Share
Så du har grävt igenom din föräldrars källare, drog ut sitt vinylalbum av Michael Jacksons Thriller och köpt dig själv en gammal plattspelare. Och för de senaste tre bröllop du har deltagit i hittade du den perfekta outfiten på den stora vintageklädbutiken i centrum. Gamla är den nya "nya".
Idag är du lika sannolikt att hitta den färskaste modeutskriften i din farföräldrars garderob, som du är på landningsbanorna på Fashion Week i Paris. Detsamma gäller för din fotografi. Retro, vintage och old school chic försöker revolutionera den digitala revolutionen. Analoga redskap använder sina tänder för att hugga de chintzya dataplisserna i bitar. Och det här är din guide till allt ... film som är. Från vad rullar att köpa, vilka kameror som ska skjuta med och vad man ska göra med allt när du är klar.
Publicerad handledningVarje par veckor besöker vi några av våra läsares favoritinlägg från hela webbplatsens historia. Denna handledning publicerades först i september 2009.
Du kan titta över hela internet och hitta hundratals gamla timers och purister som kämpar ut med teknikerna om huruvida film är bättre än digital. Jag är inte här för att säga att ett sätt är bättre än det andra, men jag tycker att det är viktigt att veta om vissa skillnader.
Den första skillnaden är latitud eller dynamiskt intervall. Detta kan definieras i laymen termer som detaljer i höjdpunkterna och skuggorna. Film har i allmänhet ett större dynamiskt område än digital, särskilt svartvitt film. Film skiljer sig också från digital i form av upplösning. De flesta 35mm-filmer kan inte tävla mot de flesta moderna digitalkameror när det gäller upplösning, men jag talar om mediumformat eller 120 film som kan rymma några av de bästa digitalkamerorna. Vilket ger mig till min sista skillnad mellan de två medlen, det övergripande utseendet.
Film ser annorlunda ut än digital, vissa säger att det är "mjukare", vissa säger att det ser mindre plast, vissa säger "rikare". Men dessa termer är väldigt vaga, och för att verkligen förstå dem behöver du bara komma dit och skjuta. Bilden nedan visar latitud på svartvitt film, om man skottar med digital skulle man välja att ha en helt svart inredning i bilen eller ha ett helt vitt motiv, med svartvitt film kan man få detaljer i båda.
Så varför skulle någon vilja ge upp upplösning, bildförhandsgranskning och nästan omedelbar uppladdning till din favorit sociala nätverkssida? Det är sant att skyttefilm kan vara ett krångel, men enligt min mening är det värt det. Du tycker svårare om vad du gör. Varje ram kan tilldelas en fysisk kostnad, så du försöker lite hårdare för att varje skott ska fungera.
Inte bara det, men du får ingen feedback från en skärm på din kamera, så om skottet är viktigt, dubbelklickar du noga för att alla inställningar är rätt. Också i denna ålder av omedelbar tillfredsställelse är det trevligt att överraska. Du måste vänta på film, ibland bara en timme, men det är fortfarande en väntan. Varje gång du spelar film är det som din födelsedag eller jul - du är inte säker på vad du ska få, men du är ganska säker på att det blir fantastiskt. Och det blir det. Med lite övning kan skyttefilm vara ännu enklare än att skjuta digitalt.
Andra fördelar: dina vänner kan inte ta bort de här hilariska bilderna av dem som gör riktigt dumma saker. Din flickvän kommer inte att stoppa dig efter varje bild du tar för att se till att hennes hår ser rätt ut och sedan får du ta bilden igen om det gjorde det 't. Och det är väldigt svårt att komma hem från din bachelorparty full, utveckla en filmrulle, skanna negativen och ladda upp dessa bilder på webben så att din fiance och föräldrar kan se. Det är inte så svårt att göra med din digitalkamera. Slutligen finns det glada olyckor, som i bilden nedan, där jag hade nått slutet av rullen och kameran exponerade två bilder ovanpå varandra skapade en panoramautsikt.
