaka, eller mina skuggor, eller korrigera en särskilt otäck färggjutning.
"Men det såg bra ut i min kamera. Vad hände ?!" Jag skulle frustrerande fråga mig själv.
Ram efter ram hade exponeringsproblem som jag inte visste om tills det var för sent. Faktum är att jag hade ett fotojournalistikuppdrag som inte kom upp på tråden eftersom jag hade förstört min exponering. Det var självklart att mina redaktörer inte var glada. Min stolthet tog en ännu större träff.
Mitt problem var inte att jag inte visste hur jag skulle fotografera. Mitt problem var att jag ignorerade min goda vän, histogrammet och litade på vad min LCD-skärm visade mig. När jag började lyssna på mitt histogram gjorde allt en belyst mer meningsfullt. Det berättade för mig det viktigaste: om min bild var användbar.
Histogrammet är ett diagram som visar fördelningen av toner - skuggor, midtoner och höjdpunkter - inom ditt fotografi. Formen på grafen varierar mycket beroende på typ av bild och hur du exponerade det. Histogrammet kan delas in i tre huvuddelar: skuggor (vänster), midtoner (mitt) och höjdpunkter (höger).
Histogrammet följer additiv färgmodell med värden från 0 (svart, ingen färg) till 255 (vit, alla färger), per färgkanal (RGB). Så kan din kamera "se" 256 nivåer av rött, grönt eller blått. Kombinationen av tal per kanal bestämmer färg, medan summan bestämmer dess ljusstyrka (ljusstyrka).
I själva verket registrerar inte digitalkamerans sensor någon färg alls. Det registrerar verkligen bara färgen grå och dess 256 nivåer av varians. Färgen bestäms helt enkelt av vilken fotosensor som slogs och hur länge och hur intensivt. En digital sensor registrerar en gråskalebild. Det är bildprocessorn som lägger till färgdefinitioner.
Så visar historgramet bara graden av gråtoner i ditt fotografi och hur mörkt eller ljus de är. Även om kameran kan visa ett RGB-histogram, berättar det bara vilka fotosensorer som aktiverades och hur mycket. Enligt min mening fungerar RGB-histogrammet bara om du söker efter vitbalans, inte exponering.
Trots existensen av Photoshop och RAW, har din kamera och bildredigerare, oavsett hur dyr, bara de 256 nivåerna att arbeta med. När en pixel går utanför 0 till 255-serien är den borta. Det hände aldrig.
Digitala sensorer är digitala signaler - en serie av 1 och 0. I huvudsak "ja" eller "nej" utan "kanske". Så även den högpresterande flexibiliteten hos RAW är ingen match för film och är fortfarande begränsad till 256 nivåer som visas av histogrammet. Bilden nedan visar hur digitalt faktiskt kaplar av information.
De tre sektionerna: skuggor, midtoner och höjdpunkter har ungefär 85 nivåer vardera med nivå 128 som mitten. De centralt placerade pixlarna inom histogrammet har största möjliga flexibilitet, eftersom de varken är för mörka eller för ljusa. Det betyder att ingen av de tre färgkanalerna är maximal eller vid noll, vilket ger din bildredigeringsprogram mer exakt rum till jobbet.
Ju närmare extremt din bilds histogram lutar, desto mer har du låst bilden när det gäller exponering och färgkorrigering, även i RAW. En dåligt exponerad bild presenterar en mängd problem och kan ge mycket tid och frustration i efterproduktionen. Några av dessa problem är ljud, vild färgskift, blåst höjdpunkter, förlorade skuggor, färgband och komplexa uppsättningar av justeringslager och maskering.
En bra plats att ha "pucken" eller "kullen" på bildens histogram är något höger i mitten. Detta hjälper till att säkerställa att du inte har blåst upp dina höjdpunkter, men har fortfarande bra detalj i skuggorna när du går in i efterbehandlingen. Detta gör det möjligt för programvaran att sträcka, komprimera, höger eller höger pixlarna med lite eller inget problem. Det tillåter också att "auto" -inställningarna för din programvara, vare sig den är Photoshop, Lightroom eller Aperture, gör det mesta av tunglyften så att du kan gå vidare till nästa - vilket sparar tid.
Tanken bakom att inte helt centrera din exponering på histogrammet är en allmänt undervisad filmteknik med något överexponering av negativet. Lite överexponering, och jag menar något, tar fotografiet närmare i linje med vad ögat ser, vilket gör scenen mer trovärdig.
Men du kan inte överdisponera en digital sensor som du kan göra en film negativ. Digital fotografering är mer som fotograferingskrom eller positiv bildfilm: din exponering måste vara dödlig.
Jag sköt ovanstående bilder i RAW-filformatet. Du kan se hur mycket histogrammet ska flyttas för att hjälpa till att få pixlarna inom gränsen 0 till 255. Du kommer också att märka hur färgen dramatiskt ändras och där detaljerna förloras permanent, även med de nya verktygen "Fill Light" och "Recovery" som introduceras i Adobe Photoshop CS3. Var Photoshop har tvungen att göra nästan inget tänkande ligger i den rätt exponerade bilden.
RAW-filtypen ger dig en enorm flexibilitet när du fotograferar JPEG-filer, men verkligheten är att nio av tio gånger behöver du konvertera den till en JPEG så att ditt lab, skrivare eller webben kan visas Det. Jag skjuter personligen RAW när jag behöver absolut kontroll över min bild, särskilt i svåra belysningssituationer. Flexibiliteten hos RAW innebär dock inte att man behöver goda tekniska färdigheter.
Kameran kan helt enkelt inte matcha det dynamiska området för det mänskliga ögat. Så, i särskilt kontrastbelysning som morgonsolen måste du välja vilken del du ska exponera.
Om du exponerar för höjdpunkterna kommer du att förlora skuggorna. Om du exponerar för skuggorna, så är höjdpunkterna borta. Om du exponerar för midtonerna kan du fortfarande blåsa ut höjdpunkterna.
Den interna mätningen av de flesta kameror visar bara ett 4-5 stoppintervall (-2 ... -1 ... 0 ... + 1 ... +2). Det är inte mycket i en kontrast-tung situation med ljusa höjdpunkter och djupa skuggor. Om du har f-ingenting i skuggorna men f-bizillion i höjdpunkterna, fel på sidan för att bevara Viktig slingor.
Viktiga höjdpunkter varierar från situation till situation. I ovanstående exempel - 14:00 hård solljus - det var viktigt att ha detaljer i byggnaden, kläder och moln. Jag sköt den på 1/125 @ f / 13, ISO 125, ingen blixt. Jag klippte bara en handfull pixlar (vita blommor), men det finns detaljer i hans kläder, murens masonry och textur i moln. En bra förståelse av histogramet gjorde det möjligt för mig att extrahera många användbara pixlar ur denna kontrast-y-situation - i kamera som en JPEG.
Det tog lite tid (och många misstag) att förbättra tekniskt och befria mig från "Jag fixar det i Photoshop" mentalitet. Jag skjuter nu mina RAW-bilder som om jag skjuter JPEG. Det hjälper verkligen att se till att jag får ut det mesta av mitt fotografi och verkligen utnyttjar kraften i Lightroom, Aperture, Camera RAW eller Photoshop eftersom jag har gett mig själv och mjukvaran i rummet för att fungera sin magi.
Dessutom, varför skulle jag vilja triage ett foto på min dator när jag bara hade perfektat det i kamera? Kom ihåg att även en Hasselbald kan ta en dålig bild.
Accentsconagua