Share
I min tidigare handledning "Den ultimata nybörjarens introduktion till exponering" uppvisade någon att jag borde ha inkluderat ett avsnitt om mätning. Och medan de troligen var rätt, tyckte jag att det var för avancerat för en nybörjarguide och överkomplicerat för någon som bara började.
Mätarna i de flesta kameror är "reflekterande" mätare. Det innebär att de mäter det ljus som reflekteras av vårt ämne och tillbaka in i vår lins. Det här är annorlunda än vissa lägen på fristående handhållna mätare som, medan de kan mäta reflekterande ljus, är mest kända för mätning av omgivande eller infallande ljus från själva ljuskällan, oavsett om det är solen eller en flash / studio-strobe.
Alla digitala spegelmätare har några olika mätlägen för olika situationer, och är mycket användbara för att få rätt exponering. De är mycket bättre än tidigare meter, och överlägsen läsinställningar av en filmlåda (i oldtiden) eller känner till "Sunny 16 Rule" (mycket diskutabel, men gå med mig här!)
Exempel som visar rätt fokuspunkt vald
Det här är ungefär standardmätningsläget på DSLR. Nikon kallar det Matrix, Canon kallar det utvärderande. Andra märken har andra namn. Detta läge använder området under fokuspunkten på ditt ämne och sedan provar resten av bildområdet för att bestämma vad som är den bästa exponeringen för att tillgodose båda behoven.
Detta används ofta i porträttfotografering för att få en bra balans mellan personen och bakgrunden.
Tänk på något för att använda det här läget korrekt. Eftersom den använder den valda fokuspunkten för en stor del av beräkningen, måste du, om du fokuserar och återställer (med hjälp av mitt fokuspunkt) låsa exponeringen också när du låser fokus. Eller om du använder andra fokuspunkter än centrum, använd en som täcker ditt ämne och behåll det där.
Flytta fokuspunkten till ett annat område än vad som är avsedd kan ändra mätningen avsevärt. Om den fokuspunkten hamnar på en ljus himmel istället för en person, är du tvungen att stöta på problem.
Det här är det mest använda mätläge, men det är faktiskt det jag använder minst. Men ta upp det här beslutet själv. Do inte gör som jag gör, för att du inte får skjuta som jag.
Dessa lägen fungerar båda på samma sätt, de täcker bara olika mängder område. Spot och delvis täcka ett litet område precis i sökarens centrum, och ignorerar väsentligen resten av skärmen. Spotmätning täcker ett område på cirka 3% av skärmen. Delvis täcker ett område på ca 9-10%. Vilken som ska väljas beror på omfattningen av ditt ämne i bildens inramning.
Den viktiga övervägen när du använder dessa två lägen är att du mäter på något som är mitttonat - men mer om det i detalj senare i det här stycket.
Det här läget används bäst om det finns en stor skillnad mellan motivet och bakgrunden i ljusstyrka, till exempel att skjuta en person som är bakgrundsbelyst av en ljus himmel. Eller om det mitttonade området är liten i jämförelse med resten av bildområdet.
Eftersom dessa lägen är så små och exakta måste du göra ett konstnärligt beslut om vad som faktiskt är mätat och vad du vill uppnå i ditt skott. Om du letar efter en siluett måste du mäta bakgrunden, inte ditt ämne. Om du vill ha ditt ämne väl utsatt måste du mäta på dem.
Du måste fatta ett medvetet beslut och kompromissa med vad som behöver bli mest utsatt (siluett, exponera bakgrunden korrekt, underordna ditt ämne kraftigt eller bakgrundsbelysning, exponera ditt ämne korrekt och blåsa ut bakgrunden).
Detta läge tar en total mätare av hela scenen, men lägger större vikt vid sökarens mitt. Detta är förmodligen det minst använda läget av de flesta människor, men det sätt jag slutar använder ungefär hälften av tiden för mitt landskapsarbete.
Det fungerar bara för mig och hur jag skjuter. Det fungerar för mig eftersom jag oftast har lika ljus mellan mitt förgrundsämne och bakgrunden, men eftersom jag vill att min förgrund ska bli den mest framträdande / perfekta exponeringen tar det hänsyn till detta.
Jag nämnde förut om "låsa din exponering" innan du omfördelar. En liten använd knapp av de flesta DSLR-användare är knappen Exponeringslås. Nu kan det vara en fristående knapp, eller den kan vara kapslad under en annan knapp. I själva verket kan den också sättas in låst när du låser fokus genom att välja det i kamerans anpassade funktion. Hur som helst, hitta den här funktionen och använd den.
Som visas på en Canon-kamera. Kontakta din kamerahandbok för platsen och alternativen på din kamera.
Nu om du skjuter manuell behöver du inte använda den, eftersom du i stort sett låser din exponering hela tiden. Kom bara ihåg att ställa in din exponering innan du komponerar.
Om du spelar en av programautomatiska lägen eller en halvautomatisk mod, som bländare eller slutare prioritet, måste den här knappen bli din bästa kompis. Hitta det område du vill exponera för och tryck på den här knappen för att låsa exponering och lås sedan fokus så att det inte ändras när du byter komposition som ger dig en mindre än önskvärd exponering.
Som jag sa är moderna exponeringsmätare en modern wonder, men de måste användas korrekt för att du ska få ut det mesta av dem.
Kameramätare är konstruerade för att få en korrekt exponering på en mittton (tänk på grönt gräs eller blå himmel), men mer exakt en 18% reflekterande grå yta. I de flesta fall fungerar det bra eftersom det finns så många mitttoner i de flesta scener vi skjuter. Även människors hudtoner kan vara en mittton.
