Share
Explosionen av filmskapande sedan dess demokratisering 2008 har betydat alltmer billiga sätt att utforska möjligheterna till rörliga bilder. En av de mest populära kamerorna de senaste tiderna för nybörjare att börja skjuta på är Canon Rebel-serien. Idag ska jag ta en titt på grunderna för att få din Rebel att rulla och ge några idéer om hur man kan förbättra och utveckla de första försöken.
Jag kommer att använda Canon T3i / 600D som exemplet kamera, men de andra senaste modellerna i serien är i stor utsträckning identiska i drift. Inte alla mina poäng kommer dock att vara Rebelspecifika, men om du har en annan DSLR eller en M4 / 3-kamera som en NEX, kommer många av punkterna fortfarande att gälla dig, du måste bara anpassa dem till din kamera.
Okej, första saker först, sätt din lägesväljare till video. Kameran klickar omedelbart i livevisningsläge och standard eller senast använda inställningar är uppe. Låt oss få ut på skärmen saker först ut. Håll menyknappen för att gå in i videokontextuella området på huvudmenyn så att du kan ställa in din upplösning och bildhastighet på den andra fliken under "Filmrek. Storlek".
Vanligtvis kommer detta att vara antingen 1080p24 eller 1080p25 / 30 (25 i PAL-land, 30 i NTSC-land). Om du vill ha ett filmiskt utseende, gå med 24. Om du skjuter på TV eller bara vill ta det och skjuta lite video, håll dig fast vid den andra.
Nu kan du komma tillbaka från menyn och slå INFO tills du har en bekväm mängd information på skärmen. Personligen gillar jag att skjuta med allt på skärmen, inklusive histogrammet för kontinuerlig kontroll av exponeringsnivåer.
Nu, om du inte har använt videoläget tidigare, bör den vara inställd på automatisk exponering i videoläge, så du är redo att rulla omedelbart. Om det är i manuell exponering och du befinner dig i 1080p24 eller 1080p25, ställ in slutartiden till 1/50, och om du befinner dig i 1080p30, ställ den till 1 / 60th. Ställ sedan in bländaren och ISO för att balansera exponeringen och fokusera linsen (för att se alternativen här, gå till avsnittet "Fokusera" nedan). Allt är klart, så tryck på Live View-knappen för att starta och sluta spela in och du rullar!
Det är allt som finns att komma igång i video, men du kom inte hit för en kort version av manualen. Så vad ska du tänka på, och vad kan du göra för att förbättra den här första videon du just skjutit? Hur lägger du till produktionskvalitet?
Nu när du har kameran inställd att skjuta, är det dags att spika exponering. Tricket till bra videoexponering är att använda manuell exponering och använd histogrammet. Tyvärr har Canon inte bestämt sig för att placera en riktig vågformskärm i sina DSLR, så det är en liten bit av gissning som är inblandad. För att ställa in manuell exponering, gå in i menyn och bokstavligen är det första alternativet "Filmexponering". Tryck på SET och växla till "Manuell". Tryck på SET igen för att bekräfta valet.
Nu är kameran i helt manuellt läge, precis som M-läge i stillbilder. Men där stillbilder så småningom vunnit auto-allt, har videon varit helt manuellt sedan bioen föddes, så det finns gott om verktyg och information där ute för att hjälpa till med den här delen om du är ny för manuell kameraanvändning.
Jag har funnit att T3i, till skillnad från min äldre 40D, är ganska mottaglig för ISO-justering och kan användas för att avsluta exponeringstriangeln ganska lyckligt. Det här är särskilt användbart eftersom det i video är vanligtvis spärrhastigheten låses till närmaste tillgängliga slutartid till den ömsesidiga av dubbla bildhastigheten (dvs 1/50: e för 24p, 1 / 60th för 30p) för att få "korrekt" mängd rörelseoskärpa.
På samma sätt är bländare ett kreativt val om skärpedjup, så allt som är kvar för att justera när du har ställt in kamerans känslighet. Vid fotografering i svagt ljus tenderar det inte att påverka ISO upp till 800 eller så, att det inte påverkar videoens utseende väsentligt, speciellt om du kan lägga till ett ljuspass av ljuddämpare i efterproduktionen.
Vad sägs om det är för ljust, men? Vad händer om du skjuter i stort dagsljus på 1/50 på f / 2? Du kan inte vrida ISO under 100. Det här är filtren med neutral densitet (ND). Speciellt variabla ND-filter. Om du flyttar kameran i utsidan från en inomhusplats i ett enda tag tar de sig runt begränsningarna av ingen bländarstyrning med moderna linser eller Clicky irisringar i äldre linser och kan spara dina bilder från att helt blåsa ut.
