När man driver makrofotografering, är det alltid en önskan att sondra djupare, komma närmare. Vi vill förundras över de oändliga detaljerna som erbjuds av världen runt omkring oss. Att göra detta på en budget är emellertid en utmaning. Mikroskop, linser, adaptrar, specialljus, diabilder, lösningsmedel, färgämnen: listan fortsätter och kan snabbt spiralisera i tusentals. Så vad kan du göra på en budget? I den här artikeln visar jag dig en typ av mikroinstallation du kan skapa med mestadels med redskapet du redan har.
Kvalitetsmikroskop är mycket tunga. Varför? Inte för att de har 8-tums linselement i dem, men för att kroppen är byggd för att vara tung. Vid extrema förstoringar kan den minsta tremmen från någon som flyttar sin vikt i rummet bredvid göra hela synfältet skakigt. Så golv är konkreta, bänkar är skruvade ned och mikroskoperna är mycket tunga.
Om du ska driva mikrofotografering med låg budget på allvar, skulle det vara ett bra första steg att fylla en hink med betong som bas. Under tiden försöker du arbeta någonstans med ett fast betonggolv, som ett garage eller källare, eller kanske bygga en liten tegelplattform. Allting med mycket vikt till det är bra, eftersom det är svårt för små vibrationer att flytta den.
Inte precis den bästa plattformen, men bättre än den tidigare iterationen. Tyvärr har jag inga områden av betonggolv tillgängligt.De som sitter fast med ett par stolar eller bris (cinder) block bör lägga ner ett par soffkuddar för att sitta / knä / stå på. Dessa kommer att absorbera de flesta av dina vanligtvis onoticeable vibrationer och göra fokusering lite enklare.
När du har en bas behöver du en plattform för att peka på din kamera på. Detta måste vara genomskinligt, så att du kan tända föremål från under såväl som ovan. Jag använder glasplattor eftersom vi har några lakan i huset från olika ställen och det är lätt att rengöra när jag behöver ta det på bilden. Plus, till skillnad från glasögon med glasögon, kommer det inte att spricka när din metallmonterade lins oavsiktligt faller in i den!
Du kommer att behöva mycket ljus för att fokusera. En 23-27W (100W ekvivalent) CFL kommer nästan att räcka om den befinner sig i en reflektor och du stänger av exponeringssimuleringen på kamerans LCD-skärm. Bilden blir dock extremt högljudd när den zoomas in. Om du kan kan du använda flera ljusa ljus från olika vinklar.
Använd inte volframlampor eller din strobes "modelleringslampor. Plåtglas, jämnt bordsglas, behandlas inte för att motstå de extrema temperaturfluktuationerna och kommer att spricka. Beroende på hur du är inställd kan det här vara potentiellt dåliga nyheter för dina fötter.
Modelleringsljus. Använd inte dem.För den verkliga exponeringen är blixten vägen att gå. Oavsett om det är en fart eller strober är det upp till dig, men jag har personligen funnit fartsläget mer mångsidigt i sin positionering, och eftersom det kan placeras så nära blir det en relativt mjuk källa. Ibland använder jag ett par kraftiga strober som allmän fyllning, men eftersom de är så klumpiga och mina ljusstativ inte viks tillräckligt långt, är de inte en hel del hjälp.
En CFL med ett silvernät och en speedlight är allt jag brukar använda. Mer skulle vara trevligt, men det är svårt att passa mycket i trånga förhållanden.En till tre nakna speedlights och en metod för att placera dem (foten som de kom med, bomarm, Gorillapod, vad som helst) är definitivt min rekommendation.
När du har fokuseringsljus och exponeringsströmmar där, kommer det inte att finnas en hel del utrymme för att få din kamera i! Du kommer också att vilja tända några ämnen från botten och några mer ogenomskinliga, texturerade ämnen från toppen, så se till att du behåller förmågan att flytta ljus och blinkar runt.
Bottom tänd till vänster, upplyst till höger. Botten ger detaljer, topp ger yta textur.Nu kommer vi ner till affärer. Hur exakt ska du få så galen förstoring med vanliga fotografilinser? Du kanske har hört talas om omvänd linsmontering. Vi gör en avancerad version av det där du inte bara vrider om en vidvinkelobjektiv, utan du gör det på framsidan av en teleobjektiv! Detta skapar en otrevlig frankenlens, säkert, men en som kan lösa separata celler i en växt.
Jag gör det med en 18-50mm f / 2.8 för vidvinkel och en 80-200mm f / 4.5-5.6 från min filmdagar. Inte den bästa kombinationen i kvalitet, men eftersom jag inte råkar ha en 70-200mm f / 2.8L sittande för att hitch min standardgrödzoom till, så är det vad det är.
