Share
Zonsystemet är en teknik som formulerades av Ansel Adams och Fred Archer tillbaka på 1930-talet. Det är ett tillvägagångssätt för ett standardiserat arbetssätt som garanterar en korrekt exponering i alla situationer, även i de svåraste ljusförhållandena, såsom bakbelysning, extrem skillnad mellan ljus och skuggområden i en scen och många liknande förhållanden som troligtvis går för att kasta bort kamerans mätning vilket ger dig en helt felaktig exponering.
Idag ska vi utforska detta system och undersöka hur det kan hjälpa dig med din fotografering!
Publicerad handledningVarje par veckor besöker vi några av våra läsares favoritinlägg från hela webbplatsens historia. Denna handledning publicerades först i februari 2011.
Kamerans mätlägen är uppbyggda för att du ska kunna läsa korrekt under de flesta genomsnittliga situationer. Men när du står inför en exceptionell situation kan kamerans mätning lätt luras, tänk på att en scen är ljusare eller mörkare än den faktiskt är. Det här är där kunskap om zonsystemet kan spara dig mycket besvär och hjälpa dig att fånga inte bara rätt men också spännande exponeringar varje gång.
Även om beräkningarna för zonsystemet ursprungligen var baserade på svartvitt arkfilm, är zonsystemet också tillämpligt på rullfilm, både svartvitt och färg, negativ och omvänd, och även till digital fotografering.
Kameramätningen är utformad för att ge rätt mätning under genomsnittliga omständigheter. Det betyder att kameran skulle titta på en scen och försöka göra den som en genomsnittlig reflektion (18% reflektion), som är medelgrå (ett värde i mitten mellan ren svart och ren vit). När en scen innehåller för mycket ljus, försöker kameran att göra den som genomsnittlig så det mörkar det som orsakar underexponering. Å andra sidan, när en scen innehåller för mycket mörkt, försöker kameran att göra det som genomsnittligt så det lät det orsaka överexponering.
Vi som människor ser i färg snarare än svartvitt, och det finns färger som anses vara genomsnittliga. Betydande reflekterar de en genomsnittlig mängd ljus, vilket är ungefär lika mycket som medelgrå reflekterar. Att lära sig de genomsnittliga tonerna är grundläggande för att implementera zonsystemet.
Zonsystemet delar upp en scen i 10 zoner på tonskalan (även om det finns variationer på 9 och 11 zoner). Varje tonintervall tilldelas en zon. Varje zon skiljer sig från den före den med 1 stopp, och från den som följer den med 1 stopp. Så varje zonförändring är lika med 1 stoppskillnad. Zoner identifieras med romska nummer, med mellanton (med 18% reflektion) är en zon V som är zon 5.
För oss digitala fotografer berör vi bara zoner III till VII (zon 3 till 7). Den mörkaste delen av en scen skulle falla i zon III, medan den ljusaste delen av en scen skulle falla i zon VII. Något som är mörkare än zon III skulle göra som ren svart utan detalj (underexponerad), medan någonting ljusare än zon VII skulle göra som ren vit utan detalj (överexponerad).
Om du pekar på kameran i ett område med genomsnittlig reflektion och erhåller rätt mätvärdesavläsning (en noll på ljusmätaren), skulle detta område göras som medelvärde. Om du öppnar linsen eller saktar ner slutartiden med ett stopp, kommer det här området att bli överexponerat med ett stopp. Om du stänger av linsen eller ökar slutartiden med ett stopp, blir området underexponerat med ett stopp.
Nu har vi kommit överens om att en genomsnittlig ton placeras naturligt i zon V. Om du överexponerar den med ett stopp lägger du den i zon VI (zon 6), vilket gör att den gör ljusare än den faktiskt är . Om du underexponerar det med ett stopp placerar du det i zon IV (zon 4) vilket gör att det blir mörkare än det faktiskt är.
