Share
I den här avdelningen tittar jag på lite mer avancerade skärpningskunskaper och tekniker, som går ut ur det grundläggande vi såg vid sista gången. De sista två metoderna jag vill titta på är High Pass-skärpning och Lab sharpening.
Dessa kräver fler steg och i fallet med Lab, en viss grad av färgteori kunskap också. Jag kommer dock att hålla det som ett minimum, eftersom jag försöker hålla den här översynen så praktisk som möjligt. Om du vill lära dig mer om Lab hittar du mer än vad du någonsin behöver veta på Wikipedia! Först och främst, en snabb sida på media och skärm.
Olika utskriftsmaterial kräver olika skärpningsregimer. Syrfritt ragpapper, tidningsutskrift och HD-datorskärmar har till exempel olika skärpaegenskaper och kräver därför olika inmatningsskärningsnivåer för att kunna visas på samma sätt som möjligt över alla tre medierna.
Sedan idag är det högst sannolikt att 95-99,9% av ditt arbete är avsett för digital visning och det är här du läser detta, det är därför jag bara funderar på skärpning.
Naturligtvis är inte alla bildskärmar skapade lika heller. Jag använder en Dell-bärbar dator med en 17-tums UltraSharp WUXGA-skärm och det ser väldigt imponerande ut i över fem år. En Retina Macbook Pro kommer att se annorlunda ut. Om du har en 27-tums iMac, kommer det att se annorlunda igen. Om du är på en $ 120-skärm från 3 år sedan får du helt olika resultat.
Nu börjar du se anledningen till att skärpning inte är en exakt vetenskap. Det finns ingen bildskärmsstorlek eller meningsfull upplösningsstandardisering. Med den här bildskärmen har jag generellt sett haft den uppfattningen att om det ser rätt ut för mig, borde det vara rätt för de flesta. Färgkalibrering och skärpa verkar som standard mer eller mindre korrekt, ungefär som Apple-skärmarna.
Självklart, om du äger en 3000 000 HP DreamColor-bildskärm, kan du skratta åt oss bara dödliga. Okej, nu när jag har förvirrat dig med bildskärmar, vad sägs om skärpa? Nåväl, förutsatt att du använder en tillräckligt hög kvalitetsmätare för att kunna bedöma bilder på rätt sätt, låt oss börja.
Den näst sista tekniken är faktiskt min favorit. Det är snabbt och enkelt, ser bra ut och är lätt att anpassa. Det kallas High Pass-skärpning, och fungerar faktiskt lite på samma sätt som oskarp mask, eftersom den förstärker höga signalfrekvenser. I ljud betyder det givetvis snabba fluktuationer i amplituden (dvs spänning), men i en bild betyder det snabba förändringar i tonen, dvs. detalj.
Men där USM är ett passivt filter där denna high-pass-funktionalitet är en produkt av att subtrahera en Gaussisk suddig (low-pass) virtuell kopia, är högpassfiltret aktivt och specifikt väljer ut högfrekventa detaljer. Detta leder enligt min mening till ett mer exakt och mer attraktivt slutresultat.
För att utföra High Pass-skärpa, duplicera ditt bildlager. Klicka och dra det till knappen New Layer längst ner på lagpaletten. Med det dubbla lagret som valts kan High Pass-filtret hittas under Filter> Annat> Högpass. Den enda kontrollen du får i högpass är Radius, som används på samma sätt som i Unsharp Mask. Ju mindre det är desto mindre är de detaljer du tillåter genom.
Den enda nackdelen med detta filter i jämförelse med USM är att utan tröskelvärde är det troligt att ljudet kommer att förstärkas, så bästa praxis under fotografering. stativ, minsta ISO, exponera till höger, etc. När du ställer in Radius högre, börjar bruset dock att blekna - precis som när du ställer in radien mycket, försvinner också de finare detaljerna. Så, istället för att använda 1-3px för Radius, använder vi 4-8px istället. Detta förstärker fortfarande fina detaljer, men bör inte påverka ljudet för mycket. Nu borde du vara kvar med en konstigt grå grå bild där bara den finaste detaljerna är synliga.
Ställ in det här lagrets blandningsläge till Hard Light, och justera dess opacitet för smak. Det här är "Amount Slider", som det var. Vanligtvis är det runt 50-70%. Om det fortfarande känns alltför skarpt, kan det vara bättre att byta blandningsläge till Soft Light eller Overlay och justera noggrannheten i stället för att ytterligare reducera opaciteten i Hard Light. Det finns mycket fin kontroll tillgänglig här.
Denna teknik har som standard en inbyggd maskeringsförmåga. Lägg bara en lagmaske till High Pass-lagret och borsta efter behov för icke-destruktiv selektiv skärpning, eller radera själva lagret för destruktiv maskering.
Detta är möjligt med andra typer av skärpning, förstås genom att duplicera lager och så, men med tanke på denna metods karaktär verkar det mer bekvämt för mig. Det är också möjligt att använda högpassfiltret för att mildra hård hudstruktur i en slags omvändning av hur oskarp mask använder en Gaussian Blur för att skärpa.
