Share
Nästan alla moderna kameror som för närvarande produceras har en ljusmätare inbyggd i den. Det är enheten som mäter exponeringen och möjliggör noggrann justering av slutartid, bländare och ISO-inställningar. Chansen är att din kameratelefon även har lätta mätmöjligheter.
Så varför spendera pengar på en enhet som är avsedd att mäta ljus? Det finns många anledningar, men främst noggrannhet och snabbhet. I denna handledning dyker vi in i ljussättare, vilka slag det finns och vad de kan.
Jag tvekade att kalla den här delen av ljusmätaren "typer" eftersom de flesta ljusmätare utför flera funktioner, som ursprungligen inte kunde klämmas in i en meter. Nu kan du köpa mätare som gör alla olika funktioner, eller ibland bara några. Så här är en översyn av huvudtyperna för mätarfunktioner. Ljusmätaren i din kamera kan till och med ha två eller tre av dessa funktioner.
Denna funktion mäter ljuset studsar ett ämne. När du använder den reflekterande inställningen på en mätare. Du pekar på sensorn på motivet och det spottar ut din läsning. Om kameran har en ljusmätare är den en reflekterande mätare. Problemet med denna typ av mätare är att det kan luras. Om något faktiskt är en mörk färg, kommer mätaren inte att veta och antar att scenen är mörk. Detta kan resultera i överexponering av scenen. Ett litet ljust område som ett ansikte i en mörk miljö kan också lura mätaren på samma sätt. Moderna kameror övervinna detta genom att använda sofistikerad programvara som mäter flera delar av scenen och sedan göra en gissning om vad du försöker avslöja.
Förekomstläsningen mäter ljuset som faller på ämnet. Det eliminerar problemet med ämnena ton eller färg eftersom du inte pekar på mätaren vid motivet, du pekar på det på ljuset. För att detta ska fungera måste du placera mätaren i samma ljus som motivet. Detta kräver ofta att du läser mycket nära ämnet. Reflekterande mätning kan göras på avstånd. De flesta grundläggande ljusmätare har förekomst och reflekterande förmåga. Det innebär vanligtvis en ljusgivare som kan pekas mot motivet eller täckas med en vit plastbit. När den är täckt kan mätaren användas som reflektionsmätare. Plasten har en specifik densitet och diffunderar ljuset innan det träffar sensorn.
När du utvecklas i kvalitet och kostnad för ljusmätare är det vanligtvis nästa funktion som läggs till efter de grundläggande funktionerna för reflekterande och förekomstmätning. Blixtmätning används för att bestämma exponeringen när du använder en blixt eller studio strobe. Normala ljusmätare, inklusive de i kameror, kan inte reagera tillräckligt snabbt för att bestämma exponeringen för split-second-pop i en blixt. Därför måste en särskild mätare skapas.
Återigen är en blixtmätare inte något du skulle köpa som en fristående enhet, det skulle också vara en funktion av en mätare med reflekterande och incidensfunktioner. Jag känner bara till en kamera som har en inbyggd blixtmätare (en Leica SLR), men det får inte förväxlas med TTL-flashfunktioner som moderna kameror har. Det här är en annan process där kameran och blixten måste kommunicera elektroniskt.
Spotmätare är nu inbyggda i kameror, men de kan även köpas som fristående enheter eller som tillbehör för andra typer av mätare. En punktmätare är en specifik typ av reflekterande mätare som prover ljuset från ett mycket smalt område. När det gäller ett litet, ljust ämne som sitter mot en mörk bakgrund, kan platsmätaren rikta sig mot och mäta endast ljuset som kommer från motivet. Dessa mätare kan vara mycket användbara och korrekta om de används korrekt.
Denna typ av mätning handlar inte exakt om exponering, men vissa avancerade mätare har möjlighet att berätta för färgtemperaturen för det ljus du fotograferar under. Färgtemperaturen handlar om vitbalans. De flesta DSLR har en vitbalansinställning av K eller Kelvin som kan justeras från cirka 2800K till 8000K (det exakta intervallet beror på kameran). Färgtemperaturmätare kan berätta vilket nummer som ska ringas in med ett klick. 2800K är ungefär volfram eller inomhusbelysning. 5000 till 6000K är dagslys och flash är vanligtvis lite högre än dagsljus.
De vanligaste professionella / semi-professionella mätarna ser väldigt ut. De har vanligtvis en digital läsning som visar dina f / stopp, slutartider, ISO och olika lägen. De är utrustade med en liten vit kupoldiffusor (även om dessa kan bytas ut för plana diffusorer för mätning av plana ytor). De har en knapp för att läsa och ett hjul eller uppsättning pilknappar som låter dig cykla genom möjliga slutartider och f / stoppkombinationer. Diffusorn används för incidensavläsningar och avlägsnas för reflekterande avläsningar.
