Share
Varför spendera 3 000 dollar på den nyaste och bästa kameran när du kan göra en hemma och samtidigt delta i en århundraden gammal tradition för bildframställning? Tja, du kan, och för att börja bör du fråga dig en fråga. Vad är en kamera? På den mest grundläggande nivån är en kamera en lättstram låda med hjälp av överföring av ljus på ett kontrollerat sätt från omvärlden till ett ljuskänsligt medium som producerar en bild. Det låter som en komplex definition, men när du bryter ner den är det ganska enkelt.
I den här handledningen lär du dig vad pinholefotografering är, historien som ledde till pinholefotografi, skillnader mellan objektivfotografi och pinholefotografi, och du kommer att bli visad hur du gör din egen pinhole-kamera!
Pinholefotografering är ganska enkelt att förklara. Det är som alla andra slags fotografering, men istället för att använda en lins användes ett mycket litet hål för att projicera bilden på filmen eller annat ljuskänsligt material. Det finns inte mycket annat till det. Pinholefotografering är inte begränsad till en viss typ av ämne, även om vissa är enklare att skjuta än andra. Pinhole-kameror kan se ut som vilken som helst kamera. Storformatkameror med bälg kan förses med ett pinhål istället för en lins, detsamma gäller för SLR-kameror. Men eftersom inga linser är inblandade kan pinholekameror också tillverkas av havregrynslådor, papper, skrot eller andra hushållsartiklar.
Människor som är bekanta med fotografering kan ha hört talas om "kamera obscura". Det var den första pinhole-bildtillverkaren. Men det var verkligen inte en kamera som vi känner till. För några hundra år sedan upptäckte vi att ljuset färdas i raka linjer. Vi upptäckte också att på grund av detta om du sätter ett litet hål i ett mörkt rums mur skulle en bild av utsidan projiceras på väggen mittemot hålet. Målare började använda denna teknik för att projicera bilder av landskap och människor på till sina dukar så att de snabbt och enkelt kan spåra bilden. Det var som en kopia maskin och det revolutionerade porträttmålningsindustrin.
Lite senare upptäckte vi hur man lagade ljuskänsliga plattor som kunde hålla fast vid en bild som projiceras på dem. Tekniken kunde sedan appliceras där. Men pinholefotografering har alltid spelat en sekundär roll, eftersom vi hade utvecklat linseteknik innan vi utvecklade filmteknik. Bilden nedan kan vara den första publicerade illustrationen av en kameraobscura och är av Gemma Frisius som observerar solförmörkelsen år 1544.
Nu innan du tror att du har snubblat över det pengarbesparande avtalet av seklet, bör du komma ihåg att det finns några stora skillnader mellan objektiv och icke-linsläger i fotografering. Exponering är den största skillnaden mellan de två. Men det finns också några andra fördelar med djupgående och snedvridning.
Det första du måste tänka på är exponering. Tänk dig en kameraobjektiv med bländaren stoppad helt ner till minsta diameter. Det liknar delvis ett pinhål. Allt som allt, när du skjuter med en liten bländareöppning måste din slutartid vara längre. Med en pinhålkamera förstärks denna effekt ytterligare.
För de flesta pinhålkameror kan exponering i starkt solljus ta 5 sekunder eller mer. I mörkare situationer kan exponeringarna ta 15 minuter eller längre. Om du köper en pinhålkamera, ska tillverkaren försörja dig med din kameras exakta bländare. Men om du gör din egen är det inte lika lätt att berätta. Det finns matematiska formler för att bestämma bländaren, men du kan skjuta en rulle av testrulle av film, som jag tycker är lite lättare och roligare.
Ett bra sätt att börja testa är att ta en ljusmätare eller en kamera med en ljusmätare och bestämma vad din slutartid skulle vara vid f / 5.6, multiplicera sedan med 1000. Så om din mätare berättar att din slutartid är 1/125 av en sekund, då din pinhole exponering skulle ta 8 sekunder. Om du bestämmer din bländare matematiskt genom att använda avståndet från pinhålet till filmen och den fysiska storleken på pinhålet, måste du faktor i "ömsesidighet". Termen i fotografi hänvisar till tanken att exponeringar längre än en sekund Följ inte exakt reglerna. Om alla matematikpunkterna till exponeringen är, säg 10 sekunder då bör exponeringen faktiskt vara längre än det.
