Share
Låt oss anta att du har skjutit med din "peka och skjuta" ett tag nu, och du har tagit några snygga snapshots. Men kanske börjar du känna dig lite begränsad av vad kameran kan göra. Du har läst upp på fotografi, och det finns saker du vill arbeta på. Du känner att det är dags att gå upp!
Den här guiden hjälper dig att förstå några av de grundläggande funktionerna i digitala SLR-kameror (DSLR) och förhoppningsvis hjälper dig att hitta en som passar både dina behov och budget.
Innan vi börjar, är det viktigt att notera det Nej kameran kommer att göra dig till en bättre fotograf. Oavsett hur snygg eller dyr! Med det sagt kan din kamera begränsa din framsteg och kreativitet om den inte gör vad du behöver den till.
SLR står för enkelreflexreflex. I grund och botten berättar detta att när du tittar genom sökaren genom en serie prismer och speglar, kommer du att se exakt vad linsen på din kamera ser. Du tittar genom linsen. I motsats till några av sökare (om din poäng och skytte har ens en) som bara ger en representation av vad din lins ser. "D" betecknar bara "Digital" i motsats till en Film SLR.
Nu kanske du frågar; "Varför vill jag titta igenom en sökare? Min punkt och skjuta har en LCD på baksidan som i huvudsak gör samma sak." Har du någonsin försökt titta på den här LCD-skärmen på en solig dag med solen bakom dig? Eller skjut ner på stranden med all sanden som reflekterar på LCD-skärmen? Ganska omöjligt är det inte. Genom att använda sökaren på en DSLR isolerar du ditt öga från solen och får se exakt vad din bild kommer att vara utan störning. Den första fördelen med en DLSR.
DSLR tillåter dig också att byta linser i motsats till linsen vid en punkt och skjuta kamera som, medan den kan zoomas, inte kan ändras för olika speciallinser. Det finns den andra stora fördelen!
DSLR har också en större digital sensor än punkt och skott. Med det kommer bättre kvalitet och lägre ljud. Så även om du hittar en punkt och skjuter med samma 10 megapixlar som en DSLR, kommer kvaliteten inte att jämföras. Den tredje fördelen.
Medan du kanske kan köpa din DSLR online från en online-återförsäljare kanske du vill överväga att gå till en butik och faktiskt hantera kameran för att se hur den passar din handstorlek och hur åtkomstkontrollerna matchar dig.
DSLRs varierar i fysisk storlek från ganska kompakt till ganska stor. Om du är någon med små händer, kan några av de större kanske vara obekväma för dig att använda eller vice versa om du har stora händer. Så försök dem först - antingen i en stor låda butik eller helst i din lokala kamera butik. Men gör mig en tjänst om du går till din lokala kameraaffär, som kan vara en mängd kunskap för att hjälpa dig att bestämma rätt kamera för dig, köpa den där också. Ta inte deras råd gratis och köp någon annanstans eller den platsen kan snart inte existera.
Om du köper online, kom bara ihåg det gamla ordspråket: om det låter för bra för att vara sant, är det för bra att vara sant. Betydande om du hittar en plats vars pris ligger långt under vad alla andra säljer det för, var mycket försiktig och kolla in dem innan du överlåter kreditkortet.
Många säljer inte nya i en låda, några utan garanti, några utan alla tillbehör som kommer som standard och de kommer att försöka sälja dem separat till dig. Vissa, du kommer aldrig att se en lådan komma fram till din dörr. Så tänk två gånger innan du köper det som verkar vara en otrolig affär. Om du är i tvivel kan du kolla in ett onlineföretag betyg på sådana platser som resellerratings.com och se vad andra har att säga om deras erfarenhet.
85% av alla DSLR-säljare säljs av två huvudmärken; Canon och Nikon. Det finns också bra erbjudanden från andra tillverkare som Pentax, Olympus och Sony. Alla är utmärkta tillverkare som har funnits i åratal tillbaka till filmkameror (Sony har tidigare varit under Minolta / Konica Brands). Ingen tillverkare är bättre än en annan och de har alla sina styrkor och svagheter. Du behöver bara hitta en som har styrkorna i de områden som är viktigast för dig.