Så för att utforska denna sida av fotografering behöver du två saker. Film och en kamera som skjuter film. Jag kommer senare till kamerorna, men låt oss prata om emulsioner (och nej det är inte något som en trollkarl gör). Ditt val av film har minskat under de senaste åren, men det finns fortfarande mer ute än vad du någonsin behöver. Film kan kategoriseras på många olika sätt.
Den vanligaste storleken på film är 35mm. Det här är den kassett som alla tänker på när de tänker på film. Men det finns också mediumformatfilm, som är 6 cm bred och ibland levereras med pappersstöd. APS-film som är mindre än 35 mm. Det finns också arkfilm som kan vara 4x5 tum eller ännu större och kommer i ark som papper istället för på rull. Filmens storlek dikterar upplösningen av din slutliga bild.
35mm kan blåsas upp till en 8x10 lätt, men medellång format och stora bitar av arkfilm kan blåsas upp till affischstorlek med lite problem. De flesta mediumformatkameror skjuter en kvadrat som ligger nära fyra gånger storleken på en 35mm-negativ. Det är fyra gånger upplösningen, fyra gånger detaljerna. På en rimligt prissatt skanner har jag producerat filer från mediumformatfilm som överstiger 1 GB. För en enda bild är det enormt. Med sin högsta upplösning kan min DSLR passa över 70 bilder i den mängden utrymme. Men tyvärr, på grund av utvecklingskostnaderna, kamerakostnader och för det mesta onödiga upplösningen skjuter jag inte mycket mediumformatfilm. Min favoritfilmstorlek är 35mm på grund av det stora antalet kameror som använder den.
Den vanligaste filtypen är färg negativ eller C-41 film. Men det finns också svartvit negativ film som jag nämnde tidigare för sin extrema latitud. Och det finns glidfilm (även kallad krom eller E6) vilket ger en positiv färgbild. Du kanske känner till den här typen av film om du någonsin sett gamla bilder som visades med en projektor. Bildspel har en latitud som liknar digitalkameror, men den kan producera en mycket högkvalitativ högupplöst bild. Det reproducerar också levande färger briljant.
Min favorit typ av färgfilm är Kodak UC 100. Detta 100-hastighets färg negativa har fått den speciella beteckningen "Ultra Color" eftersom nyanserna är så rika och mättade. Jag älskar också Kodak Tri-X för svartvitt arbete. Det är extremt förlåtande både vid exponering och utveckling.
Filmhastigheter varierar vanligtvis från 100 till 3200. Filmhastigheten uttrycks ofta som en ISO-inställning och många avancerade digitalkameror gör att du kan ändra inställningen på ett digitalt sätt. Filmhastigheten har egentligen inget att göra med hastighet - det skulle vara mer lämpligt att kalla det filmkänslighet. 100 hastighetsfilmen är "långsam" eller inte särskilt känslig, det behöver mycket ljus för att göra en exponering. 3200 hastighetsfilm är "snabb" eller mycket känslig.
Jag är ovillig att säga att långsamma filmhastigheter är bäst för ljusa utomhusförhållanden och snabba filmhastigheter är bäst för action eller lågt ljus, men det är en allmän guidelinje. Med det sagt, var inte rädd för att experimentera med snabbfilm ute under dagen eller långsamma filmer i lågt ljus. Det viktiga att komma ihåg är att ju känsligare en film är desto mer "kornig" kommer dina foton att vara. Merparten av tiden kommer 100-hastighetsfilmen att ha större detaljer och starkare, rikare färger än 3200 hastighetsfilmer.
Enligt min åsikt är 800-hastigheten så hög som jag ska gå. Om jag skjuter svart och vitt kan filmen "skjutas" till en högre hastighet under utvecklingsprocessen. För färg lider kvaliteten på bilden för mycket vid högre hastigheter. På bilden nedan, även om den tas med en digitalkamera, skiljer sig kvaliteten mellan höga och låga ISO-inställningar. Effekten med film är liknande.
