Share
Idag går vi igenom begreppet exponering, precis från början. Den här artikeln kommer inte att förvirra dig med komplicerade siffror och jargong men det hjälper dig att känna dig tryggare med ditt fotografi och förstå ett kärnkoncept som är en viktig del av fotograferingsjigsaw.
Publicerad handledningVarje par veckor besöker vi några av våra läsares favoritinlägg från hela webbplatsens historia. Denna handledning publicerades först i juni 2010.
Jag tror att det finns tre olika typer av fotografer: teknisk, konstnärlig och dem som har en bra konstnärlig vision och kombinerar teknisk kunskap för att uppnå den visionen. Ingen är rätt eller fel. Alla är bara olika i tillvägagångssätt och utförande.
Den första fotografen jag någonsin mentorerade var en otroligt konstnärlig kvinna. Hon hade en förmåga att se saker som ingen någonsin hade sett. Hon var också en lurvärd lärare och hon bad mig om hjälp på den tekniska sidan av saker att göra sig bättre.
Jag började sprida alla siffror, alla teorier och all vetenskap. Svaret? "Vem, jag tänker inte på det sättet". Och hon hade rätt. Människor som är mycket konstnärliga tänker annorlunda, deras hjärnor beräknar saker annorlunda än någon som tycker mer analytiskt och vetenskapligt.
Jag behövde förändra mina undervisningsmetoder för att passa på hur hon tänker. Så det är vad jag ska göra med denna artikel - förklara tekniken utan matte och tal och teorier.
Förresten är den här studenten nu en av de bästa porträttfotograferna i hennes stat (heck, jag tror överallt) och jag kunde inte vara mer stolt över henne. Hon inspirerar mig varje dag.
Det finns tre huvudingredienser för bra exponering: Bländare, slutartid och ISO. Okej, ja jag sa ingen matte, men jag kommer att använda lite geometri för att illustrera effekten av de tre komponenterna i exponeringen på varandra. Jag är verkligen inte den första som tänker på detta som en triangel men jag tror att det är den bästa representationen
Tänk på en perfekt exponering som en perfekt triangel - alla vinklar är lika, alla sidor är lika. Nu om du bara ändrar en del av exponeringen eller triangeln är den inte längre perfekt så du måste ändra en annan punkt av exponeringen eller triangeln ett lika men motsatt belopp för att göra den triangeln och därför exponeringen perfekt igen
Som du kan se har alla exponeringselementen en effekt på de andra - så med tanke på det måste vi veta hur och hur alla olika element ska kunna förstå hur man får både en bra exponering och de önskade resultaten i våra fotografier.
Nu kanske du frågar; "Varför behöver vi ha alla olika inställningar för exponering. Varför är det inte bara en?" Tja, under det senaste århundradet på nästan alla punkter och skjuter kameror, så är det som det var. Bländaren fixades, liksom slutartiden och - även om du kunde köpa film som var olika ISO-satser - var det vanligtvis bara en rekommenderad för den aktuella kameran. Men det var mycket begränsande.
Eftersom kameran var inställd för en genomsnittlig scen, sköt du antingen en normal dagsljus eller (om du poppade på en blixt) en inomhusplats. Glöm inte att skjuta en naturlig solnedgång eller nattskott. Glöm inte att stoppa en racerbils handling. Du hade fastnat med vad du hade.
Nu vill vi vara mer konstnärliga i våra bilder och vi vill ha mer kontroll över vad vi skjuter. För att uppnå den konstnärliga och tekniska kontrollen behöver vi veta om de olika inställningarna vi kan använda och varför vi använder dem.
Så låt oss börja med Aperture
Bländare är en cirkulär öppning (något) i vår lins som är justerbar från en mycket liten cirkel till nästan lika stor som linsen själv. Vi justerar det för att låta mer eller mindre ljus träffa den digitala sensorn eller filmen. Tänk på fönsterluckor som din bländare, och väggen i ditt rum mitt emot persiennerna är din sensor eller film. När vi öppnar persiennerna kommer mer ljus igenom och vi kan se väggen bakom oss bli ljusare och ljusare
På samma sätt, när vi öppnar bländaren på vår lins, får vi mer ljus på vår sensor eller film.