Som kan ses av ovanstående bild, skulle genomsnittliga färger göra sig korrekt när man lägger in en medelzon som är zon V. Genom att göra korrekt menar jag att de kommer att visas på det slutliga fotot på samma sätt som de ser i verkligheten utan över eller under -exponering. Dessa toner inkluderar grönt gräs eller trädblad, röda blommor, klarblå himmel, 18% grå kort och liknande ...
Färgtoner som är lite ljusare än medelvärdet bör placeras i zon VI. Dessa färger är mer som pasteller eller bleka medelfärger. Dessa toner inkluderar ren gul, ljusrosa röd, babyblå, bebisrosa och liknande ...
Färgtoner som är ljusare än det bör placeras i zon VII. Dessa inkluderar vit snö, vita moln, dimma, rök, dimma, ljus sand ...
Färgtoner lite mörkare än genomsnittet bör placeras i zon IV. Dessa inkluderar trädstammar, mörkblå himmel och så vidare ...
Färgtoner som är mörkare än det borde vanligtvis placeras i zon III. Dessa toner inkluderar svarta valpar, svarta skor, extrema skuggor, kol och liknande ...
I digital fotografering är en allmänt korrekt exponering (tekniskt sett) av en genomsnittlig scen en som är utsatt för mitttonerna, utan några utblåsta höjdpunkter. Jag betonar på utblåsta höjdpunkter eftersom markera klippta fotodetaljer är mer besvärliga än skuggklippta fotodetaljer.
Så om det dynamiska området för en scen är större än en som ska fångas med endast ett skott, har du valet att offra antingen höjdpunkterna eller skuggorna på ett fotografi. Och om inte det äventyrade markeringsområdet är för liten för att ha någon betydelse, bör du alltid skydda höjdpunkterna. Utblåsta höjdpunkter ger en känsla av att något saknas i bilden, medan utblåst skuggdetalj är mer acceptabel och ibland till och med avsiktlig för specifika effekter.
Så för att korrekt avslöja en genomsnittlig scen, placera en genomsnittlig färg eller ton. Justera kamerainställningarna tills du får ljusmätarens hash-märkning på noll för den färgen, se till att du inte är ute och exponera dina höjdpunkter och ta bilden.
Nedan följer några bilder, var och en med färgtoninterpretation precis under den. Detta ger dig en uppfattning om hur man utvärderar olika färger, bryter ner din scen och lägger varje ton i sin motsvarande zon.
I ovanstående bild är den gula en zon VI. Gult är vanligtvis alltid placerat i zon VI eftersom det har +1 stoppa mer reflektion än genomsnittliga färger. Den lite ljusa orange kan också betraktas som en +1 här, kanske till och med en +1/2.
Den mättade apelsinen är medelfärg så placeras den i zon V. Rött anses vanligen alltid som en genomsnittlig färg om den inte är för mörk eller för ljus. Här placeras den i zon IV för att vara mörkare än genomsnittet. Golvet är riktigt ljust, så det ligger i zon VII.
I det här fotot halvvägs genom himlen är blåen genomsnittlig så den placeras i zon V. Mot botten blir den ljusare, precis runt zon VI. Högst upp är den cirka -1 stopp mörkare än genomsnittet, så placeras den i zon IV. När det gäller träden och gräset har löv vanligen alltid en genomsnittlig färg om den inte är mycket mörk eller väldigt ljus.
I detta foto är gräset i genomsnitt så att det placeras i zon V. Trädarna i baksidan till höger är ungefär -1 stopp mörkare än genomsnittet, så de placeras i zon IV. Molnen är vita men behåller fortfarande detaljer, så de är en zon VII. När det gäller vägen stannar dess -1 runt mörkare än genomsnittet (kanske till och med en -1 1/2 stoppa mörkare) så det placeras i zon IV (eller i mitten mellan zon IV och zon III).
På fyrtorns foto ovan är havet mot botten runt genomsnittet så att det placeras i zon V. Går högre men börjar det bli mörkare tills det blir runt ett -1 stopp högst upp, så att området kan övervägas en zon IV.
När det gäller himlen är den ungefärlig medelfärg överst och till höger, så att området betraktas som en zon V. Att gå ner och till vänster blir det ett -1-stopp mörkare än genomsnittet, så att området skulle vara en zon IV (kanske lite ljusare än en zon IV, så du kan överväga det en -1/2 eller -2/3).