Återigen är matematiken väldigt komplex för att bestämma detta exakt. Men om du gör något försök och fel, gör det så här. Välj en scen med konstant ljusnivå. Bestäm slutartiden med en ljusmätare eller en annan kamera vid f / 4 och multiplicera slutartiden med 1000. Gör sedan samma sak upp genom öppningarna, f / 5.6, f / 8, f / 11 osv. När du väl har fått det din film utvecklad kan du bestämma vad den bästa exponeringen är och du kan alltid enkelt kopiera den. På en sidotal använder de flesta pinhoelfotografer långsamma filmer som ISO 200, ISO 100 eller till och med långsammare. Ju längre din exponering desto mer förlåtande processen kommer att vara. Bilden nedan tog nära 20 minuter att exponera i en mörk teater:
Med exponeringar så länge kommer någon rörelse att orsaka betydande suddighet. Det betyder att pinholekameror verkligen inte kan användas för typiska snapshot-bilder. För det mesta behöver du få kameran stabiliserad med ett stativ eller något liknande. Du kan ta bilder av människor, men de måste vara väldigt stilla. Street scener kan vara intressanta eftersom allt som rör sig försvinner i grunden. Du måste också vara försiktig med landskap eftersom vinden kan också orsaka rörelse.
Med detta sagt, rörelse är inte alltid dålig sak. Rörelseskärpa kan skapa några riktigt intressanta bilder. Följande fotografi ser ut som en dubbel exponering, men hände på grund av att kameran stötte på mitt i exponeringen. Bumpens rörelse registrerades inte eftersom det hände mycket snabbt i förhållande till exponeringstidpunkten.
Med en objektivkamera, ju mindre bländare desto större är djupet av fältet. Ju mer djupfält du har desto större är avståndet att sakerna syns i fokus. Ett grovt djupfält skulle innebära att om du var fokuserad 9 meter från dig, kan det vara i fokus från 8,5 meter till 10 meter. Om du hade ett djupt djupfält kan saker från 6 meter till 12 meter vara i fokus.
Med en pinhålkamera, allt är i fokus, eller mer exakt är allt inriktat i samma mängd. Om din pinhål inte är tillräckligt liten eller formad dåligt ser allting ut ur fokus. Detta eliminerar behovet av att justera fokus i förhållande till avståndet till ditt ämne. Det innebär också att om du fotograferar en scen med objekt mycket nära kameran och objekten långt ifrån kameran kommer alla att vara i fokus.
När du tittar på ett fotografi som tagits med en vidvinkelobjektiv, märker du att linjer med väggar eller trappor eller något rakt verkar vara böjda. Detta beror på linsens form och cirkulära natur. Detta fenomen kallas fatförvrängning. En fisheye-lins är den extrema av snedvrängningen, men pinholekameror producerar inte någon snedvrängning. Alla raka linjerna är raka. Detta gör arkitekturen till ett bra ämne för pinholefotografer. Arkitektfotografer använder mycket dyr programvara för att åtgärda detta problem, men med din pinhole-kamera kommer du vara beväpnad att konkurrera med dem.
Det finns dussintals handledning online som täcker hur man gör en pinhålkamera ut en shoebox (eller liknande). Alla dessa kan producera bilder, men de flesta är allvarligt felaktiga. Många av dem är beroende av fotopapper i motsats till film. Fotopapper är mycket svårare att hantera än film och är mycket svårare att erhålla. Många av designen på nätet skjuter bara ett foto innan du måste ta ut dem och utveckla papper eller film och enligt min mening har de flesta av dem allvarliga hållbarhetsproblem.
Jag ville skapa en billig men avancerad kamera, som hade en pålitlig slutare, använd 35mm film, kan laddas och lossas i starkt ljus och kan användas mycket utan att falla ihop. Så här är det!
Kameran, när den är färdig, kan dras i två huvuddelar. Jag kommer att kalla dessa bitar på pinhålssidan och ytterhöljet. Nedan finns två bilder. Det första är ett icke-skal-mönster för alla delar av ytterhöljet. De andra bilderna visar det färdiga yttre skalet med alla enskilda bitar märkta. Alla delar av detta projekt är kopplade till lim.
Denna ratt kan helt separeras från kameran när kamerans yttre skal och nålhålssidan är separerade. Men återspolningsratten, som visas i konstruktionen av ytterhöljet, håller spolningsknappen intryckt medan ytterhöljet och tapphålssidan är tillsammans.
Detta är den mest komplexa delen av kameran. Den ursprungliga konstruktionen liknar det yttre skalet, men då upptagsspolen, pinhålet själv och slutaren. Bilderna nedan visar det icke-skalande mönstret för de delar som behövs för den ursprungliga konstruktionen, och bitarna monteras och märktes.
