Share
Välkommen till den andra delen av designen och byggandet av din egen pinholekamera! I den här delen ska vi titta på alternativa kameratyper och hur du digitaliserar dina foton utan mörkrumskemikalier. Byggkraven och teorin var alla i del ett, så om du behöver en uppdatering, kolla in det!
Nu, utan vidare, låt oss fortsätta där vi slutade igår.
Kameran är gjord på i stort sett samma sätt som den första kameran, men det är lite svårare vid skärningsprocessen. Resultaten är dock väl värda det. Detta har varit min favorit kamera att skjuta med.
För att få reda på hur stor det är, behöver du den inåtriktade omkretsen av den krökta sektionen vara lika lång som fotopapperets bredd, och du måste träna ut hur bred du vill ha din synvinkel. Jag gick med 150 grader, för ganska extremt fiskögd utseende, den polära motsatsen till flatback-kameran:
Om du designar kameran före byggandet, till och med grovt, hjälper den dig att hålla dig organiserad. Jag använde en 40mm front för att kunna passa in i pinhålskivan. För att beräkna längden på sidorna måste du använda lite grundläggande trignometri:
En utvidgning av en del av designsidan. Oroa dig inte om din design inte överför perfekt till utsnittet. När du börjar lägga till kurvor och vinklar i en låda blir det mycket svårare att hålla koll på tjocklekar och avstånd. Var bara beredd att skära några ~ 5mm bitar av sidorna där du klippte ut de viktigaste bitarna som du vill lägga till när du klistrar.
Jag var tvungen att göra det här för topp och botten, till exempel, där jag inte hade tillåtit bakstyckets tjocklek:
Strålarna var mycket lättare att klistra på än en hel panel skulle vara! Det visar sig att det var en lycklig olycka, eftersom det var ganska svårt att heta lim och att kunna se vad jag gjorde med dessa tunna kurvstycken gjorde livet mycket lättare.
Den krökta ryggen skapas genom att klippa den rätta storleken på baksidan för papperet (180x130mm i mitt fall), men poängerar sedan det var 10mm genom en papperssida och genom skummet, men stoppar korta från den andra papperssidan som fungerar som gångjärn. Detta gör det möjligt att kurva:
Rakkniven har en djupinställning som råkar vara perfekt för att värdera denna tjocklek av skumbräda. Jag beräknade den perfekta pinhålstorleken på den här platsen för att vara någonstans i området 0,28mm, men jag bestämde mig för att ha lite experimentell kul med den här kameran istället och stansade ett 1mm hål med tummen (ja det visade sig vara exakt 1,0 mm). Detta gjorde det möjligt för mig att få en skannbar bild på en enda solig eftermiddag.
Ca 4-5 timmar exponering före solnedgången, pekar västerut. Notera krökningen på den (helt raka) vägen! Eftersom jag satte pinholefolien på utsidan av den här kameran var det väldigt lätt att ta bort 1 mm hål och ersätta det med ett 0,6 mm hål för lite skarpa bilder.
Snabbt och enkelt pinhål ändras. Det handlar om allt det verkligen är. När du väl har gjort den platta tillbaka är den böjda baksidan inte väldigt betydligt mer komplex.
Detta är det enklaste av allt, och mycket snabbt att göra om du är kort i tid. Även om du tog steg för steg bilder tog det mig bara omkring 10 minuter eller så.
Mät först burken. Ditt fotopapper måste kunna passa inuti det! Monster Energy kan jag använda är knappt 7 cm i diameter vilket ger den en omkrets på omkring 22 cm. Det är lätt nog för 178mm brett papper plus ett pinhål. Höjden på den platta delen är bara knappt 130 mm, men det kommer att behöva noggrann skärning.
Inte mycket utrymme för fel vid skärning av detta kan öppnas med 128 mm högt papper! För att skära en burk, placera den på en plan yta. Bredvid det får du en rakhyvelkniv och lägger den ovanpå några böcker i rätt höjd på burken, så att högen inte är vinklad. Håll sedan bara kniven mot burken och rotera burken mot bladet och scorera genom metallet lite åt gången.
Duken roterar medurs, över bladets spets. Efter kanske 20 rotationer, bör en del av burken vara tunn nog att knäppa igenom kniven. När du har en slits kan du använda press på den för att bredda, efter den poänglinje du just gjorde:
Genom att trycka på burken här sönder man metallet i skåpet. Vänd på toppen av burken och sätt ett stycke av tejp runt den bredaste punkten, det mesta sticker upp. Placera sedan båda sidorna ner tills du har något så här:
Den vikta enkla vikten av kanaltape. Detta är ditt lock, och bör inte störa pappret på grund av dess form.
Mäta nu halvvägs ner burken och sticka ett hål med den minsta sypennan du har. Liksom min böjda bakkamera är brännvidden runt knappt 7 cm, så den ideala pinhålen ska vara runt 0,28 mm. Om du gör en mycket lång exponering, är det bra, men om du bara vill experimentera är det inte så mycket. Den minsta nål jag har är 0,6mm, så det är vad jag använde.
Inom ett par millimeter är det tillräckligt bra. Sand ner gräverna på insidan av burken. Det är en bra idé att sätta ner den lite på ousiden, så att du tydligt kan se var ditt pinhål är från reporna medan du ställer in det för att skjuta.