Lite längre ner börjar det ljusa upp i ett bra område VI och slutligen en zon VII i slutet till höger. När det gäller dockan är färgen mycket mörk med detaljer, så det anses vara en zon III.
Jag har valt det här fotot för att visa dig de olika tonerna som kan användas och hur du skulle gå om att placera de olika tonerna grönt i olika zoner. Till att börja med är gräset till vänster om ramen genomsnittlig reflektion, så den placeras i zon V.
Runt kanterna på vägen går bakåt åt vänster och till höger blir det ljusare någonstans runt ett +1 stopp så det anses vara en zon VI. Trädarna på vardera sidan av vägen är cirka -1 stopp mörkare än genomsnittet, så de betraktas som en zon IV. Buskarna på baksidan är runt +2 slutar mörkare än genomsnittet, så de betraktas som en zon III.
Här är sanden väldigt ljus samtidigt som den behåller textur och detalj, med +2 slutar ljusare än genomsnittet, så det är en bra zon VII. Hunden i de vita områdena är också en zon VII och i det mörka området är omkring -2 slutar mörkare än en medelfärg som gör en bra zon III.
Lägg märke till att hundens vänstra öga blir bara en liten bit underexponerad vilket är OK, eftersom exponeringen för att behålla detaljerna i ett litet område av hela ramen skulle blåsa ut alla vita. De mycket ljusa och mycket mörka delarna av en sådan scen tar det dynamiska området högre än en digitalkameras dynamiska intervall, så att du inte kan behålla all skugga och markera detaljer med endast en exponering. Plus, som vi sagt tidigare är skuggklippningen mer tolererad än att markera klippning.
Molnen är ljusa med detaljer, så de är normalt en zon VII. Himlen i detta skott är ljusare än genomsnittet, vilket gör ett +1 stopp mot den övre vänstra delen av ramen så det är en zon VI.
Medan landskapsfotografer skulle vara mer bekant med att placera naturens färgtoner som färgen på berg, träd, himmel, hav och så vidare på zonsystemet, skulle porträttfotografer vara mer bekanta och mer fokuserade på hudfärger och hårfärg.
De flesta faller generellt mellan zon IV och zon VI, förutom vissa undantag som riktigt ljusa eller mörka hudtoner. När du skjuter folk och porträtt, är du mest bekymrad över hudtoner. Deras kläder skulle också ha betydelse, men inte lika mycket som personens hudton, speciellt om endast en liten del av deras kläder förekommer i bilden.
Låt oss ta en titt på hur vi går för att placera olika hudtoner i olika zoner.
Den här lilla killen ovan har en ljus hudton, någonstans runt +1 1/2 slutar ljusare än genomsnittet. Så faller det mellan zon VI och zon VII. Hans ljusa kläder håller fortfarande detalj, så det finns inget som blåser ut där.
Kanske i hans mun är skuggdetalj klippt men det är okej. För det första, för att vi inte vill förlora våra höjdpunkter genom att exponera för att registrera det lilla skuggområdet. För det andra, som jag tidigare sagt när ett dynamiskt intervall av en scen är högre än en som ska fångas med bara ett skott, är skuggklippningen mer tolererad än att markera klippning.
I detta foto har flickan en mörkare hud än den ovanstående lilla killen, inte lika mörk som en medelfärg. Hon är mestadels runt ett 1/2-stopp ljusare än genomsnittet. Höjdpunkterna i hennes ögon och tänder är också säkra. Det finns inte ens någon klippning som sker i de mörka områdena som hennes hår, kläder och tillbehör vilket är bra.
Den här killen ovan har en genomsnittlig hudton, så han skulle gå in i zon V. Det sker en del klippning i de mörkare områdena av hans hår och den svarta pälsen, men så länge som höjdpunkten är allt där är det okej.