Öppningen av vår lins eller Aperture uttrycks i stopp och här är ett mycket typiskt utbud av stopp:
Du kanske säger; Nu vänta en minut, varför har de största öppningarna det minsta antalet? Tänk på det så här; Tänk på numret som bottenummeret av en bråkdel. Så om vi har f 4 som skulle vara 1/4 och f8 skulle vara 1/8 och 1/4 är större än 1/8. Okej? Okej.
Öppningsnumren som jag har ovan representerar "hela stegen" av ljus från en till en annan. Vad är ett helt steg? Ett helt steg representerar fördubbling eller halvering av ljuset genom linsen. Så f1.4 kommer att släppa in dubbelt så mycket ljus som f2.0. f2.0 dubbelt så mycket ljus som f2.8 eller vi kan också säga att f2.8 är halv så mycket ljus som f2.0.
På din lins kan du se siffror mellan siffrorna ovan. De representerar antingen 1/3 eller Ω-stopp (beroende på din kameramodell) så vi kan finjustera bortom bara helt stopp.
Så vi har alla dessa olika öppningar tillgängliga för att släppa in olika mängder ljus. Varför ska jag bry mig och varför ska jag välja den andra? Det är här konstnärssidan kommer in - för att hjälpa dem att fatta beslut. Följande är olika konstnärliga stilar vi kan använda och de olika delarna av en bild som Aperture påverkar.
När vi tittar på en bild finns det en del som är perfekt och sedan finns det delar som börjar vara utanför fokusområdet. Du kan ha en liten djupfält (DOF) där endast ditt ämne är i fokus, eller du kan ha en djup djupfält där nästan allt är i fokus - eller verkligen någonstans mellan.
Fältets djup bestäms av tre saker; bländare (f-stopp), avstånd till motivet och objektivbrännvidd (50 mm, 200 m osv.), med bländare som har en djupgående effekt på DOF. Låt oss se hur en bild ser ut som att bara ändra bländaren och lämna ensam de andra två delarna:
Fotografer som skjuter porträtt brukar använda större öppningar (låga siffror) för en grund DOF för att markera och isolera sina ämnen. Landskapsfotografer använder vanligtvis små öppningar för att ha en mycket djup DOF, hela vägen från förgrunden till bakgrunden.
Som vanligt finns undantag från dessa regler och det regleras av fotografens konstnärliga idéer och syn.
Som vi såg med fönsterluckan exempel, öppnar vår bländare tillåter mer ljus att träffa vår sensor eller film. Så när du fotograferar i svagt ljus kan det hjälpa till att öppna upp bländaren så att det blir enklare på våra andra sidor av exponerings triangeln som jag kommer att förklara mer senare i de sektionerna om slutartid och ISO.
Slutartiden reglerar hur länge ljuset kommer genom vår bländare till vår digitala sensor eller film. Ju längre tid desto mer ljus kommer att träffa ytan. Det är tekniskt vad slutartid gör.
Konstnärligt kontrollerar slutartiden rörelsen. Om vi vill frysa rörelse eller visa rörelse, slutartid är den del av exponeringen som styr den aspekten.
Slutartiderna uttrycks i bråkdel av en sekund 1/8, 1/125, 1/1000 etc. Men i de flesta moderna digitalkameror kan du inte se 1 / uttryckt (men de är fortfarande fraktion). Du ser troligtvis ovanstående uttryckt som 8, 125, 1000 etc.
Det första övervägandet som vi måste tänka på är: Kan vi hålla kameran vid denna slutartid och inte få den lilla rörelsen i kameran att dyka upp i bilden så att den blir suddig eller mindre skarp? De flesta människor kan hand hålla en kamera i intervallet 1 / 60th till 1 / 200th med en normal lins på. När du använder teleobjektiv kan du behöva använda en snabbare slutartid.
En vanlig tumregel härför är att ta din brännvidd av din lins och skjuta åtminstone så fort som det. Om du har en 300mm teleobjektiv bör din slutartid vara 300 (1/300 eller 1/320 som vanligt). Om du inte kan hålla hand måste du använda ett stativ.