Om du skjuter utanför kan du vanligtvis bara ställa in den till kanske fyra eller fem stopp av ND (den mängd du behöver beror givetvis på ljusstyrkan förstås) och skjuter bort lyckligt i dina vida öppna inställningar för den estetiska du vill ha . Självklart, om du vill ha ett djupare skärpedjup för att se mer av scenen så att du skjuter på f / 8 eller så, kanske du bara behöver en 2x ND där. Experimentation är lätt med variabla ND, eftersom du inte behöver behålla stopp för att lägga till eller ta bort ND-filter när ljuset ändras.
Att använda histogrammet på skärmbilden hjälper verkligen att ge en mer empirisk uppfattning om dina exponeringsnivåer än att bara gissa på hur videon ser ut. Självklart är video inte RAW, det är bakat innan skrivet, så hur det ser ut i kameran blir hur det ser ut på skärmen.
Detta betyder du kan använd skärmen för att döma exponering, men jag gillar att ha en visuell indikator på saker som jag annars skulle missa. Jag vill i allmänhet ha den största spetsen vid 70% ljusstyrka för att tillåta höjdpunkten för höjdpunkter, även om vissa scener kan vara knepiga. Det är här personligt omdöme och artificiell belysning kan komma in. När jag är i tvivel, håller jag bara fast vid regeln att hålla höjdpunkterna och låta skuggorna falla där de kan.
Du kommer också märka att i T3i och senare finns det ett digitalt zoomalternativ. Det mesta av tiden är det inte så mycket att använda och borde vara avstängt, men om du vill förlänga intervallet för en lång objektiv, aktiverar du den digitala zoomen och lämnar den zoomad ut till 3x (tekniskt 2,7x) ger dig i princip en 3x telekonverter inbyggd i kameran utan förlust av exponering- eller upplösning, eftersom kameran grödar in i centrala 1920x1080 pixlar av sensorn.
Eftersom det inte finns någon downsampling eller pixel binning (kasta bort pixeldata för att minska bearbetningen) är kvaliteten på den här inlagda videon i allmänhet lite skarpare och innehåller mindre moiré än de vanliga videoinställningarna och eftersom den bara använder den centrala del av linsen kommer även linser av lägre kvalitet att fungera bra.
Nackdelarna inkluderar djupfältseffekterna av super-35 / APS-C-storleksensorn reduceras signifikant, och det kommer inte att finnas fullfärginformation på grund av mekanismen hos Bayer-mönstret filter. I stort sett skulle jag säga att den används bäst för distansbegränsade saker som vilda djur, sport och bröllop videografi när det kombineras med en 70-200mm lins.
Som sagt, det finns ingen kontinuerlig AF medan du rullar (även om T4i och T5i båda har möjlighet, det fungerar inte bra), så du hamnar med två alternativ.
Först ställ in ditt fokus innan du fotograferar och behåll samma avstånd från kamera till ämne hela tiden. Detta är mest användbart för intervju-typscenarier, där ämnet sitter och kameran är låst på dem.
Det andra alternativet är kontinuerligt manuell fokusering, som regelbundet används vid filmskapande, där ofta både kamera och motiv rör sig runt.
Som nybörjare kan du bara använda den normala fokusringen, eller kanske fästa en ziptie eller burköppnare eller något för att göra mer exakta rörelser med den. Om du fortsätter starkt med videosidan av saker, kanske du vill investera i ett följefokus, vilket är en växelvred som fäster vid sidan av linsen och griper fokusringen så att du enkelt och exakt fokuserar att dra utan möjlighet av att rycka linsen.
För att kontrollera ditt fokus ska du aldrig zooma in och ut med fotograferingslinser. De behåller inte samma fokuspunkt i hela zoomområdet vid vilken som helst fokuseringsinställning, och du kommer sluta med suddig bild. På Rebel kan du digitalt zooma in 5x eller 10x med den högra högra tumkontrollknappen. Detta gör det möjligt att kritiskt fokusera på var du än ställer in zoomboxen på skärmen. Tänk på att knappen är en växel; det går 5x, 10x, 0x, i ordning. Du kan inte slå in 5x och sedan använda Exposure Lock-knappen för att slå tillbaka igen.
Ett litet knep för att hjälpa till med att fokusera på T3i innan du fotograferar om du inte har för mycket bråttom är att sätta linsen på AF, flytta fokusfältet över ditt motiv och tryck ned slutarknappen halvvägs. Denna metod är lite långsam, men exakt. Om du inte är bekväm med manuell fokus är detta det enklaste sättet att fokusera.
Du kan även göra det under inspelning, men du kommer att förlora några sekunder med video medan det lyser upp scenen och linsen jagar fram och tillbaka. För att fokusera på detta sätt måste du aktivera "AF w / slutarknapp under video" som finns på den första fliken i menyn. Så länge ämnet är mest statiskt, borde det vara bra. Med rörliga ämnen är manuell fokus en nödvändighet.