Men vad händer om dominerande ämnet i vår sökare inte är en mellanton? Vad händer om vi nästan har svart eller nästan all vit i en bild? (den proverbiala svarta labradoren i en kolgruva, isbjörn i snöstorm). Mätaren gör dem fortfarande gråa, för det är allt det vet att göra.
I exemplet nedan sköt jag bitar av vitt, svart och grått papper. I varje fall sköt jag papperet på en mittmätare för "korrekt" exponering och exponerade sedan också vardera vid -2EV (exponeringsvärde) och + 2EV - eller med andra ord exponeras varje gång med två stopp.
I alla fall gjorde 0 Meter varje pappersgrå, (det grå pappret korrekt), -2 gjorde allt svart, + 2 gjorde allt vitt. Nu hade vi antagligen varit tvungen att gå till + -3 för att bli ren svart och ren vit men jag ville inte gå över min mätare och använda en beräkning. Jag ville se vad mätaren gör.
Såsom jag sa tidigare är mätaren inställd på att avslöja ett mitttonat ämne och detta bevisar det.
Lika lite bort här, kom ihåg några stycken när jag pratar om de gamla dagarna och "Sunny 16" -regeln? Tja, den här bilden sköts av alla tre papper på en gång. Ingen meter. Använd bara Sunny 16-regeln (På en solig dag ställer du bländaren till f16 och din slutartid är en ömsesidig av din ISO, dvs 1 / ISO)
Intressant, det fick alla tre exakt rätt - så mycket för gammal teknik, va? Men vad det också visar är att om jag skulle mäta och jag mätte på det grå mitttonområdet skulle det få exponeringen rätt överallt från svart till vitt (skugga för att markera). Så kom ihåg det, om du kan mäta på något mellanton, gör det. Om inte - se nästa stycke.
Kommer tillbaka till våra 3 papper sköt på 0 meter. Så vad säger det till oss i verkligheten? Tja, om vi skjuter en scen med en övervägande svart eller vit komposition, måste vi kompensera för det, eller våra bilder kommer att vara antingen underexponerade vid dominerande vitt eller överexponerat vid dominerande svart. Du kan antingen göra det enkelt i manuellt läge eller genom att använda exponeringskompensation om du fotograferar i P, TV (S) eller AV (A) lägen.
Exponeringskompensation (se kamerans bruksanvisning om hur du ställer in detta) gör att du kan förinställa en viss mängd negativ eller positiv exponering i kameran. Så säg du vet att du kommer att behöva -1 exponering. Du kan ringa i -1 till exponeringskompensation och det kommer att behålla det tills din scen ändras och du behöver inte längre kompensera.
Så när kommer du sannolikt att stöta på den här situationen i det verkliga livet? Skytte snö är en självklarhet - försök att skjuta +1 till +2 på det, så att du inte överexponerar så att du förlorar detaljer.
Att skjuta en himmel med stora puffiga vita moln är en annan. Om det finns några blåa raster i molnen byter till punktmätning och försöker mäta av det området. Eller försök igen +1 eller mer för att göra din vita vit och inte grå.
En annan vanlig händelse är att skjuta en vit brudklänning. Om det bara är klänningen, så kan du försöka bara skjuta +2 igen. Men antar att det finns en person i klänningen, som vanligtvis är det. I den här situationen är det viktigaste att ha rätt exponering för brudens ansikte. Du kan bilda om du mätt på klänningen hur mörk hennes ansikte skulle vara!
Så i det här fallet kan det återigen vara en bra tid att byta till spotmätning och mäta brudens ansikte. Försöker hitta en balans mellan bra exponering för hennes hud, men hålla några detaljer i klänningen. Om du måste göra ett val, gå till ansiktet.
Men vad sägs om överexponering av svart? Naturligtvis är en svart hund på en mörk bakgrund den enkla. Men vad sägs om detta; konsertbilder. De flesta konserter är dåligt upplysta med undantag för ett stort arenaprogram som kan ha lika mycket ljus som dagsljus. Men tänk på de flesta konsertbilder eller småklubbar, och även den stora arenan visar var du har en solo-spotlight på en enda artister. Du har en utövande i mitten av ett hav av svart.
Medan de flesta tror på grund av det låga ljuset kommer de att få ett underexponerat skott, i de flesta fall överdriver människor utövande. Du kan se detta av den glödande artisten och bakgrunden (du gissade den) blir grå.
Återigen kan du korrigera detta genom att känna till och förstå din mätare och välja att underexponera med 1 till 2 hållplatser. Eller än en gång kan du välja spotmätning och försök att exponera artisten korrekt (om det är mitttonat) och inte låta överflöd av svart påverka din exponering.
Tja utan att förlita dig på din LCD-skärm (som kan ligga för dig), försök använda ditt histogram. Om du skjuter vit eller svart och du får en stor spik i mitten av histogramet, berättar du att det finns en bra chans att du är under eller överexponerad.
Om spetsen är till vänster på en svart bild är det förmodligen rätt.
Om bilden är övervägande vit ska spetsen vara till höger.
Och sedan för att hjälpa dig på en vit bild om du börjar se "Blinkies" i din histogramvisning, vet du att du mest sannolikt överexponerade de vita.
Så i en verklig världssituation, som att skjuta mitt vita staket - ursäkta ämnet, var det för varmt för heta modeller idag - du skulle se något sånt. Den första skötades på 0 meter, den andra vid +2 meter.
Så var noga med att lära känna och experimentera med de olika mätlägena på din kamera. Förstå när de lyckas och när de blir allt fel, och vad man ska göra när det händer. Du kommer snart att hitta dig med enastående exponeringar, mycket mindre blåsa ut bilder, mindre ljud och mindre arbete att göra i efterproduktionen.
Kom ihåg att:
Accentsconagua