Fyll på det med papper, sätt locket på och luk tejpbandet, tryck ett litet bitband över pinhålet och du är redo att skjuta!
Kanen laddas och redo att gå. På grund av den extrema krökningen av det valsade pappret inuti burken borde du kunna skapa några galna snedvridningar med den här lilla kameran.
Precision är egentligen inte kärnan när man fotograferar med papper så här. Beroende på din pinhålstorlek och brännvidd, brukar du titta på minst en dag av exponeringstid, helst 3-5 dagar, men oroa dig inte om du glömmer det och lämna den i sex månader. Papperet har mycket latitud och ömsesidigt lagfel uppstår efter 30 sekunder, så oftast desto längre exponering desto bättre.
Självklart kan du inte titta igenom en sökare, så du måste approximate. Det här är det enklaste med den krökta baksidan där kamerans form ger en aning om synfältet.
Genom att säkerställa att du använder en lång exponeringstid behöver du inte bearbeta papperet för att skanna det. Fotopapper innehåller inte känsliga utvecklingskemikalier, så ljuset från skannern tappar det knappast eftersom det är så liten procent av den totala exponeringen på papperet.
Realistiskt, för det här projektet behöver du inte ens ett mörkrum. Ett mörkt rum, kanske upplyst genom en spricka i dörren, kommer att påverka papperet väldigt lite så länge du inte lämnar det ljuger i timmar. Jag har även laddat mina kameror strax efter solnedgången. Var inte panik med papperet, det är inte så känsligt!
Klicka bara på den i en flatbed-scanner, förhandsgranska den, sätt den till "skanna till fil" och se till att den är inställd på färg med den högsta upplösningen som den klarar av, och klicka sedan på skanning. Stäng av skannern så snart bilden visas i den mapp du ställt in den till och sätt det använda utskriftet nedåt i fotopapperens botten.
Bilderna är rescannable, men bara ett par gånger innan kontrasten börjar gå vilse.
Den skannade bilden kommer att speglas, så du måste flipa in i Photoshop. Gå till Bild> Bildrotation och använd alternativen för att vända horisontellt eller vertikalt efter behov. Färgerna kommer också att inverteras, så slå Ctrl + I för att göra bilden positiv.
Beroende på hur du lägger det i skannern kan det behöva rotera och flippa. Vanligtvis är det inte mycket med dessa typer av bilder, eftersom den övergripande processen ger det mesta av styling. Det mest jag har gjort är att lägga till kurvjusteringslager för att justera tonaliteten mycket lite. Jag tycker att färgprocessen producerar utan utvecklingskemikalier, så jag har inte använt svartvit konvertering. Du kanske gillar det bättre i svartvitt genom, så gärna experimentera.
Här är bilderna jag har skott under de senaste veckorna, i ordning:
Den första pinholebilden som exponeras ordentligt, som ovan. 
En annan en dagare med 1mm hål. Solens väg över himlen, genom en snävförvrängd fönsterskärm. 
En vy över morgonsolens väg från främre däck. Vänster: en tegelsten. Höger: huset bredvid. 
Inte för många, men eftersom var och en tar flera dagar till flera veckor kan du inte bara churn dem ut som digitala, om du inte bygger många kameror, förstås!
Som du kan se, trots att det finns vetenskap involverad, är pinholefotografi långt ifrån en exakt vetenskap. Vi har nu täckt allt från designens matematik, för att utarbeta hur länge du ska utsätta dig för byggandet av flera typer av kameror (kan-cam verkar vara väldigt mycket fint väder design eller i behov av en olika lock) för olika byggproblem och slutliga bildförvrängningar.
För tillverkarna bland dig finns det ingen anledning till att du inte kunde behandla dessa skumbrädor som prototyper och bygga riktigt fina (mer väderförseglade!) Versioner av trä och mässing, eller till och med plast. Du kan lägga till filmrullar och en förskjutningsmekanism och skjuta 35mm eller 120 film istället för papper.
Du kan till och med följa utvecklingen av tidslinjen för fotografering och börja lägga till linser, antingen enskilda eller sammansatta system. Om du har snabbt papper och mycket Watt-sekunder kan du till och med försöka använda blixten för stilla liv eller kanske till och med porträtt.
I huvudsak återspeglar detta projekt spänningen av den primitiva taktilitet och experimentellism som har gått från fotografering så länge. Nej, du kan inte churn ut det dagliga professionella arbetet med dessa kameror, de är över ett århundrade borta från att vara arbetshästar, men för ren njutning och undran att skapa bilder med så lite teknik kan du inte slå dem. Pinhole Day är den här söndagen den 28 april, så får du bygga.
Särskilt tack till Justin Quinnell, en framstående experimental pinholefotograf, för hans utmärkta inlägg på denna pinhole-metod. Detta var ett stort projekt, och han hade bara gjort digitala pinholing innan, hans vägledning gjorde saker mycket mjukare. För mer information och exempel på hans arbete, kolla in hans Phototuts + intervju.
Om du är på östkusten i USA och vill ha mer information om pinholefotografering, har Justin en kommande turné i sommar:
Accentsconagua