Det finns bokstavligen tiotusentals olika filmkameror som har producerats under de senaste 50 åren. Det finns en kamera där ute för varje budget och varje färdighetsnivå. Tänk på att den viktigaste delen av din kamera, den del som påverkar kvaliteten på dina bilder, är mest du! Så spendera inte för mycket, bli inte upptagen i ett namn. Och för alla skullens saker, köp, använd när du kan.
I följande avsnitt beskriver jag en typ av kamera och ger dig två rekommendationer för den typen. Det finns en rad alternativ, format och priser. Tänk på att dessa inte är vanliga ... det här är konversationsstarter.
Jag använder termen point-and-shoot väldigt löst för att beskriva små fickkameror som är relativt enkla att använda. Det här är kamerorna du bär med dig överallt - till fester, på vandringar, var som helst. Dessa kameror skjuter 35mm film eftersom om de skjuter något större, skulle de inte vara bärbara.
Under filmåtergivningen de senaste fem åren har ett företag som heter Lomographic Society utvecklat eller omförlagt ett ton av dessa små kameror. Att gå till deras hemsida är värt resan, men jag tycker att de flesta av deras kameror är lite dyr. Gör lite forskning, och om du bestämmer dig för att du vill ha en kamera som de säljer, kan det vara värt det. De gör ett bra jobb att renovera kameror, så kvalitetsgarantin kan motivera priset.
Jag ska fokusera på två kameror som de inte säljer och vilka är lite mindre vanliga (och enligt min mening lite mer intressanta). Bilden nedan togs med den första kameran, Rollei 35 på Kodak UC100-filmen som jag nämnde tidigare.
Denna kamera är fullt packad, helt frustrerande och helt kul. Rollei är ett etablerat, fortfarande fungerande och mycket respekterat kameraföretag. Och ändå producerade de den här lilla pärlan. Rollei 35 är förmodligen den minsta fullbildade 35mm-kameran någonsin gjord. Det är också den sannaste kameran i universum. Filmförskjutningsspaken är på fel sida. Sökaren är på fel sida. Slutartiden är på framsidan av kameran, och vänta ... så är bländarens ratt.
För många modeller är den heta skon som används för montering av blixten på undersidan av kameran i stället för toppen där den borde vara. Och på toppen av allt är det en skala fokus kamera. Det innebär att om du inte är riktigt snabb med ett måttband måste du gissa hur långt borta saker är.
Trots allt är kameran fantastisk. Den är liten nog för att passa i fickan, så du tar det faktiskt med dig. Den har en inbyggd ljusmätare och det är allt metall. Kameran är så liten som några moderna point-and-shoots, men det ger dig full kontroll över alla kamerafunktioner med knappar i stället för menyer. Den har skarpt glas och om inte den du hittar har körts över av en lastbil, kommer den fortfarande att fungera 20 år från nu.
Så nu är du rädd, va? Du är rädd att jag bara ska prata om kameror som kräver en avancerad examen att fungera. Tja, du har fel. Denna nästa skönhet har klassisk stil, men är full av autofokus och automatisk exponering. Jag snubblat över den här kameran för några år sedan, och jag drogs till det eftersom det såg ut som en stor, gammal, liten, solid och lumpbar kamera. Jag hade rätt om alla dessa saker utom den gamla delen. Kameran är inte längre gjord, men den är fortfarande tillgänglig som används på många ställen. Allt du behöver göra är att poppa i några batterier och lite film, peka och skjuta. Det är så enkelt.
En mätare är en kusin till SLR. Båda termerna (avståndsgivare och enkelreflexreflex) används för att beskriva hur kameran är inriktad. Med en SLR kan ett prisma och en spegel se dig direkt genom linsen och ett markglas ger dig möjlighet att fokusera. En mätare använder en liten roterande spegel och två fönster använder triangulering för att bestämma avståndet.
