Share
Du skulle bli förvånad över hur mycket information som finns tillgänglig via kamerans sökare. I dagens handledning ser vi igen på ett av de viktigaste elementen i fotografering - exponering - och hur du kan avslöja ett perfekt foto med bara informationen som visas i kamerans sökare!
Publicerad handledningVarje par veckor besöker vi några av våra läsares favoritinlägg från hela webbplatsens historia. Denna handledning publicerades först i juni 2010.
När jag först började lära mig fotografering tycktes mastering av exponeringsinställningar vara en av de svåraste sakerna att förstå. För att få en anständig exponering bestod min arbetsflöde oftast av att snappa en bild, titta på resultatet, fitta med inställningarna nästan slumpmässigt och försök igen bara för att repetera cykeln om och om igen och hoppas kunna snubbla på ett ordentligt resultat. Som nybörjare kan detta vara oerhört frustrerande. Det var inte förrän jag hade en stark förståelse för hur exponeringsinställningarna påverkade slutresultatet att jag verkligen började ta bra bilder ganska enkelt.
Beväpnad med den här kunskapen kunde jag åtminstone räkna ut hur jag tolkar min testbild och justerar kamerans inställningar ett par gånger tills jag var nöjd med resultatet. Då en dag visade någon mig ett enkelt trick som förändrade allt. Eftersom jag saknade någon form av formell utbildning hade jag helt saknat det faktum att min kamera faktiskt skulle berätta för mig hur långt av exponeringen jag var och vägleda mig till den "söta platsen" utan att någonsin dra mig ur sökaren!
Denna korta handledning är för fullständiga nybörjare som, som jag när jag började, har ingen aning om hur man får din snygga kamera ta en bild som inte är antingen för mörk eller för ljus. Som sådan kommer jag att hålla allt riktigt grundläggande och så icke-tekniskt som möjligt. Det är också viktigt att notera att medan de principer som beskrivs här gäller för alla digitala spegelreflekter, gäller nedan funktionaliteten som beskrivs nedan för Canon och kan kräva viss tolkning som ska tillämpas på kameror från andra tillverkare.
Vår senaste nybörjar guide till exponering förklarade i detalj allt du behöver veta om exponering. För de av er som inte har läst detta kommer jag mycket kort att förklara vad du behöver veta för syftet med denna handledning.
Exponering hänvisar löst till mängden ljus som släpps in i sensorn på kameran. Ju mer ljus du släpper in desto ljusare blir den resulterande bilden. Omvänt desto mindre ljus du släpper in desto mörkare bilden.
Hur mycket ljus som släpper in är en funktion av din slutartid och bländare. Slutartiden uttrycks vanligen i fraktioner av en sekund. Om du till exempel ser en inställning som säger 1/125, 1/50 etc. är det här slutartid. Slutartid är exakt vad det låter som: hur mycket tid slutaren öppnar för att släppa in ljuset.
Eftersom numret är en bråkdel, desto mindre är nämnaren (numret längst ner), desto längre exponering. Till exempel är 1 / 200th av en sekund en mycket kortare tid än 1/10 av en sekund. Följaktligen kommer en slutartid på 1/200: e sekund att släppa in mycket mindre ljus och ge en mycket mörkare bild än en slutartid på 1/10: e sekund. Observera också att ju längre exponeringen, blurrier, kommer någon åtgärd i bilden att bli.
Bländarinställningen styr hur mycket ljus som släpps in genom att ändra storleken på öppningen genom vilken ljuset måste mata in och uttrycks i brännvidd (f / x). Ju mindre talet är associerat med brännerns nämnare desto större är hålets storlek, vilket innebär att mer ljus kommer in i kameran och därmed en ljusare bild.
Kom också ihåg att den lägre nämnaren är på brännvidd, desto grundare är djupet av fältet. Det betyder att området för bilden som ligger i fokus är ganska stor vid f / 11 och högre och ganska liten vid f / 3 och lägre.