Ju bättre ditt glas desto bättre är dina bilder. Gå så bra som möjligt, för när du börjar zooma in i denna skala börjar du se uppdelningen i linser med billig optik mycket tydligt.
Humonstrous frankenlens: 18-50mm, 80-200mm, 2x telekonverterare och cirka 50mm förlängningsrör (från botten till toppen).För att ansluta dina linser behöver du en man-till-man-filteradapter, troligen en stegvis version. Gruvan är 72 mm till 52 mm, vilket var ungefär 3 USD från Hong Kong på eBay. Det är nog billigt metall, men visade sig vara fin och solid hittills utan några tecken på slitage eller strippning i ungefär tre år. Jag har inte haft några problem som hänger på den tunga f / 2.8 där.
Det är också ganska kritiskt att din optik är ren, både främre och bakre element på båda linserna. En minuts dammpartikel kan dyka upp i bilden som en stor grå blob och döljer ditt ämne.
Om du verkligen vill slå in, få en bälg eller förlängningsrör och en bra kvalitetskonverterare, men jag antar att de flesta makrofotografer kommer att ha minst en av dessa!
Naturligtvis vill du att stativet är så tungt som möjligt; det behöver inte ens nödvändigtvis vara ett fotostativ. Det kan vara ett tungt teleskop, mätning eller video stativ. Det behöver bara vara skrymmande med smidigt rörliga delar och så lite lek när det är låst som möjligt. Helst bör den ha en mittkolonn med rack och kugghjul (kugghjul) för att ställa in höjden, men det är osannolikt att de flesta stillbilder stativ. Dessutom rekommenderar jag starkt makroskenor.
Trevligt stort solidt stativ (inte säkert vad det är för, men det var bara ca $ 5) och makroskenor.Att försöka ramma och fokusera med kameran genom att shuffla stativbenen eller rycka pan- / tilthuvudet runt är svårt och frustrerande (men möjligtvis). Om du spenderar $ 25-90 på en billig men rimlig kvalitet, är racketen definitivt värt kostnaden i sparad tid och njutning. Men igen, om du går från makro till mikro, antar jag att du redan har en anständig uppsättning skenor.
Dina ämnen kan bokstavligen vara någonting. Många saker är intressanta på mikroskalan, men det är alltid kul att börja med det vanliga. löv, kronblad, döda buggar, hudflingor ... Något genomskinligt, texturerat eller helst är båda rättvisa spel, men du kan upptäcka en textur på föremål som verkar smidiga, så utforska och experimentera!
Den "använda ämnen" stapeln.Det finns minst två steg att fokusera, beroende på din inställning. Min personliga preferens är att låsa (eller tejpband i mitt fall) teleobjektet vid sitt minsta fokuseringsavstånd och lita sedan bara på den vända vinkelns fokuseringsring. Du använder stativets kolumn (jag tar nästan alltid bilder vertikalt) för att ställa in det grova fokuset, använd sedan den omvända linsen för fint fokus.
Håll alltid rollen i studion!Om du har fokusskenor är det ännu enklare. Du har bara ställt in båda linserna till sitt minsta fokuseringsavstånd och använd stativkolonnen för grovt fokus och skenan för fint fokus. Detta kommer också att möjliggöra relativt enkel fokus stapling, vilket är användbart eftersom skärpedjupet vid sådana höga förstoringar är försumbar; någonstans i området 50-100 mikron är min uppskattning.
Det här är den mest frustrerande delen, eftersom den är så sammanflätad med fokusering. Jag använder en T3i eftersom dess 18MP upplösning möjliggör mer beskärningsförmåga än min 10MP 40D. Jag använder den artikulerande LCD-skärmen för att kunna sitta eller krossa, istället för att stå, eftersom det här är en mer stabil position och ger mindre vibrationer genom golvet.
Jag använder en avlägsen trigger, så jag behöver inte röra någon del av apparaten under exponeringen. Jag har funnit att IR-fjärrkontroller kan reflekteras från glaset, så utlösningen är mindre besvärlig. Jag brukar också använda spegelåsning för att ytterligare minska sannolikheten för oönskade vibrationer.
Denna vibration är i själva verket generellt inte skadlig för exponeringen i fråga om rörelseskärpa, eftersom jag använder blixten i stället för flera andra exponeringar med kontinuerligt ljus, men trots allt det noggranna inramningen och fokuseringen kommer det att kasta kameran med en halv millimeter helt ändra vyn. Med det sagt behöver du inte vara för paranoid när du rör på kameran, eftersom de flesta beröringar bara kommer att studsa tillbaka till sin ursprungliga position.