Ljud är utan tvekan den mest förbisedda aspekten av videografi och filmframställning, trots att det är 50% av slutprodukten. Om du vill ha bra ljud, vrid ljudnivåerna manuellt genom att gå in i menyn och gå in i "Ljudinspelning" på den andra fliken.
Ändra "Sound rec." alternativet "Manuell", så att du kan ställa in lämpliga ljudnivåer för inspelningsmiljön. När detta är på "Auto" tenderar kameran att rampa nivåerna upp och ner, vilket gör ljudljudet konstigt. Tänk på att du bara kan ändra den faktiska volymen i den här menyn med hjälp av menyn "Rec. Level" se till att ditt ljud inte klipper innan du börjar genom att ändra nivåerna så att de högsta ljuden i din scen bara når "-12dB" -markören.
Om du är seriös om video behöver du bra ljud, och det enda sättet att få det är att döma den interna mikrofonen och ansluta en extern mikrofon som Rode VideoMic, som för närvarande börjar runt 150 dollar. Det kan tyckas dyrt, men om du inte bara gör hemvideor, är det ingen mening att spendera $ 700 på en kamera för att skapa snygg bild, men det enda publiken uppfattar är smal, knäckt, blekande ljud från den inbyggda i mikrofon.
Problemet med denna inställning är att det inte finns någon hörlursuttag för att du ska övervaka ljudet medan du fotograferar, så du behöver bara hålla koll på ljudnivåmätaren i skärmen för ljudinspelning på huvudmenyn före varje tag och hoppas att den kommer ut ok.
Om du är riktigt seriös om ljud, använd den inbyggda mikrofonen (eller en billig extern) för att få det som kallas skrapljud, som verkligen används för timing eftersom det spelas in synkroniserat med videon. Använd sedan en dyrare mikrofon (Videomic skulle vara bra) och extern ljudinspelare som Zoom H4n (vilken gör ha ett hörlursuttag) för att få det "riktiga" ljudet.
Detta ljudljudspår kan sedan synkroniseras i redigeringen till skrapljudet från kameran (det här är delvis vad även "slaget" från en skiffer är). Det låter mycket bättre, och publikens öron kommer att tacka dig! Denna inställning används av de flesta filmskapare, som ofta har separata kamera och ljud för att säkerställa att båda spelas in ordentligt.
Det finns två sista alternativ som du borde vara medveten om innan jag loggar av vitbalans och bildstil. Vitbalans ska vara manuellt i video, speciellt om du skjuter flera klipp och redigerar dem tillsammans. Det är viktigt att upprätthålla konsekvens mellan skott. Om du bara gör enstaka videor som vlogs och hemmabio är det lite mindre absolut nödvändigt, men bästa praxis är att manuellt ställa in vitbalans före varje gång.
För att ändra vitbalans, tryck bara på "Q" (för "Snabbmeny") i levande visning och rulla ner till det andra alternativet. Du kan bläddra åt vänster och höger här, eller du kan slå SET för att se alla alternativ för WB. Med den här menyn kan du även ändra inspelningsstorlek och bildstil utan att gå till huvudmenyn.
Bildstilar är viktiga i video eftersom DSLR-video inte är RAW, och kan inte skjutas och dras överallt. Om du fotograferar för att redigera och färgkvalitet är den bästa inbyggda bildstilen som ska användas en anpassad variant av "Trogen" med -4 Kontrast och -2 Mättnad. Råvideoen ser ganska platt och tråkig ut, men du har lite mer dynamiskt intervall att använda vid gradering.
Det finns också en bildstil tillgänglig från Technicolor som heter "Cinestyle" för Canon DSLRs, som kan sparas i kamerans internminne och ger dig det maximala dynamiska intervallet möjligt.
Om du bara ska använda de rätta videon direkt ur kameran, så rekommenderar jag den trofasta stilen. Jag har funnit att videon ser naturligt bra ut i denna stil utan att vara för kontrastiv eller ha hemska skärpa artefakter. Jag rekommenderar aldrig att skärpan skärs från noll på någon HDSLR, eftersom det kommer att öka effekterna av moiré och aliasing. Skärpa kan läggas till i post om / vid behov.
Jo, jag hoppas att du har haft det här lilla doppet i vattnen i grundläggande Rebelfilm, och nu känner du till de viktiga menyalternativen du borde använda och varför medan du fotograferar. Jag har glossat över ett antal andra menyalternativ, eftersom de inte är riktigt tillämpliga för att ta tag i skytte, men är fler personliga preferenser.
Det handlar om det för grunderna att komma igång i video på din Rebel. Som någonsin, om du har några frågor eller kommentarer, slå upp kommentarerna nedan. Glad skytte!
Och självklart, när du har skott dina bilder, är arbetet bara bara början. Om du behöver hjälp med nästa steg, kolla in utbudet av professionella, prisvärda videoredigeringstjänster som finns på Envato Studio.
Accentsconagua