När du fokuserar på en SLR, kommer saker som vanligtvis bara att se in eller ut ur fokus. När du fokuserar en mätare, kommer allt att se i fokus eftersom du i grund och botten bara tittar genom ett fönster. Men det kommer att finnas en liten lapp som visar en spökbild på toppen av allt. Genom att vrida fokuseringsringen flyttas spökbilden åt vänster och höger. Bara matcha bilderna och skjuta.
Rangefinders är vanligtvis lite lättare att fokusera i svagt ljus och lite mer kompakt än en SLR. Rangefinder som den berömda Leica är värd av hardcore photojournalists och har använts för att täcka nästan alla stora nyheter händelser i världen de senaste 70 åren. Bilden nedan togs med en Zorki 4K under USA: s presidentval 2004.
Om du aldrig hört talas om Leica, vet bara att de är kända och dyra. Företaget har funnits för evigt och deras kameror blir i princip omedelbara samlarobjekt så snart som möjligt. Galna grejer. Men efter andra världskriget tvingades tyska företag att ge upp många av sina patent. Så ryska företag började producera kameror exakt kopior av tyska kameror. Många av dessa återaktiveras med Leica-namnet och säljs som falska. Emellertid var designen densamma, kvaliteten och hantverket var inte riktigt snus.
Oavsett var det några ryska pärlor som visade sig under denna tid. Zorki 4K är en tank, släppt med både ryska och engelska märkning. Det är nakna ben. Ingen ljusmätare, alla manuella inställningar. Men det har utbytbara linser med det vanliga Leica-skruvmonteringssystemet. Och det är billigt. Jag hade min levererad till mig som användes från Ukraina. Det kom en månad senare och förpackningen involverade bokstavligen garn. Totalkostnad, 30 dollar. Och vem älskar inte krom. Men det finns ett ord försiktighet, förbi luckaren och filmen innan du ställer in slutartiden. Om du gör det bakåt kommer det att skada luckan.
Så du har inte en ljusmätare och vill verkligen ha en cool kamera för helgens retro disco party? Inga problem. Denna Minolta har en halvautomatisk exponering med ett bländarprioritetssystem som fungerar riktigt bra. Det finns andra kameror i denna Hi-Matic-linje, men jag gillar den här bäst för sin storlek. Den har en snabb lins och är väldigt kompakt.
Linsen är inte utbytbar, men det här är mer än gjort av flashmätningssystemet. Många gamla kameror berodde på glidskalor på baksidan av din externa blixt för att få din exponering rätt. Kameran har en speciell mätare som gör det möjligt för kameran att hålla koll på ljuset under exponeringen, ungefär som en viss kultkamera som säljs av Lomographic Society. Systemet som startade med Yashica heter Electro, och det äter batterier men fungerar bra. Bara kasta en blixt där och gå, kameran gör resten av arbetet. Så med den här lilla skytten får du krom, manuell fokusering, en utmärkt inomhusskytt med en blixt och (om du har tur) ett fint läderfodral.
Som jag tidigare beskrivit är en SLR en kamera som gör att du kan titta direkt genom linsen, vilket ger dig en mycket nära approximation av vad bilden faktiskt kommer att se ut. SLR används i nästan alla former av fotografering. De erbjuder den mest kontroll och ovärderliga möjligheten att snabbt byta linserna. Det finns massor av speglar där ute, men vi går retro. Så jag håller fast vid manuell fokus och manuella kontroller. Bilden nedan skötes med Nikon F3HP.
Jag väljer den här kameran för dess värde. Byggd som en titan schweizisk klocka, det fungerar bara. Det har ett udda mätningssystem, vilket kräver att bländaren stoppas för att få en korrekt läsning. Men det här är uppbyggt av den faktiska mätaren. Det tar lite att vänja sig, men det är väldigt funktionellt.