Den sista Photoshop-skärpningsmetoden jag ska täcka är Lab-skärpning, där sakerna kommer att bli lite mer tekniska. Det här är den mest avancerade tekniken, och för mig är det onödigt komplicerat. Jag försökte ut det på några bilder för några år sedan, men med tanke på alla steg involverade är det ganska ineffektivt.
Det verkar inte ge några signifikant bättre resultat än de andra teknikerna, så jag gick vidare till High Pass-skärpning. Jag kommer emellertid att relatera det här i fulländningens intresse och din körsträcka kan givetvis variera. Om du får bättre resultat av det, använd det!
Det är en form av oskarp maskering, men använder ett annat färgutrymme än RGB för mer kromatiskt noggranna resultat. Endast luminanskanalen skärps, så det finns ingen färgskift på grund av tonalmanipulation av färgkanaler.
Gå först till Bild> Läge, och du får se "LAB Color" mitt i listan. Klicka här för att konvertera från RGB till Lab.
Nu öppnar du paletten Kanaler och kontrollerar att endast Lyshet är markerat innan du går till Filter> Skärpa> Oskarp mask, precis som tidigare.
Den oskärpa maskeringen är precis samma som vi gjorde det i del ett med dina önskade inställningar. Gå nu enkelt tillbaka till Bild> Läge> RGB-färg för att konvertera det igen för att spara.
Eventuellt kan du skarpa två gånger för olika storlekar av objekt genom att invertera reglaget och mängden Radius. Vissa anser att detta resulterar i ett jämnare skärpningsutseende, men vid dessa större radier ser jag inte stor skillnad mellan detta och använder traditionella kontrastjusteringar.
Om du har färgnoggrannhet som ditt primära mål kan Lab sharpening vara vägen att gå. Men för de flesta kommer de extra stegen inte att resultera i någon visuell förbättring, och kan faktiskt leda till en försämring av bildkvaliteten.
Omvandlingen för en bild från RGB till Lab resulterar i några avrundningsfel, vilka sedan förstärks när du återgår till RGB-plats efter skärpning och som sådan kan resultera i bildnedbrytning vid utförande på 8-bitars bilder.
En snabb sida; Om du spelar RAW måste du alltid ställa in Camera Raw för att importera den råa bilden till Photoshop i 16 bitar per kanal, eftersom det förbättrar noggrannheten i alla dina skärpnings-, färg- och kontrastjusteringar och eliminerar det 8-bitars banding (8 -bit = endast 256 nyanser av grått, väldigt blockerat. 16-bitars = 65.536 nyanser av grått, mycket mjukare) när man konverterar och manipulerar svartvita bilder.
JPEG-bilder är 8-bitars per definition, så du kan inte förbättra dem, men om dina mellanstadier är mer exakta, blir slutresultatet fortfarande bättre. Du kan berätta när du har banding och inte bara buller eftersom A) det förekommer vanligtvis i band (roligt nog) och B) Om du Gaussian Blur det flyttas det bara i stället för att försvinna.
Lab sharpening verkar för mig att komplicera saker mer än att hjälpa dem, och åtminstone enligt min mening, om du gillar det här arbetsflödet, skulle du bättre kunna stanna i RGB-utrymme och utföra oskärpa masken på den lägsta bullerhöga informationen kanal - sannolikt den gröna kanalen, men du kanske vill inspektera var och en först.
Du kanske undrar varför jag inte har nämnt Clarity Slider i Lightroom och Camera Raw, men det beror främst på att det är ganska självförklarande eftersom det är en enda skjutreglage som heter "Clarity". Det beror också på vilken version av vilken programvara du använder, eftersom algoritmen har förändrats över tiden.
Traditionellt är det en form av mittone-begränsat Unsharp Mask-filter med en måttlig radie, men har nyligen blivit mer av ett globalt högpassfilter med ganska stor radie. Dess beteende kan också förändras från bild till bild, så det är verkligen att experimentera med den här.
Personligen föredrar jag även att hålla alla mina justeringar på lager i en enda PSD-fil istället för att ha en CR2 (eller NEF om du spelar in Nikon) -fil med en separat XMP-fil för att hålla reda på. Detta är en av de olika anledningarna jag åkte tillbaka till Photoshop från Lightroom.
Det finns också en skärpa i Lightroom / Camera Raw, men det fungerar mer eller mindre detsamma som Unsharp Mask, bara jag tycker att det tenderar att vara illaluktande. Belopp och detalj gör ganska mycket detsamma, även om Detail tenderar att se bättre ut än Belopp, så vrid den först. Radius är Radius och Maskering är tröskelvärde.
Det är allt jag har för tillfället, jag hoppas att du har hittat den här tvåparten till hjälp, och om du inte visste hur skärpa fungerade tidigare hoppas jag att det inte var överväldigande! Gå ut och kom ihåg: Underskärning är nästan aldrig ett problem, medan överskärning ser alltid hemskt ut, med ljud, halor och härdade examen överallt. Så om du är osäker, varta på sidan av försiktighet!
Glad skytte! Frågor? Kommentarer? Upprepa kommentarerna nedan.
Accentsconagua