Ljusmätare centrerar sina exponeringsvärden runt en nyans, 18% grå. När man gör reflekterande avläsningar antar de att det de tittar på är 18% grå, vilket är en ljusgrå färg. Det är därför som reflekterande mätare kan luras. Inte allt är 18% grå.
Om du tar en reflekterande läsning av en svart skjorta, kommer din mätare inte att känna den svart. Den resulterande behandlingen blir överexponerad. Om ytan du mäter är en vit skjorta blir din bild underexponerad. Det är därför incidensavläsningar är så mycket mer exakta, de litar på den vita kupolen för att ge den rätta skuggan att exponera från. Det är inte grått, men det är utformat för att blockera tillräckligt med ljus från att komma igenom för att kompensera.
Gamla skolfotografer bär ett grått kort med dem och skulle placera det i vilket ljus de arbetade med och zooma in på den med kameran. På så vis kan den reflekterande mätaren i kameran användas mer exakt.
Ta en incident läsning kan vara lite knepigt ibland. Börja med att bestämma vilken del av scenen du vill bli helt utsatt (alla scener har ljusare och mörkare områden). Placera sedan din mätare i det området. Du måste bestämma vilken riktning du ska peka på din mätare.
Vanligtvis vill du ha den mot kameran. Detta kommer att berätta hur mycket ljus som träffar ett område som kommer att studsa ljuset tillbaka till din kamera. Men ibland när man försöker uppnå dramatisk sidobelysning eller kantbelysning, vill du möta mätaren mot ljuskällan. Denna teknik används ofta i multi-light studio set ups där du vill veta hur mycket ljus en sida av ett ansikte får i förhållande till den andra sidan.
Som jag nämnde ovan har varje scen mörkare delar och lättare delar, skuggor och höjdpunkter, och det är ditt val att bestämma vad du ska exponera för. Du kan bestämma att exponera för höjdpunkterna och låt skuggorna bli svarta i bilden. På samma sätt kan du bestämma dig för att exponera för skuggorna och låta höjdpunkterna bli vita i bilden. Eller du kan försöka exponera för ett neutralt upplyst, mellanliggande område och lita på det dynamiska området eller din kamera så att skuggorna och höjdpunkterna kan visa detaljer.
Zonsystemet, som utvecklats av Ansel Adams, är ett komplext system för att bestämma exponering. Anledningen till att den är komplex och inte används mycket längre är att det kräver att du känner till exakt breddgraden eller det dynamiska utbudet av din film eller digital sensor. Du behöver veta sortimentet och hur sortimentet distribueras.
Du kan till exempel veta att din kamera har 10 stopp med dynamiskt intervall, men är 8 av dem som stannar under din exponering för skuggorna och 2 ovan för höjdpunkterna? Eller finns det 5 stopp ovanför och 5 nedan? Ansel visste hur hans film fungerade och kunde använda den mörkaste punkten i sin scen och den lättaste punkten för att räkna hur var man placerade exponeringen. Det moderna sättet att människor gör det här är att använda histogramfunktionen på kameran.
För denna handledning kommer jag att anta att det är snabbare att använda en ljusmätare än att ta en serie testbilder och kontrollera baksidan av din digitalkamera. Detta kan diskuteras, men i de här tipsen ska jag anta att det är snabbare. Så dina två alternativ för att bestämma exponeringen är: (a) en förekomstläsning med handhållen ljusmätare, eller (b) med din kameramätare. Följande situationer skulle gynnas av användningen av en handhållen mätare.
En av de bästa tiderna att använda en ljusmätare är när du skjuter i situationer med jämn, relativt jämn belysning. De vanligaste av dessa scener som jag stöter på är inomhussporter - som basket eller volleyboll. Ofta finns det mörka bakgrunder och ljusa spelare. Dessa kan ibland avleda den reflekterande ljusmätaren i din kamera, så det är lättare att titta på en mätare, ställa in kameran manuellt och inte uppmärksamma exponeringen för resten av bilden.
Jag har i min fotografering upptäckt att det finns människor som älskar fotografering och det finns människor som älskar kameror. Det finns också många människor som älskar båda. Jag råkar falla i den sista kategorin. Gamla vintagekameror håller en speciell plats i mitt hjärta. Inte bara gillar jag hantverket och sorten, men jag gillar också utmaningen att skjuta utan hjälp av all modern teknik. Det är självklart att många av dessa kameror inte har ljusmätare. Så min handhållna mätare gör att jag får stora exponeringar.