Din ISO-inställning kommer också att påverka bildens ljusstyrka i samband med kvaliteten. Utan att komma in i komplexiteten hos kamerans elektroniska sensor, räcker det att säga att ju högre ISO, desto ljusare blir den resulterande bilden. Tyvärr, som ISO ökar gör det också färgljud, vilket verkligen sätter ner kvaliteten på fotot.
Förhoppningsvis är det allt ganska enkelt. Om du är förvirrad av all förklaring, berättar de tre bilderna ovan allt du behöver veta. Om du behöver din bild att bli ljusare, minska nämnaren både i bländare och slutartid och öka ISO. Om du behöver din bild att bli mörkare, öka nämnaren både i bländare och slutartid och minska ISO (du lär dig snabbt att känna alla tre tillsammans).
Som du vet, när du skjuter i full auto försöker din kamera att göra alla dessa dom kräver dig. Men som fotograf borde du vara bekväm att skjuta på hela handboken, eftersom du får mycket mer kontroll över resultaten när du kan finjustera inställningarna.
Det fina med allt detta är att även i manuellt läge ger din kamera tips om vad den tycker att din exponering ska vara. Prova att peka på kameran mot ett motiv och tryck på inspelningsknappen halvvägs. Du bör höra ett pip från autofokusen som kameran försöker tolka vad du vill fokusera på.
Detta pip betyder mer än autofokusen, men mycket mer pågår automatiskt bakom kulisserna. För att se vad jag menar, kolla in din sökare. Du bör se massor av tal och inställningar som varierar från kamera till kamera, men de borde åtminstone likna den förenklade grafiken nedan.
Som du kan se är alla de inställningar vi diskuterade ovan representerade här i sökaren. När du utför den halvtryckta på skjutknappen och hör pipet kommer dessa indikatorer att lysa och visa de inställningar du har valt samt hur kameran tolkar det tillgängliga ljuset.
Här berättar kameran att vi har ställt slutartiden till 1/125, vår brännvidd till 4,0 och vår ISO till 200. Den riktiga magiken händer emellertid med exponeringsnivåindikatorn (ELI). Detta berättar för oss att vi inte låter tillräckligt med ljus in i kameran. Vi vet det här eftersom det lilla ljuset på botten lyser upp till vänster om centrum. Om det var upplyst till höger om mitten, skulle vi veta att vi låter för mycket ljus in. Målet är då att få den lilla killen som är uppradad mitt i mitten.
Teoretiskt bör detta hjälpa dig att uppnå en bild som varken är för ljus eller för mörk. Det är visserligen nödvändigt att vissa exponeringsförspänningar är nödvändiga, men den här metoden ska fungera bra under en stor del av tiden. För att sätta detta i bruk, låt oss föreställa oss ett skytte scenario.
Låt oss säga att du inomhus skjuter en födelsedagsfest under dagen. Som ofta är ljuset anständigt, men inte bra. Med hjälp av informationen ovan vet du att eftersom det inte finns mycket ljus tillgängligt, kommer du förmodligen att stöta på din ISO upp till 800. Visst du skulle gärna skära ner till 100 men det är helt enkelt inte möjligt med tanke på betingelser.
Du vet också att den dåliga belysningen betyder att du vill att din bländare är öppen. Låt oss säga att din lins bara går ner till f / 4, så det är där du ställer in bländaren. Du har det bra med det gruntare skärpedjupet, eftersom det producerar den trevliga suddiga bakgrunden och det skarpa ämnet som du ofta ser i professionell fotografering.
Eftersom du skjuter rörande människor vill du att din slutartid ska vara snabb nog för att ha skarpa foton utan blur där någon rörde sig. Följaktligen börjar du med en slutartid på 1/200.
Därefter tittar du in i sökaren, fokuserar på ditt ämne och ser följande:
Du kan omedelbart säga, även innan du tar en enda bild, att bilden blir för mörk. Din bländare är så öppen som du kan få den och du vill inte offra mer kvalitet, så det enda alternativet är att minska hastigheten på din slutare för att tillåta mer ljus i.
