Share
Genom min karriär som fotograf har jag varit på många konstiga platser vid ännu främre timmar på natten - eller ska jag säga morgon? Mina nattliga vandringar har tagit mig till platser så varierade som avlägsna öknar och övergivna Michigan byggnader. Jag har haft strobeparaplyer blåsa bort, trippade över ljusstänger och nästan brutna kameror och lemmar vid flera tillfällen.
Jag har lärt mig många saker om att arbeta i mörkret. Den här artikeln kan spara tid, pengar och allvarlig frustration innan du börjar på din nästa nattljusfotografering.
Denna handledning förutsätter att du använder någon form av off-camera belysning. Följande information kan användas med vilken nivå som helst av växellådan, från en enkel hastighet till ett treljuspaket och huvudsystem.
Annat än det, justera ditt redskap till platsen. Om du måste gå två mil för att komma till skottet, packa ljuset. Den enda tänkare än att vara din egen packmule är din egen packmule i mitten av natten.
När du väljer din plats är det viktigt att överväga de olika faktorer som kan fungera mot dig som inte skulle vara ett problem under dagen. Fotografering i ett övergiven lager är en mycket annorlunda upplevelse att skjuta i en upptagen, upplyst stadsgata.
Det är oerhört viktigt att du får en källa av konstant ljus för att tända ditt arbetsområde med. Oavsett om det är ett gatubelysning, skyltfönster neonskyltar eller strålkastare från din bil, behöver du absolut en form av omgivande ljus.
Detta är avgörande, annars kommer du bara att snubbla och slå över ljusstrålar i mörkret. Många senaste DSLR-kroppar är byggda för att vara väder- och slagbeständiga, men jag kan garantera att när det kommer till slaget om magnesiumlegering kontra betong är förloraren alltid kameran.
En liten bit av konstant ljus kommer också att vara en stor bonus att ha när du försöker fokusera din kamera. Det finns inget mer frustrerande än ljudet av din kameras autofokushäftning in och ut, kämpar för att fokusera - annat än kanske kampen att använda manuell fokus kan du inte se någonting.
Om det inte finns en lättillgänglig konstant ljuskälla måste du skaffa din egen. En vanlig lösning på detta problem är en LED-ficklampa. De är otroligt kompakta och billiga, men lägger ut en hel del ljus - det finns helt enkelt ingen anledning för fotografen att inte ha någon av dessa på baksidan av sin växelväska.
Kom ihåg de tunna plastlamporna vi tog för att sova som barn? Till och med dagens billigaste lampor ser coola ut för Batmans verktygsbälte! Bildkredit: Mini Cree LED ficklampa av AmazonSom en sista utväg kan en mobiltelefonlampa göra i en nypa.
Ett bra tips är att få din modell att hålla ljuset nära ansiktet för att ge dig tillräckligt med ljus att fokusera på. På så sätt har du båda händerna för din kamera. När du har fokuserat in, berätta bara för dem att flytta ljuset ur ramen.
Många gånger måste du välja mellan att arbeta med omgivande ljus eller blockera det helt.
Om du använder en multi-light-inställning kan du ha råd med en större grad av kontroll genom att blockera omgivningen och belysa scenen rent med strober. Detta innebär vanligtvis att blinkar är inställda i bakgrunden för att belysa scenen. Genom att göra det här kan du använda en snabb slutare och enkelt balansera motivets exponering med bakgrunden.
Om du använder en mer minimal inställning är det generellt en bra idé att låta omgivningen blöda in och arbeta med det istället för att bekämpa det. Du gör det med en mycket långsam slutartid. Kom ihåg att förlängning av slutartiden inte påverkar exponeringen av din blixt. Jag brukar få en bra omgivande exponering med hjälp av kamerans ljusmätare.
Jag låser ner inställningarna och lägger sedan i blixten med sina ströminställningar för att balansera de två ljuskällorna. I dessa fall bidrar det till att underexponera bakgrunden lite. Det hjälper också om du ämne inte har mycket omgivande ljus som faller på dem.
Jag går igenom två enkla inställningar som illustrerar hur snabbt du kan få en ganska anständig start på din bild helt enkelt genom att mäta och placera ditt ljus korrekt. Dessa skott har Spencer, en mustaschentusiast och en videograf.