Detta är den svåraste delen av hela konstruktionen. Du måste lima två bitar ihop genom ett hål i pinhålssidan av kameran. Använd limet sparsamt, eftersom du vill att spolen ska kunna rotera fritt i hålet. Du vill inte av misstag lima upptagspolen till kameran själv.
I 2 cm x 2 cm metallstycket måste du använda nålen för att peka en liten helhet. Du vill att detta hål ska vara så liten som möjligt. Om du använder en vanlig sömnål betyder det att du bara vill sätta bara tippen genom metallen. Använd en liten hammare och var noga med att placera något under metallet för att skydda din arbetsyta. När du har gjort hålet, sanda båda sidorna av det med sandpapper. Detta gör inte bara ditt hål, det gör metallet tunnare, vilket också är bra. Därefter lima metallen på inuti av kamerans tapphålssida mellan de två distanserna helt täcker helt det firkantiga hålet.
Den första bilden nedan visar de icke-skaliga bitarna som behövs för bilden. De två små, böjda distansstyckena och ringen kommer att limas på kameran. Slutaren själv är inte limmad till någonting. Luckaren och de två distanserna kan vara från en cirkelformad del lika stor som ringen, men kom ihåg att lämna en flik på kanten för handtaget. Efter limning av kantstyckena och ringen på, låt limet torka innan du skjuter in slutaren. Om luckan är tätt, klistra du det lätt, eller pressa det hårt för att göra det tunnare. Den andra bilden visar den slutare som är installerad på kameran med stycket märkt.
Ta din ficklampa eller elektrisk fackla och din kamera i ett mörkrum. Använd lampan för att kontrollera alla leder du limmade ihop. Chansen är ljus kommer att lysa genom åtminstone några av dem. Oroa dig dock inte. Använd den svarta färgen för att fylla i sprickor och täcka ljusläckor. Det gör ta flera lager. För extra stora sprickor, använd lite av limet för att fylla i dem innan du målar dem.
Som du kan se dekorerade jag också min kamera. Jag är mycket lojal mot ett visst märke av kamera, därför lade jag till en liten signatur av deras företag på min pinhole kamera. Du får bonuspoäng om du kan identifiera varumärket i kommentarerna!
För att ladda kameran placerar du kugghålssidan av kamerans ringsida med toppen vänd bort från dig. Placera en rulle med 35mm film i vänster sida med den plana sidan av kapseln uppåt. Dra filmen över på spolen och använd tejpen för att säkra den. Ge upptagsspolen ett par vridningar för att se till att det fungerar. Sätt tillbaka spolningsknappen, se till att skårorna är i ingrepp med filmrullen. Du borde kunna dra några av filmen tillbaka i burken genom att vrida den här vredet och när du vrider filmen med upptagsspolen vrider spolningsknappen på spolarna.
Placera pinhålssidan av kameran i ytterhöljet, och du bör vara redo att gå. När du gjort skytte borde du kunna dra in filmen tillbaka i behållaren med hjälp av spolningen. Om det finns mycket friktion när du försöker eller återspolar filmen, försök vrid båda knapparna i den riktning du försöker gå.
Du kan fästa den här kameran på ett stativ med tråd eller band. Du kan också bara vila den på en stabil yta. För korta exponeringar skakar kameran tillräckligt för att dra av avtryckaren för att verkligen påverka bildkvaliteten. I situationer som dessa, ta tag i kameran från toppen som täcker pinhålöppningen med fingrarna. Ta av luckan. Ta din kamera på plats så att när du släpper, kommer den inte att skaka. Ta sedan snabbt din hand ur vägen. För att stoppa exponeringen, vänd processen.
Genom att göra detta använder du i princip din hand som slutaren. Att framhäva filmen är den rätta mängden mellan varje exponering, men jag har funnit att om du vrider upptagsspolen vredet en och en halv varv, borde du vara okej. Ramavståndet blir inte exakt och blir större när du går framåt genom rullen, men det ska inte överlappa varandra.
Jag har lagt en punkt på min knopp, så det är lättare att se hur långt jag har vridit den. Om du går förbi filmen och det är väldigt enkelt att vrida vredet, betyder det att du kanske måste ta lite slöja i filmen innan den börjar utvecklas. Tänk bara på detta när du arbetar med din kamera. Bilden nedan visar handtäckningstekniken.
Kom nu dit ute, ha det roligt och prova!
Accentsconagua