Den lysande delen är att du kan åstadkomma detta utan att ens ta bort ditt öga från sökaren. Med kameran upp till ögat ska det finnas ett litet hjul bredvid ditt högra pekfinger. Vrid på detta hjul för att justera slutartiden. Oddligt nog, att vrida rattet till vänster gör att ELI går rätt och att röra sig åt höger gör det gå till vänster (det kan vara motsatt på en Nikon). Du kan faktiskt ändra alla inställningar ovan utan att lämna sökaren, se kamerans bruksanvisning för hur du gör det på din specifika modell.
Så för att fixa problemet som visas på bilden ovan, flytta bara hjulet åt vänster tills indikatorn är centrerad.
En slutartid på 1/100 bör vara snabb nog för att skjuta handhållen utan att för mycket blurring. Tänk på att om du går längre vill du skjuta stillare ämnen och / eller implementera ett stativ för att hålla sakerna stadiga.
Om du skjuter handhållen och centrerar betyder ELI att du slipper din slutartid för lågt (säg 1/50), försök upp din ISO eller sänka din brännvidd (om linsen tillåter). Observera att om du använder en blixt kan du fotografera vid mycket långare slutartider när blixten fångar rörelsen på plats.
Om du verkligen är vilse på var du ska ställa in alla dina inställningar för att starta saker, försök växla till autoläge och mätning där. Detta borde få dig i rätt stadsdel för att börja spela med egna inställningar i manuellt läge.
Ibland kommer du att hitta en bild som ändras så snabbt att manuell hantering blir besvärlig och irriterande. Jag sköt nyligen ett extern hockey spel på natten där det var så. Belysningen i olika delar av rinken varierade dramatiskt, spelarna flyttade naturligtvis hela tiden och jag experimenterade med olika zoomnivåer. Följaktligen skulle skytte i hela handboken ha krävt mycket fler inställningsjusteringar och mycket mindre skytte än jag skulle ha velat.
Under dessa omständigheter är det en bra idé att skjuta i AV. Med det här läget kan du ställa in din egen ISO och bländare så att du har kontroll över ditt skärpedjup och färgljud. Men det tar automatiskt hand om din slutartid för dig. Om du tittar in i sökaren i det här läget ser du att kameran dynamiskt justerar inställningarna så att ELI ligger i mitten, oavsett var du skjuter.
När du fotograferar i AV måste du fortfarande hålla ögonen på din slutartid för att se till att kameran inte sätter den för långsamt. Återigen, när det börjar dyka för mycket under 1/100, försök att justera dina andra inställningar för att tillåta mer ljus. Även om dina bilder ser anständigt ut på den lilla skärmen blir du besviken över att se hur oskärpa de är när du importera dem till din dator och visa dem i full storlek.
Försök att motstå fotografering i antingen AV eller Auto-läge när du inte behöver. Ju mer träning du kommer in på full manuell, desto mer blir du bekväm med varje inställning på din kamera. På så sätt kan du självklart närma dig att ställa in din egen exponering i nästan varje situation och hjälpa dig att bli en mycket bättre fotograf.
Sammanfattningsvis, om dina bilder är för ljusa, försök öka din slutartid, uppge bländaren (högre antal, mindre hål) och / eller minska din ISO. Omvänt, om dina bilder är för mörka, minska din slutartid, minska bländaren och / eller öka din ISO.
Titta på exponeringsnivåindikatorn i kamerans sökare noggrant och försök att justera inställningarna så att den ligger perfekt i mitten. Om det av en eller annan anledning skapas en bild som fortfarande är för mörk eller för ljus, tillämpar exponeringsförspänningen i enlighet därmed.
Slutligen, om du har problem med att fotografera manuellt, starta automatiskt för att få en känsla för rätt inställningar eller växla till AV så att kameran automatiskt styr endast din slutartid medan du tar hand om resten.
Accentsconagua