Det finns ofta stora flamskrig mellan Nikonians (Nikon Shooters) och Canonadians? (Canons skyttar) om vilket märke som är överlägsen, vilket jag alltid vägrar att komma in i. Jag råkar skjuta med Canon men mina bilder skulle inte se annorlunda ut om jag sköt med en Nikon. Jag har aldrig hört någon som står på en gallerihow, säger "Wow - Det är så bra Nikon-skott", eller "Det finns en riktig Canon-magi i den bilden". När det kommer till den punkten (stort tryck på en vägg) skulle ingen veta. Det handlar om funktioner, kontroller och specifikationer som passar dina behov, inte varumärkes popularitet.
Så låt oss titta på några av tekniken och funktionerna i en DSLR och jag ska prata lite om vilka märken som kan ha en kant i vissa områden. Men överlägsenheten hos ett varumärke över en annan är mycket nära, och vem som är framåt kan bara bero på det nya modellutgåvan av det året.
Idag är frågan om megapixlar (MP) nästan mögel. Nästan alla grundläggande DSLR-enheter har just nu 10 megapixel digitala sensorer. Megapixlar är bara de totala pixlarna eller ljuspunkterna som en digital sensor måste göra en bild. Att ha mer ger inte en bättre bild, det tillåter bara att bilden blåses upp till en större storlek. Men 10MP är tillräckligt för nästan alla storlekar som du sannolikt kommer att göra i dessa dagar.
Att räkna ut hur stor är ganska lätt. I specifikationerna för din kamera ser du en Pixel x Pixel för en stor bildspecifikation. Det kommer att se ut så här från en Canon XSi - 12MP - 4272 x 2848. Ta dessa pixeldimensioner och dela med 300 vilket skulle ge dig 14.24 X 9.49.
Det är den maximala utskriftsstorleken i inches för a Museum Quality Fine Art Print för den kameran. Är det den maximala utskriftsstorleken för den kameran? Nej, inte alls, du kan skriva ut upp till 42 "x 28" -utskrift från den kameran med mycket bra kvalitet vilket är tillräckligt stort för bara om någons vägg.
Så du kan se om du bara ska skriva ut 4 "X 6" eller 8 "x 10" s varje kamera där ute är tillräcklig för dina behov. Faktum är att om du bara skickar e-post till eller skickar bilder till ditt Facebook-konto, är bilderna under 1 MP så det behöver inte oroas alls. Eftersom du är här för att lära dig och bli bättre på ditt fotografi hoppas vi att du skulle vilja skriva ut några fina 11 x 14-tal för att visa på din vägg!
I vissa fall kan för många megapixlar faktiskt vara ett hinder. Om du inte har en avancerad dator med snabb processor och massor av minne, kanske du inte ens kan bearbeta en bild från den 21.2MP behemoth du är ochling på i fotobutiken. Plus, för många MP kan faktiskt negativt påverka hög ISO-prestanda på en mindre kamera. Så medan parlamentsmedlemmar är viktiga är det inte specifikationen som borde göra eller bryta ditt beslut på en grundläggande DSLR.
ISO är ljuskänslighet för din digitalkamera. Ju högre kapacitet, och bättre prestanda för den förmågan, ju bättre du kan skjuta i svagt ljus. Om du alltid skjuter ut utomhus på trevliga soliga dagar, eller inomhus med blixt, kanske detta inte är en specifikation som du behöver oroa dig för.
Men om du vill skjuta action, sport, med befintligt ljus inomhus, bröllop där ingen blixt tillåts eller nattgata scener, är hög ISO-prestanda mycket viktigt för dig.
De flesta grundläggande DSLR-enheter har ISO-kapacitet på 100 till 1600, med 100 för mycket ljus och 1600 för lågt ljus. När du flyttar upp i varje tillverkares produktlinje ser du ökningar i topp ISO tillgängligt. 3200, 6400 och till och med en otroligt 12 800 i en konsument DSLR! Nu bara för att en kamera har det förmåga betyder inte att den har prestanda vid den ISO.
De flesta kameror kan bara producera en bild med acceptabelt ljud vid ett märke under det maximala antalet. De flesta som klarar av ISO 1600 kan verkligen bara gå till ISO 400 utan att få överdriven ljud (den dåliga biverkningen av hög ISO) och även de som överstiger 12 800 kan egentligen bara vara användbara till 3200. Det är fortfarande en bra prestation . Om det här är en specifikation som är viktig för dig, kan du kolla in några av kamerans granskningsplatser för att se vilka kameror som är bättre i detta avseende.
