Share
Så du har sparat varje öre, och din spargris är full för att spränga. Det är dags att betala det i pengar och köpa en ny lins. Och vilket bättre val än en snabb första lins? Dessa erbjuder massor av fördelar, och vi kommer att dyka in i en av fördelarna idag: det grunda, professionella och silkeslösa grunda skärpedjupet.
Publicerad handledningVarje par veckor besöker vi några av våra läsares favoritinlägg från hela webbplatsens historia. Denna handledning publicerades först i juni 2010.
Jag är på väg att få alla Herr Wizard på dig, så håll dig fast. Jag gör en lins i profilen. Det ser ut som om fotboll eller en spetsig oval. Om du skär den formen i halva mellan de två punkterna, skulle du ha två former som ser ut som trianglar. Tänk nu tillbaka till de tidiga skoldagarna. Vad heter trekantformade glasskivor? Om du sa "prismer" får du en guldstjärna och en extra fem minuter vid recess. Kolla vad jag pratar om i bilden nedan.
Tänk nu på vad ett prisma gör. Det skapar regnbågar från vitt ljus. Det väsentligen "drar" ljus från varandra. Det är nästan motsatsen till vad en kamera försöker göra, det försöker att fokusera ljus och hålla det ihop.
Med en bred bländare avslöjar de smalare, punktiga delarna av linsen. När du är stoppad, använder du bara den centrala delen som inte är formad lika mycket som prisma. Ju mer din lins ser ut som två prismer, ju fler saker kommer att vara ute av fokus, och ju mindre djupfält du får.
Och vem vill inte ha den grannska? Faktum är att vi betalar stora pengar för att få det. Genom att förstå hur djupfältet fungerar och begreppen ovan kommer du verkligen att kunna hantera den dyra linsen. Och du kommer att kunna bättre förstå de andra ämnen som vi ska täcka.
Det finns tre saker som påverkar ditt djupfält. Den första är bländare, som vi bara pratat om. Det andra är avståndet. Om du har en gammal manuell fokuslinje med distansmarkeringar på den, ser du att kortavståndet täcker mycket mer område än längre sträckor.
Märkningen på 1 meter kan vara två centimeter bort från märket på 2 meter, men märket på 10 meter kan bara vara en halv centimeter bort från 20 meter markeringen. Tanken bakom detta är svår att förklara och innebär en grafisk exponentiell kurva, men det är kopplad till det faktum att ju längre bort du kommer från något, desto djupare kommer du att ha.
Om du skjuter en lins på f / 2 och ditt motiv är 1 meter bort, kan avståndet ditt djupfält täcker endast vara 15 cm. Men om du fokuserar på något 10 meter bort, kan du ha ett intervall på 50 cm. I grunden är ju större avståndet desto större är djupet av fältet. Du kan se en illustration av detta koncept nedan.
Som jag antydde ovan är djupfältet ett definierbart intervall. På ett visst avstånd med ett visst f / stopp kan du ha 30 cm djup i fokus. Tänk på att två tredjedelar av detta djup sträcker sig bakom ditt ämne (den sak du fokuserar på) och en tredjedel sträcker sig framför den.
Vi säger till exempel att du fokuserar på 90 cm och på grund av linsen har du ett djupfält på 30 cm. Allt från 80cm till 110cm kommer att vara i fokus. 20 cm bakom motivet, 10 cm framför. Två tredjedelar, en tredjedel. Se illustrationen nedan för att visualisera denna idé.
För er som har avancerade grader i fysik kan du ha anslutit två tredjedelar / en tredjedel regel med avstånd. Du får mindre djup i fältet närmare, vilket innebär att djupfältet inte sträcker sig så långt framför ditt motiv som det bakom sig.
Det här är inte en viktig förbindelse att göra eller förstå, det är bara intressant. Om du tittar på stolarna i bilderna nedan kan du se hur denna idé kan påverka dina bilder.
Det sista som påverkar ditt djupfält är brännvidden på din lins. Ju längre brännvidd, desto mindre djupfält. Om du har en 50mm-lins som är inställd på f / 1.4 och en 85mm-lins som är inställd på f / 1.4, och de är båda inriktade på sak på samma avstånd: 85mm-linsen kommer att ha ett grundare djupfält. Detta fenomen är relaterat till hur optiken är uppbyggd och igen, fysik.
Det är bara viktigt att notera att en längre lins i sig har ett grundare djup än fältet. Bilden nedan gjordes med en 85 mm-lins inställd på f / 1.4. Jag var ganska långt borta, och ändå var djupet av fältet grundt nog för att skapa en cool effekt.