Utöver det kan vi nu göra en konstnärlig dom - vill vi sluta handla eller visa rörelse? Och det här är en dom du behöver göra. Ibland kanske vi vill frysa vårt ämne och hålla det skarpt och tydligt. Andra gånger vill vi ha lite oskärpa på ämnet för att ge betraktaren det intryck att objektet rör sig eller är i snabb takt.
I den här bilden av vagnen downtown, i det första exemplet använde vi en hög slutartid för att stoppa vagnen när den rörde sig förbi byggnaderna (vilket kan vara vad vi vill). Men vet tittaren verkligen om vagnen rör sig förbi eller bara slutat vid stationen?
I det andra exemplet sänktes slutartiden ner till .3 (3/10) av en sekund. Nu kan tittaren säga att vagnen rör sig i hastighet förbi byggnaden.
Återigen är det här beslutet du måste göra. Vad vill du förmedla? Andra exempel på att använda en hög slutartid för att stoppa åtgärden:
Stoppar flygningen av en jet när den flyger, eller en bil med hög hastighet. Frysa svingen av en basebollspelares fladdermus, en hög dykare i mitten av bågen ovanför vattnet. Återigen skulle du använda en hög slutartid för att frysa rörelsen eller åtgärden.
På bilden nedan användes en långsam slutartid (på ett stativ) för att silka vattnet och visa rörelsen. Detsamma kan göras för ett vattenfall, ett hav eller en fontän.
ISO är sensorns känslighet för sensorn eller filmen. Ju högre känslighet, mindre tid (slutartid) eller mindre mängd ljus (bländare) behöver träffa sensorn för korrekt exponering. Det är justerbart i de flesta kameror, inom ett område på cirka 200 till 1600. Högkamera kan gå långt bortom det.
Vi använder ISO för att hjälpa oss att uppnå det vi vill göra med de andra två sidorna av exponering. Bländare och slutartid. Du kanske frågar; Varför använder vi inte bara den mest känsliga och glömmer det? Jo eftersom nackdelen med högre ISO är att det ökar ljudet eller spannmålen i våra bilder. Detta kan ibland göra att bilden ser så illa ut att den blir oanvändbar (eller i alla fall inte kan skrivas ut med en anständig storlek).
Så vårt mål är att använda lägsta möjliga ISO, men balansera det till vad vi vill uppnå.
Fotografera utomhus på soliga eller till och med lite muliga dagar vi kan enkelt använda ISO 100 eller 200. På tunga dimmade dagar kan vi behöva byta ISO till 400. Speciellt om vi använder en liten bländare (låter i mindre ljus) för att skjuta ett djupt djupfält landskapsskott, samtidigt som vi fortfarande kan behålla en slutartid som vi säkert kan handhållen utan stativ.
När vi flyttar inomhus till ett upplyst rum kan vi behöva flytta upp till ISO 800-1600 för att ta naturliga bilder utan att behöva använda vår blixt. När vi flyttar till svagt upplysta rum eller gatuscener kan vi behöva flytta upp till ISO 3200 eller högre (kom ihåg igen att inte alla kameror kan skjuta på dessa högre ISO utan alltför stort brus).
Här är några närliggande grödor för att se effekterna av ISO-brus i en bild.
Vad är en perfekt exponering?
Tekniskt sett har varje scen vi skjuter ett dynamiskt intervall. Det dynamiska området är skillnaden mellan den ljusaste delen av den scenen och den mörkaste delen. Vår sensor eller film har också ett dynamiskt område (tekniskt är det exponeringsgrad - men vi plockar hår).
Det vi hoppas kunna åstadkomma är att fånga det dynamiska intervallet i scenen till vår bild. Så att den ljusaste delen av bilden (säger himlen) inte blåses ut och saknar detalj, och den mörkaste delen (skuggor eller förgrunds mörka områden) förloras inte i ljud.
Ibland kan det dynamiska intervallet för en scen överstiga det dynamiska området för vår kamera, så vi måste välja vilken del vi vill ha den bästa exponeringen. Vanligtvis med digital är det bäst att ha de ljusaste områdena i bra exponering och inte blåst ut. Men det kan bero på situationen.