En 3-tums eller större LCD-skärm på baksidan av din kamera är ett välkommet tillägg. För att granska dina bilder eller zooma in för att kontrollera fokusering, kommer den större och högre upplösningen att göra det enklare för dig med mindre skruvning. Det hjälper också till att visa av alla kamerans menyer i större skrifter gör det lättare att läsa och justera inställningarna. De hjälper även om din kamera har en "Live View" -funktion som jag kommer att diskutera nästa.
Vissa modeller av kameror har "Live View" och om du har använt en digital punkt och skjuter, är du ganska van att använda en. Det låter dig använda LCD-skärmen på baksidan av din kamera för att komponera din bildning och för att zooma och kontrollera fokus. Jag är inte ett stort fan av det (eftersom LCD-skivor fortfarande är svåra att se i starkt solljus) men många människor älskar den här funktionen.
Ramar per sekund är hur många bilder kameran kan ta i rad med slutarknappen nedtryckt och i "multi" -läge. Om du bara tar en snap här eller där, eller ta några minuter att komponera ett bra landskap, så är det inte alls viktigt för dig. Men om du skjuter sport eller djurliv kommer det att vara högt på din lista för att leta efter att fånga snabba rörelser. 2- 3 FPS skulle vara Normal, 8 FPS skulle vara väldigt snabbt.
Ett antal nya DSLR-skivor erbjuder videoinspelning i High Definition (eller nära High Definition) -kvalitet. Om det är viktigt för dig är ett personligt beslut, men det blir en standardfunktion på många av de mest populära DSLR.
Det finns några olika digitala sensorer från APS-C, som de flesta DSLR-konsumenterna är, upp till vad som är känd som full-size-sensorer. Eftersom det här är en guide till din första DSLR, kommer jag inte att gå in på för mycket detaljer om dem. Det finns vissa fördelar med fullstora sensorer, men de finns verkligen i professionella eller semi-pro-kameror i den höga delen av prisklassen utöver omfattningen av den här guiden.
En av biverkningarna att kunna byta linser är att med linsen är ökningen av damm eller smuts på din digitala sensor kraftigt ökad. De verkar som fuzzy fläckar i dina bilder och kan vara ganska irriterande. Lyckligtvis kommer de flesta kameror nu med självrengörings- eller dammreduceringssystem för att sensorn minimerar damm eller behovet att ta in kameran i butiken för en städning.
Det finns inget mer viktigt tillbehör till en DSLR än objektivet eller valet av linser. Om du har en mycket snäv budget kanske du vill hålla fast vid "kit" -linsen som medföljer din kamera. Om du emellertid har några pengar kvar i din budget, kanske du vill uppgradera den satslinsen för nästa objektiv i kvalitet.
Faktum är att linser är så viktiga, om du tänkte på två olika prissatta kameror skulle jag gå för den minsta kameraskroppen och istället uppgradera linsen. De är bara så viktiga för bildkvalitet, skärpa och förmåga att automatiskt fokusera snabbt.
Det finns nästan obegränsade val från kameraproducenterna - och även från tredjepartsobjektivstillverkare - som Sigma, Tamron och Tokina. För det mesta får du bra linser från kamerans tillverkare. Du kan spara lite pengar med en tredjepartslins. Det enda lilla problemet du kan ha är vissa kompatibilitetsproblem med AF-system (autofokus) på kameran eftersom tillverkaren av en tredje part inte är ägnad till ingenjörsdata från kameraproducenten.
Men låt inte detta avskräcka dig från att titta på linser från tredje part och kolla in några recensioner. Även om de flesta av mina objektiv är av min kamera tillverkare, är en av mina favoritlinser tillverkad av en tredje part tillverkare.
Du kommer att vilja börja med en bred vinkel mot normal zoomlins. De flesta av linserna är i 18-55mm-serien. Detta gör att du kan skjuta landskap på den breda änden (18mm) och sedan skjuta några fina porträtt i normaländen (55mm). Om du skjuter mycket sport eller djurliv kanske du vill titta på en lins som är mer av en telefonsökning i 70-200mm-serien. Detta gör att du kan skjuta upp några porträtt närbilder (huvud och axlar på 70 mm) samt zooma in i ämnen på avstånd.