Först mät det omgivande ljuset på flera ställen runt din skytteplats för att få en uppfattning om ljusets variation.
Här är mitt första skott, med kamerainställningar som föreslagits av min ljusmätare. Det här uppenbarligen ser alltför mörkt ut, men det fyller lite när vi lägger till vårt nyckelljus. För tillfället får vi ett ganska anständigt hårljus och lite separation.
Sedan lägger jag till i min strobe (en gridded beauty dish) med 1/4 power bara för att se hur det ser ut.
Det är tydligt alltför mörkt fortfarande, och ljuset slår inte riktigt på honom i rätt vinkel. I det här nästa skottet har jag stött på ISO, öppnat luckan lite och upped mina strömmar kraft bara lite.
Det börjar se mycket bättre ut. Därefter justerade jag justeringen av mitt nyckelljus igen lite, och ge mitt ämne en mer dominerande plats i ramen.
Vid denna tidpunkt får vi lite fin bakgrundsbelysning för att belysa röken och lägga till en viss separation, lite bakgrundsbelysning för att få lite djup och en välbalanserad exponering på vårt ämnes ansikte. Inklusive installationstid var processen ovan visad på under 15 minuter.
Här är ett installationsskott. Det omgivande ljuset var lite saknat, men du kan se stativet där min kamera var och den bommade skönhetsskålen. Jag älskar verkligen den gridded skönhetsrätten för nattskott eftersom det låter dig placera ljuset exakt var du vill ha det.
Att använda en skönhetsmaträtt utan modifier kan ibland göra en nattscene se onaturlig på grund av sitt stora ljusstrålning. Du kan också se en strålkastare i ryggen som faktiskt inte bidrog till skottet, jag skulle bara sätta upp det om jag bestämde att skönhetsskålen inte var tillräckligt.
Här är den slutliga bilden, när jag var klar med den.
Allt jag gjorde för att avsluta detta var klon ut några distraherande bakgrundselement, desaturat, dodge / burn och sharpen. Väldigt lätt.
Här är några fler exempel på nattporträtt från mitt arkiv.
I det här exemplet kan du se att jag har tänt motivet från början och framåt med en hård spetsig ljusmodifierare för att simulera ett streetlight.
Du kan också säga att jag använde en hög ISO (omkring 800 eller så) för att säkerställa att bakgrunden är åtminstone lite synlig. Jag hade möjlighet att använda en långsammare slutartid med en lägre ISO, men det skulle ha orsakat röken att suddas ut.
Med en högre slutartid / högre ISO är det lättare att få röken fin och skarp som den ligger i den slutliga bilden. Jag sköt inte min lins bredvid, eftersom jag ville att motivets djup skulle vara i fokus. Jag slutade inte helt ner eftersom jag ville ha bakgrunden mjuk.
Jag använde en väldigt varm palett för att bilden skulle spegla vad skottet skulle se ut under själva tungstengatan ljus, vilket är min egen fantasi eftersom de flesta gatljus inte är volfram. Gatljus är vanligtvis natriumånga, som tenderar att se riktigt grönt.
För detta skott lysde ämnet uppifrån och bakom kamerans position med en oktabox. Hon fotograferades på en anständigt upplyst gata, vilket resulterade i en stor bokeh i streetlights och snöflingor. Återigen sköt detta på en hög ISO, men med en större bländare på f / 2.8.
Jag behöll förgrundsbelysningen en neutral färg i bilden. Det har mer av ett modeutseende, så jag ville hålla alla färgerna sanna i livet. Du ser inte många sepia-tonade katalogbilder eftersom folk vill veta vilken färg kläderna är.
Med ovanstående walkthroughs har jag förhoppningsvis fått lite insikt i mitt arbetsflöde och allmänna tankesätt när jag arbetar i mörkret.
Kom ihåg att planera din utrustning runt din plats och börja hålla en ficklampa i väskan.
Det första beslutet du måste göra är vad du ska göra med det omgivande ljuset. Efter det är resten upp till fantasin! Nu är det din tur att göra några bra nattfoton!
Accentsconagua