Om vi skjuter ett porträtt vill vi att vårt ämne blir helt exponerat, även om det betyder att en annan del av bilden jag inte är. Ibland är det ett offer vi måste göra om vi inte kan ändra fotograferingsförhållandena eller möjlighet att komplettera belysningen.
Den här första bilden är överexponerad. Det finns gott ljus på klipporna, men himlen och molnen saknar detaljer på grund av överexponering.
Den här bilden är underexponerad. Stor detalj i himlen men förgrunden är mörk och all detaljerna förloras för ljud där i klipporna.
Denna bild exponeras ganska bra i ett svårt högt dynamiskt intervall belysningssituation. Det finns stor detalj och färg på himlen och du kan helt och hållet klara alla berg och förgrundsområden.
Sanningen är, även om det kan vara tekniskt bra exponering, kan du använda exponering också artistiskt och avsiktligt spränga ut områden eller välja ett mörkare humör till en bild. Du kan låta ditt konstnärliga öga leda vägen när du behöver.
Nu när vi har en grundläggande förståelse för de tre elementen av exponering. Låt oss undersöka hur vi kan använda dem och se interaktionen mellan dem.
Låt oss säga att vi ville skjuta en bilrace och vi vill stoppa åtgärden. Det är en ljus solig dag så vi ska använda ISO100. Vi vill stoppa bilens handlingar väldigt snabbt, så vi väljer 1/1000 av en andra slutartid - men med den slutartiden enligt vår mätare i vår kamera som skulle ge oss en bländare på 5,6.
Så vi vet från vad vi lärde oss om bländare, som kan ge oss ett grunt skärpedjup och det finns andra racerbilar vi vill ha inom rimligt fokus. Så hur kan vi fixa det här? Vi kan inte ändra vår slutartid, så vi vänder oss till den andra delen av vår trio; ISO.
Om vi flyttar vår ISO upp två hållplatser till 400, kan vi sedan göra bländare två stopp mindre och få det djupfält vi behöver plus slutartiden vi behöver stoppa åtgärden.
Vi har fortfarande vår kamera inställd på samma sätt, men medan vi är på raserna ser vi en vacker klassisk bil på parkeringsplatsen. Vi vill isolera den från den fula bakgrunden, så vi bestämmer att vi nu behöver ett grunt skärpedjup. Så vi öppnar vår lins upp till f4 på vår 200mm-lins.
Detta ger oss stor separation och DOF men som driver vår slutartid upp till 1 / 6000th av en sekund! Det här skulle vara bra - vi håller vår kamera och håller inte på att stoppa några åtgärder - men vi vill att detta ska vara ett bra skott som är värd ett mycket stort tryck.
Så varför sänker vi inte våra ISO-steg två till ISO 100, vilket ger vår slutartid två steg till en fortsatt snabb 1/1600 men för att vi sänkte vår ISO kommer vi att ha mycket mindre ljud i vår bild som ska skrivas ut stor.
Kom ihåg tillbaka i avsnittet på bländare jag lade upp ett bildskott på natten på gatan. Jag hade min bländare på f8. Nu visste jag att det skulle vara lite ljus så jag förstärkt min ISO till 3200 men jag hade sedan en slutartid på 1 / 8th av en sekund - för långsam för att hålla handen. Men jag var också utan stativ.
Eftersom scenen var platt och inget riktigt djup (och jag behövde inte oroa mig för DOF) öppnade jag min bländare till f2.8 som gjorde det möjligt för mig att sätta min slutartid på 1/60 då jag lätt kunde handhåll.
Lägg märke till något? För varje åtgärd tar vi ett sätt i stopp, vi gör en lika men motsatt inställning i stopp på en annan del av exponerings triangeln. När vi låter mer ljus på ett ställe, kontrollerar vi det på ett annat ställe för att ge oss den perfekta exponeringen.
Exponering och de tre elementen i det; Bländare, slutartid och ISO, kan vara en mycket komplicerad och full av naturvetenskapliga ämnen. Men jag hoppas att jag har gett dig några av grunderna och på ett sätt som är lätt att förstå så att du kan använda din kamera mer effektivt. Ännu bättre hoppas jag ha tillåtit dig att ta din konst till nästa nivå på grund av den tekniska förståelsen.
Accentsconagua