Det bästa värdet är att köpa "zoom" -linser som låter dig zooma in eller ut med en enda lins. Men det finns också fasta eller "främsta" linser. Du kan inte zooma med dessa (måste använda dina fötter) men de erbjuder bättre bildkvalitet i liknande priser som zoomar. Ett stort värde i de flesta tillverkarnas linjer är 50mm 1,8 linserna. De kan fås till ett lågt pris ($ 100 USD) och kan erbjuda mycket bättre skärpa än en jämförbar storlek zoomobjektiv.
Några få linser kommer nu med "bildstabilisering eller" vibrationsminskning ". Vissa tillverkare har även det inbyggda i kameran, snarare än linserna. Det här hjälper dig att skjuta i svagt ljus och inte använda ett stativ och lösa de suddiga bildproblemen . Var bara medveten om att IS eller VR-system inte hjälper till att stoppa åtgärden.
Så om du väljer en vidvinkel, ett telefoto, ett makro eller något annat, är ett nästan oändligt val i linser den verkliga fördelen med en DSLR.
Nästan alla grundläggande DSLR-enheter har en inbyggd popup-blixt och de är lämpliga för snapshots inomhus eller möjligen att fylla lite utomhus. Problemet är att de tenderar att se "prickiga", är underpowered, och ofta, trots "röda ögonreduktionssystem", hindrar din bildkvalitet med rött öga.
En lösning är att få en extra blixt som monteras på toppen av kameran. De är mer kraftfulla så att du kan skjuta på ett större avstånd till ditt ämne. De har också möjlighet att studsa blixten av väggar och tak så att bilderna ser mindre prickiga ut. Och eftersom blixten monteras högre ovanpå kameran rör den blixten ut ur linsens plan och minskar risken för rött öga.
Ibland kan du även använda dessa blinkar av kameran - och det här är Nikon som just nu reglerar sitt "Commander" -läge. Även om Canon, med utgåvan av Canon 7D, verkar vilja begränsa den marken med ett nytt off-camera flash-system som jag är säker på kommer att sippra ner i sina fler budgetmodeller.
Här finns ett snabbt urval av de olika budgetkamerorna som finns tillgängliga för tillfället. Jag säger till att börja med, för när du blir hookad blir det aldrig din senaste DSLR!
Canon basmodeller börjar med Digital Rebel XS (1000D utanför USA). En kapabel 10MP kamera med Live View, Sensor Cleaning och 3 FPS. Du kan flytta upp till Rebel XSI (450D) och flytta upp till 12,2 MP och ytterligare 1/2 en FPS vid 3,5 FPS. Förflyttning till Canon Rebel T1i ger dig 15,1 MP. Hög ISO 12 400 funktioner och HD Movie.
Nikons bas börjar med D3000, en 10,2 MP, 3 "LCD med en självrengörande sensor. Flytta upp till D5000 och du får 12,3 MP, HD-video och ett mer robust 51-punkts autofokussystem. Och en cool svängbar LCD- bra för de "kameran hålls över publiken" skott.
E-520 är ett 10MP-erbjudande med Live View med ansiktsdetektering. Olympus-kameror erbjuder inbyggd bildstabilisering så att du får kameraskakskontroll med vilken lins du använder. Flytta upp till E-620 och få 12.2MP och en svängbar LCD-skärm.
K2000 är Pentaxs utgångspunkt, med en 10,2MP-sensor, en 2,7 "LCD, ISO3200-kapacitet och inbyggd skakreduktion. Kx förbättras till 12,3 MP och 4,7 FPS med en intressant, sann HDR (High Dynamic Range) -funktion som hjälper till att fånga de tuffa, ljusa och mörka bilderna. Den slänger också i HD-videoinspelning för att söta potten ytterligare.
Alpha A-230 startar Sonys DSLR-linje med 10,2 MP, Dual Dust Reduction och ISO 3200-funktioner. A-330 ger ovanstående med inbyggd bildstabilisering. Flytta upp till Alpha A-380 och få 14,2 MP plus Live View.
Accentsconagua