Share
Skärpa bilder verkar vara ett av de ämnen som inte har några riktiga överenskomna standarder. Det är mestadels en personlig sak, beroende på dess förmågor, smak och utrustning. Vissa människor vet inte hur eller bara använder sin mjukvarus inbyggda "sharpen" -funktion, andra har kompletta flerstegs arbetsflöden för olika skärmstorlekar och användningsområden.
Vissa föredrar inte att skärpa alls, eller behöver inte eftersom de har en kamera som är tillräckligt skarpa. Mer än en person har nyligen tagit upp skärpning och hur man gör det, så jag ska ta itu med det.
Skärpning krävs naturligtvis vanligen eftersom det ljuskänsliga mediet du arbetar med inte är tillräckligt skarpt av sig själv, och även om bilden faktiskt är i fokus ser den i allmänhet lite ut ur fokus eller mjukt.
Detta är vanligtvis fallet från 35 mm eller mindre digitala sensorer och film, särskilt den tidigare. Debiteringsprocessen, i kamera eller i den råa omvandlingen introducerar vanligtvis lite mjukning eftersom allt blir genomsnittligt (jag slår vad om den rena svarta och vita Leica M9 och RED EPIC-M är super skarp), och självklart om du inte använder översta linjen, är det nästan så att ditt glas diffraderar i viss mån.
Små bländare, sensorljud, stativkvalitet, listan fortsätter. Många delar av optiska och inspelningsprocesserna bidrar till den totala minskningen av skärmens skärpa.
Om du inte redan vet, är skärpen själv ökning av lokal kontrast eller mikrokontrast, i mycket liten skala om några pixlar, för att skapa en starkare visuell definition i detaljens detaljer, vilket naturligtvis simulerar utseende av högre skärpa eller skarpare fokus.
Du tar några snabba förändringar i tonen i denna lilla skala, säger från ljusgrå till medelgrå i en gradient över bara fyra pixlar och applicera en kontrastökning endast längs de mycket korta gradienterna så exemplet skulle nu vara från vitt till mörkt grått över samma fyra pixlar. Större detaljer har dock varit samma ton, eftersom ökande makrokontrast över hela bilden inte nödvändigtvis, även om det kan öka skärmens utseende, det är mer för att öka definitionen och klarheten i hela objekten i bilden i förhållande till varandra.
Det finns ett par saker att gå över innan jag kommer in i korrekt skärpning. Det första är att skärpning alltid ska vara det allra sista du gör innan du sparar som en JPEG för export. Detta beror på att resizing har en avsevärd inverkan på bildens skärpa och nedskärning för webbvisning kan vara den enda skärpningen som krävs för vissa bilder eller hårdvarukombinationer.
Den andra är att det kanske inte är den bästa idén att döma SLR-bilder med 100% zoom. Det finns ingen konsumentkvalitetskamera som ser fantastiskt skarpa ut på 100% grödor, och om du använder den som en guide kan du överhämta dina bilder. Dessutom, eftersom du redan börjat ändra storlek på webben innan du tittar på skärpningen, skulle du antingen fördubblas på skärpa eller ladda upp i full upplösning och förlita dig på en webbläsare för att ändra storlek på dina bilder för visning.
Det här är inte sättet att presentera dina bilder som bäst, eftersom en webbläsares resorteringsalgoritm inte, eller behöver inte vara, lika hög kvalitet som efterbehandlingsprogramvaran. Om dina bilder ser mjuka på 50% har du troligtvis ett glas, slutartid eller stabiliseringsproblem.
Med detta sagt, i den här artikeln ska jag skärpa bilden i full storlek så att vi kan pixel-peep och titta på ljudegenskaper under de mest ogynnsamma förhållandena. Med det ur vägen, låt oss komma till metoder för skärpning.
Ibland ser bilderna ut mjuka helt enkelt för att de är för låga i kontrast. Om du inte har gjort några kurvor eller andra tonjusteringar på bilden, kan det vara vad det kräver snarare än skärpning, eller åtminstone bör det vara ett första steg i processen, så att du kan korrekt mäta hur mycket skärpa det verkligen kräver.