Tillbaka till prisma-problemet för ett ögonblick. Eftersom linser med breda öppningar formas mer som prismor, är de mer benägna att drabbas av kromatisk aberration. Kromatisk avvikelse är bokstavligen "suddning av färger som jag nämnde tidigt. Moderna linsbeläggningar och asfäriska linsformer hjälper till att skära ner på detta, men det är fortfarande en risk, särskilt i äldre linser.
Kromatisk avvikelse kan göra saker i en färg förefalla dimmiga eller ibland få dem att verka något förskjutna i position. Blommorna i blommorna och de ljusgröna bladen längst upp på denna bild har en viss blöt omkring dem på grund av kromatisk avvikelse. De är inte out of focus, men de är en mycket annorlunda färg än den omgivande bakgrundsfärgen, vilket betonar avvikelsen.
Linsflare är lite mer vanligt förekommande än kromatisk aberration. Flare uppstår när en ljuskälla slår direkt på din lins. Det kan inte ens vara i bilden, det kan bara vara ur ram. Det medför att cirklar eller ljusstrålar visas i den slutliga bilden. Peka på en vidvinkelobjektiv i solen, så ser du vad jag pratar om.
Det här problemet är också relaterat till prismaproblemet, och brännbara linser är mycket mer benägna att flare än linser med mindre bländare. Linsbeläggningar hjälper, men den bästa lösningen för flare är en linsskydd. Medan huvar inte hjälper om ljuskällan i din ram gör de ett bra jobb att blockera att ljuset kommer strax utanför bilden.
En helt orelaterad fördel är att de skyddar linsen mot oavsiktliga stötar och droppar också. Bilderna nedan har a stor mängd av flare, detta beror på linsens breda öppning och linsens vidvinkel. Vidvinkelobjektiv är mer benägna att blossa också.
Att fokusera en lins på f / 2.8 kan vara svårt. De ultrahurtiga linserna, som f / 1.2 och f / 1.4, kan vara så noga att autofokussystem kan ha problem med dem. Autofokus fungerar bäst i situationer med hög kontrast, så vid låg kontrast kan det vara nödvändigt att göra lite bracketing.
De flesta känner till exponeringshäftning, och perfektionisterna bland oss kan till och med dölja med vitbalanshäftning. Fokusgruppering följer samma process. Denna teknik kommer bara att fungera med stationära eller mest stationära föremål. Använd bara din autofokus för att starta. När det är låst på, stäng bara av det. Manuellt fokusera upp lite, skjuta och gå lite förbi där det var innan och skjut igen.
Vi talar om en halv millimeter i båda riktningarna. Mindre är mer med den här. Om du tittar noga på detta foto är hundens näsa i fokus, men ögonen är bara lite borta. Om jag bracket mitt fokus, kunde jag förmodligen ha rättat det här.
Det finns många anledningar att använda ett grundligt djupfält. Den vanligaste är en kompositionsteknik som kallas selektiv fokusering. Detta ger uppmärksamhet åt någonting i en rörig situation genom att göra det enda i fokus. Detta kan användas för att städa upp rörade bakgrunder. Men när du använder ett grundt djup av marken när det snöar eller regnar, kan du väsentligen få nedfällningen att försvinna.
En annan sak är att använda ett grundligt djupfält när det finns små ljuskällor i bakgrunden som trafikljus eller semesterljus. Djupet av fältet kommer att vända dessa lampor till vackra glödande orbs. Men genom att använda ett grundligt djupfält kan du också ge dina bilder en drömliknande kvalitet eller få dem att visas som nostalgisk som bilden nedan.
De flesta av de bilder som visas i denna handledning sköts med en Nikon 50mm f / 1.2 och en Nikon 85mm f / 1.4. Dessa är båda manuella fokuslinser, och det är naturligtvis en smärta att fokusera på en digital SLR.
Om jag hade obegränsade pengar skulle jag köpa en ny markglasskärm för min kamera. Om du använder kameran kan du byta ut dessa, du kan köpa en med separatorplattor med flera skärmar eller andra bra fokuseringshjälpmedel. Om du har manuella fokuslinser, läs igenom din bruksanvisning för att bestämma vilka de bästa inställningarna för att fokusera dina linser.
När du köper dina linser rekommenderar jag starkt att du får märkesnamnet, dedikerad linshuvud. De flesta linser kommer med dem, men de avancerade linserna erbjuder alltid åtminstone dem som tillbehör. En eftermarknad linshuva kommer vanligen att innebära att du använder dina filtertrådar, vilket gör det svårt att använda filter.
Så om du inte har gjort steget, börja spara dina pennies, för det är helt värt det. Och efter att ha läst det här kommer du inte att vara dummy om att använda grundvattendjup ...
Accentsconagua