Om du vill ställa in bländaren på moderna linser behöver du naturligtvis förhandsgranskning av djupet, eftersom det vanligtvis inte är en separat bländarring. Så innan du skjuter, lägg din vidvinkelobjektiv på kameran i bländarprioriteringsläge, sätt det på vad du än använder (jag använder runt f / 11 för en rimlig avvägning mellan skärpedjup och diffraktionseffekter).
Efter det har du ställt in förhandsgranskningsknappen för djupet av fältet, och låt den linda ned och vrid den av medan du håller den nere. Linsen håller den bländare du har ställt in. Gör detsamma med teleobjektivet, om du ska fästa bälgar / rör eller en telekonverterare som inte har elektroniska kontakter.
Om du inte befinner dig på ett fast betonggolv, kommer det att vara möjligt att styra en viss grad av inramning och mikrofokusering genom att flytta din vikt runt. Detta är bättre erfaren än beskrivet, så experimentera.
Förstoring styrs av zoominställningarna på linserna. Ju längre tele, desto större förstoras det. Ju bredare vinkeln är desto mer förstoras den en gång omvänd. Jag lät min 80-200mm falla ner till 200mm, och har min 18-50mm zoomlåsad vid 18mm. Detta ger mig maximal förstoring mellan de två linserna; någonstans i området 12x, som jag minns.
Lägga till 2x telekonverteren fördubblar detta, och sedan förlänger rören hela riggen att fokusera noggrannare, vilket ger den totala förstoringen ytterligare.
Den teeny småbrödsmycken på mitt finger är vad som är till höger. Det är mycket förstoring!Förstoringen av en viss konfiguration av linser och inställningar kan beräknas med ett känt objekt. Säg att du har en sömnål som du vet är 0.60 mm i diameter och när den fokuseras tar det upp två tredjedelar av skärmen horisontellt. Att känna av sensorns dimensioner (T3i: s APS-C-sensor mäter 22,3 mm med 14,9 mm inom bildområdet) kan du multiplicera, i detta exempel, 22,3 mm med 2/3, vilket är 14,87 mm. Det är "bildstorleken" av mitt hypotetiska objekt. Dela det här numret med objektets faktiska storlek för att veta hur många gånger den har förstorats. 14.87 / 0.6 = 24.8x förstoring, som råkar vara om vad jag får på 18mm / 200mm / 2x telekonverter.
Jag vet att du vill se konsistensen tillgänglig med den här jerry-rigged-metoden, så här är några av mina resultat med olika ämnen:
En liten kaffe mark. De fina håren på en biens rygg. En bit av scab ... Gross, men underbart att skjuta. Cellerna i en bladven och ett av minutens hår växer från det längst ner. En biös och antennbas. Bloddroppar i liten torr hudflinga. Även brutto ser också fantastiskt ut! Olika arter av alger i en fin dropp av vatten.Så ersätter den här metoden ett dyrt 400-2000x förstorande trinokulärt mikroskop med en DSLR-adapter med flera hundra dollar och en bänk på 300 lb för att lägga på allt? Tja, nej, förstås inte. Men för hobbyister, entusiaster och heltids makrofotografer är det här ett bra sätt att experimentera vidare med det du troligen redan har ljugit om. Även för forskare som har progat på jobbet, men vill ha lite att lura runt med hemma.
Hur skulle jag gå på att förbättra den? Det första jag troligen skulle göra är att bygga ett CNC-gantry med rörelseskontroll med skruvmejsel (med hjul, inte CNC-elektronik) istället för makroskenorna. Detta skulle göra det möjligt för mig att montera kameran i tyngdpunkten istället för att luta av den ena sidan, och hela riggen kunde ställas upp på ett betongblock med ett insatshål för en CFL / LED PAR och speedlight.
Jag kunde sedan töra kameran till en dator för liveview (något som jag brukade göra regelbundet med den här metoden) och justera kamerans position i tre dimensioner. Det skulle kosta lite, men inte ens nära priset på en kamera-mikroskopadapter, bry dig om ett mikroskop själv. Den andra sak att göra skulle vara att experimentera med andra linslängder i olika kombinationer.
Jag hoppas att du njöt av den här lilla forayen i den mycket lilla världen på en budget, och förhoppningsvis gav den dig några idéer för dina egna mål. Det är egentligen inte så svårt att komma in i low-power mikroskopi med endast en DSLR och vanlig foto / makro redskap. Med lite tålamod kan du skapa några fantastiska bilder. Jag har verkligen haft mycket roligt med den här tekniken under de senaste åren!
Frågor? Kommentarer? Upprepa kommentarerna nedan!