Lågkostnadsoptik är vanligtvis den främsta skyldige i platta bilder när det gäller den optiska processen, även om själva belysningen och RAW-inspelningsformatet naturligtvis är faktorer. Så om du inte rockar tio grand av L eller Zeiss glas, arbeta på din kontrast innan du går längre. Håll bara en S-kurva där inne och tweak den till smak.
När det är klart, låt oss gå vidare till "riktiga" skärpningstekniker. Jag tittar bara på Photoshop CS5 här, så namn och funktionalitet kan variera om du använder olika program.
Låt oss först titta på de grundläggande funktioner som Sharpen och Smart Sharpen, de mest uppenbara namnen som finns i Filter> Sharpen undermenyn.
Skärpa gör exakt vad det står på tennet och ökar skärmens skärpa. Detta är dock inte anpassningsbart, och tenderar att öka bruset eftersom radien är standard så liten. Smart Sharpen lägger dock lite kontroll över denna procedur, även om du kan motverka mild kameraskakning eller andra likformigt linjära avvikelser.
Men medan detta verkar potentiellt användbart är utseendet på bilden efter all anpassning inte signifikant annorlunda än den grundläggande Sharpen.
Det är inte en mycket slät look, och tenderar att se lite för mycket ut som JPEG-komprimering eller vaxkritor utan fokusområden. Om du ändå vill hålla sakerna snygga, kan du förmodligen göra det värre än Smart Sharpen, med tanke på kraften och kvaliteten på moderna inbyggda Photoshop-funktioner, men du kanske måste maskera avsnitten.
Det bästa alternativet från den gruppen är Unsharp Mask (ofta refererad till, kanske marginellt förvirrande om du är en Canon-shooter, som USM). Det är den mest kraftfulla funktionen där, och kan användas på mer än ett sätt.
Själva namnet verkar vara lite udda, eftersom dess syfte är skärpning, men som med några andra Photoshop-funktioner, som Dodge och Burn, är det ett relikvret av mörkrumsdagen när fotografer skulle skapa en något defokuserad version av bilden i en sekund bit film. Detta är masken.
När masken sitter ihop tillsammans med originalbilden i enlargeren, skulle de två bilderna kombinera på ett sätt som betonar originalbildens linjer och kantdetaljer, vilket ger en illusion av en skarpare bild.
När du har gått till Filter> Sharpen> Unsharp Mask, vad betyder alternativen? Låt oss ta dem i sin tur. Mängden är helt enkelt den mängd kontrast som algoritmen introducerar, som jag förklarade tidigare. Radien är storleken på det område av bilden som man uppmärksammar när man beräknar detaljerna som existerar. Små värden gör det uppmärksamt på fina detaljer. Stora värden gör det möjligt att överväga mycket större strukturer.
Gränsvärdet är hur olika den ursprungliga bilden och den suddiga kopian måste vara innan filtret verkar på en pixel. Detta är viktigt för att förhindra införande eller förstärkning av ljud i släta områden som bokeh, genom att ställa in det till ett högre värde.
Om du letar efter några inställningar att börja med, här är ett par för att komma igång. Ställ in beloppet på något rimligt högt värde som 60%, Radius runt 3-4px och tröskeln vid fem eller sex nivåer för att döda ljudet är vanligtvis ett bra ställe att börja skärpa, enligt min åsikt.
Andra säger runt 1-2px vid 100% eller så och en högre tröskel som utgångspunkt, men det verkar vara "artefakt" och överkill till mig, och varför varför jag brukar undvika små Radius-värden oavsett skärpningsmetod.
Dessa siffror bör ge en punkt att börja experimentera med, dock. Varje bild är annorlunda, och även om vissa människor har automatiserad skärpning som en del av ett arbetsflöde med hög genomströmning, har jag aldrig funnit det för att vara en användbar väg att gå som mitt specifika mål med en enskild bild som verkligen dikterar skärningsnivån jag vill att ge det.
Det är allt för den här avbetalningen. Kolla in del två för mer information och ett par avancerade tekniker, varav den ena är min föredragna metod för skärpa varje dag.
Glad skytte! Frågor? Kommentarer? Upprepa kommentarerna nedan.
Accentsconagua