Den här stackars gamla damen är omkring -1 1/2 slutar mörkare än genomsnittet, så hon är mellan zon IV och zon III. Du skulle veta att hon inte exakt är en zon III genom att jämföra färgen på hennes hud med hårets rena svarta. Du skulle tydligt se att hennes hud är ljusare än så.
Det finns bara en liten bit av höjdklippsklippning på hennes vänstra axel, men det är okej. Om området var större än det skulle skottet kunna behöva omvärderas eller omfördelas för att bevara all bildinformation.
När en scen har en stor skillnad mellan de mörkaste och ljusaste tonerna, skulle det innebära att det har ett högt dynamiskt område som gör det omöjligt att behålla alla de kontrastande bild detaljerna med ett skott. Så om du inte planerar att ta flera olika skott för att senare blandas i efterbehandlingen, eller med ett slutförd neutraltäthetsfilter (vilket inte ens kan vara till hjälp i alla situationer) måste du definitivt göra ett val. Är du ganska av med klippda skuggor eller blåst ut höjdpunkter?
Större delen av tiden skulle svaret vara att skydda höjdpunkterna och låta allt annat falla där det kan. Om inte höjdpunkten faktiskt är för liten för att förstöra skottet, inte har stor betydelse för skottet, eller försöker hålla det på grund av att skuggorna förloras förstörs hela idén bakom fotot, bör du alltid skydda dina höjdpunkter.
Tittar på skottet ovan kan du berätta att antingen en av höjdpunkterna eller skuggorna kommer att behöva offras. Eftersom du inte kan gå utan den ljusa vita dimma som täcker den övre halvan av ramen och förlorar hela stämningen i skottet, är mätning för scenen ganska enkel. Ta din läsning av den ljusa dimma, lägg den i zon VII, komponera och ta bilden. Allt annat skulle falla på plats. Att ha klippda skuggor kommer inte att vara ett problem, eftersom den mistiga dimma, det silkesiga vattnet och den flytande båten är vad som lägger så mycket värde och drama till fotot.
I det här exemplet vet vi att det ljus som kommer genom fönstret är alltför effektivt för att göra det möjligt att fånga utsidan och insidan utan att förlora detaljer med bara ett skott. Fotografen har valt att istället göra kreativ användning av en sådan situation och göra folket vandrade omkring som skarpa silhuetter samtidigt som man behåller allt det vackra utanför stämningen i staden som faktiskt gjorde skottet väldigt spännande för betraktaren.
Mätning för detta skott, du skulle bara peka din kamera på det ljusaste området på himlen högst upp, placera det i zon VII och låt allt annat falla där det kan.
I det här fotot har solen inuti ramen, det finns ingen möjlighet att behålla alla de extremt ljusa höjdpunkterna oavsett hur snabbt du kör upp din slutartid. Du kommer bara att lämnas med ett stort mörkt område och en liten ljus punkt och inget annat. Av denna anledning låter solens mitt blåsa ut samtidigt som alla andra bilddetaljer hålls kvar med himlens blå, röda vallmor och gräsgröna är så värda det.
Ett alternativ i det här fallet skulle vara att ändra ditt perspektiv och omforma din ram på ett sätt som inte inkluderar solen i skottet, men jag tror att du bara skulle döda allt som gjorde det så speciellt. Oroa dig inte för de klippta höjdpunkterna denna gång.
Vissa människor där ute kan hävda att zonsystemet inte skapades för, och det gäller inte heller digital fotografering men sanningen är det. Kanske inte exakt samma sätt som det var tänkt att användas, men det gör säkert en stor skillnad för dig och din fotografi. Det tvingar dig att tänka på exponering och planera ditt skott bättre.
Tumregel är med genomsnittliga scener du bara pekar på kameran till en medelfärg, lägg den in i zon V och rekomponera sedan. Med hög dynamiska intervall scener, om du inte planerar att ta flera exponeringar, kasta in någon fyllningsflash eller använda ett neutralt täthetsfilter måste du välja.
Är du mer oroad över höjdpunkterna, eller är du mer oroad över skuggorna? Välj din väg, mätare på det och allt annat borde bara falla på plats.
Accentsconagua