Användning av kameraklippen under studioarbete eller andra belysningsinställningar är knepigt utan en ljusmätare. Som jag nämnde har nästan alla kameror inget korrekt sätt att mäta för blixt utan att använda dyra dedikerade blixtenheter. Och de övre studieströmmarna tillåter inte heller automatiskt mätning. Så en ljusmätare är ofta det enda sättet att få exponeringar naglas ner för att gissa med en digital tills du kommer i rätt.
Natt exponeringar som involverar ljus kan vara mycket knepigt att exponera för med en kamera mätare. Den typiska mängden svart utrymme i en sådan scen tenderar att få kameran att överexponera. En handhållen mätare kan användas mycket nära motivet för att uppnå en riktig exponering. Dessutom tillåter många kameramätare inte slutartider över en viss tid. Du kan använda din ljusmätare och inställningen "lampa" för att göra din exponering så länge du behöver.
Denna handledning tar en ganska stark "handhållare", men som en som har skott mycket med och utan en handhållen enhet vet jag att det finns många situationer när handhållna mätare är mer smärta än ett nöje. Jag har försökt att lista några vanliga nedan.
Om du skjuter i situationer där belysningen kommer att förändras mycket, lämna sedan ljusmätaren i väskan. Ett bra exempel på detta kan vara en scenuppvisning - som ett lek - där ljuset skiftar bokstavligen med varje scen.
Ett annat exempel är när du rör dig när du fotograferar någonting. Om du går igenom olika rum i ett hus eller byggnad, vandrar in och ut ur blandad belysning i skogen, eller går inifrån och ute under en fest, så är det bättre att bara lita på din kameramätare. Den handhållna kommer att vara mer arbete än det är värt.
Kameraföretag har infekterat miljontals dollar för att utveckla dedikerade blixtar som ger goda exponeringar. Innan dedikerade blinkningar hade vi tyristorer (en sensor på blixten som mätt ljuset). Dessa system fungerar ganska bra. Försöker hantera din blixt och din mätare är för mycket. Medan du skjuter, kommer avståndet till ditt ämne troligen att förändras, vilket påverkar exponeringen. Även den enkla logistiken att ta en läsning medan du håller kameran är mer problem än vad de är värda!
Låt mig säga att skyddande filter, UV-filter, disfilter och de flesta polariserande filter inte påverkar din exponering. Om du har ett filter behåller du på framsidan av linsen, detta råd gäller inte. Men färgade filter och IR-filter drastiskt påverkar exponeringen, ibland ett halvt stopp, en gång flera stopp.
Att använda en ljusmätare i det här fallet innebär att du måste veta hur filtret påverkar exponeringen och kunna kompensera för det. Telekonverterare har samma inverkan. Lensmätning (TTL) var en stor framsteg inom kameratekniken, så dra nytta av det när du använder filter eller telekonverterare.
Det finns inte många märken som producerar ljusmätare längre. De vanligaste är Gossen, Sekonic och Polaris, men andra märken att se upp är Quantum Instruments, Voigtlander, Wein och Spectra Cine. Konica Minolta gjorde några bra, mycket moderna meter, men har nu slutat producera dem (även om du fortfarande hittar dem på eBay).
Många äldre meter kom i denna stil. I grund och botten rör sig en nål för att indikera ljusnivån, och du matchar en annan nål till den med en ratt. Utanför skivans utsida hittar du alla möjliga slutartider och bländarkombinationer. Sekonic's Twin Mate (~ $ 110 USD) meter är ett modernt exempel. Gossen producerar också Digisix (~ $ 135 USD) som håller rattarna, men innehåller också en digital utläsning.
High-end mätare ser alla väldigt ut. Det finns en palmstorlek med kontroller och en digital display, och dessutom kommer det att finnas en sensor, vanligtvis med en vit diffusorkupol. Jag äger en Minolta Flash V, som jag nämnde inte längre produceras. Gossen producerar DigiPro (~ $ 245 USD), DigiFlash (~ $ 190 USD) och andra. Sekonic har sina FlashMaster (~ $ 290 USD) och DigitalMaster (~ $ 570 USD) tillsammans med några andra mycket dyra mätare. Polaris säljer också några modeller i denna stil.
Enkla reflekterande / förekomstmätare kan vara mellan $ 100-200 USD, billigare om du köper används. En multifunktionsflashmeter kan kosta var som helst från $ 200-1000 USD. Medan de flesta meter är billigare än en bra lins, speciellt om du köper används, är det ett beslut du vill tänka dig över.
Prova att låna en meter från en vän för att se om den passar in i din skjutstil och bestämma om det förbättrar dina exponeringar eller sparar tid. Tänk också på att de flesta meter är mycket slitstarka och reparauerbara, så de borde vara långa och långa!
Accentsconagua