Linserna till den här kameran kallas Pentax Skruvmontering eller M42-montering. Dessa är väldigt lätt att hitta och riktigt billigt. Det finns massor av märken som gjorde linser i den här monteringen. Jag har en 24 mm-lins med inbyggda färgfilter, och det är den enda linsen jag någonsin har hört talas om som har detta. Kamerorna själva har klassisk styling och, som jag nämnde, är mycket pålitliga och lätta att använda. Detta är föregångaren till Pentax K1000 som har köpts av hundratals av bildstudenter. Jag föredrar Spotmatic för sin mätare och billiga linser.
Enligt min åsikt är detta den bästa kameran någonsin gjord. Det är Nikons längsta löpande produktionskamera, tillverkad i närmare 20 år. Det är en fullt fungerande professionell SLR-kamera. Liksom Leica var det föredraget av många fotojournalister. Det är extremt tufft med modern väderförsegling och har en rad tillbehör med flera sökare och fokuseringsskärmar.
Det enda fallet är en svårläst mätare, särskilt besvärlig i mörkret. Att vara en Nikon har tillgång till hundratals och hundratals olika objektiv. Den kommer även att montera och mäta med många av de nyare autofokuslinserna. Jag kan inte berätta hur många kända bilder som har tagits med kameran under de senaste två decennierna.
Det är ganska allmänt tillgängligt, vanligtvis för under $ 400 (och det är värt vartenda öre). Denna kamera kan vidarebefordras till dina barn och förmodligen även deras barn. Det har tagit bilder i de mest extrema miljöerna på planeten. En stor egenskap hos den här kameran är möjligheten att ta bort sökaren helt och skjuta på midjenivå som en TLR. Jag kan inte säga tillräckligt om den här kameran. Om inte autofokus är en nödvändighet för dig saknar den här kameran något du vill ha.
Så låt mig bara förorda det här avsnittet genom att säga att den medieformatfilmen är dyr att köpa och dyr att bearbeta. Det finns några riktigt dyra och mycket imponerande kameror där ute som den klassiska Hasselblad. Rollei producerar fortfarande en underbar Twin Lens Reflex kamera som är byggd som en tank och kostar ungefär samma.
Jag kommer att fokusera på två billigare kameror som är mer inträdesnivå, men kan producera enastående bilder och är riktigt roliga att skjuta. Bilden nedan togs med Holga Wide Pinhole, vilket krävde över fem sekunder att exponera i brett dagsljus.
Den här kameran är ett odjur, och det är den enda kameran som jag kommer att nämna som görs idag. Du kan få en helt ny för cirka $ 50. Pinhole fotografering är jätte kul. Kameran använder ett mycket litet hål i stället för en lins. Hålet fokuserar ljuset med hjälp av lite galna kvantfysikmagi och producerar en bild.
Exponeringstiderna är mycket långa på grund av den lilla mängd ljus som träffar filmen. Det betyder att allt som rör sig kommer åtminstone att vara suddigt, men saker som rör sig snabbt genom din ram kommer förmodligen inte att dyka upp. Du kan göra en upptagen gata ser helt tom. Denna kamera är speciellt bra eftersom den kan producera en negativ 6cm x 12cm, vilket är enorm. Och det är väldigt vidvinkel, vilket ger dig något som en 160 graders vy.
Eftersom det är en pinhålkamera, kommer allt (som inte rör sig) att vara i fokus. Ett annat litet känt fakta om pinholekameror är att de inte snedvrider bilden på samma sätt som en objektivvilja. En mycket vidvinkelobjektiv kommer att varpa raka linjer, en pinhålkamera kommer inte att göra det. Ett bra knep med den här specifika kameran för att bestämma din exponering är att ta reda på vad exponeringen är för en normal kamera vid f / 5.6, multiplicera sedan slutartiden med 1000. Så om du behöver exponering krävs en slutartid på 1/60 av en För det andra kommer den tid du ska använda med Holga att vara 16,6 sekunder.
När det gäller en användbar, prisvärd, mediumformatkamera kan Zeiss Nettar vara en vardagskompis. Dessa tyska kameror är byggda för att hålla, och deras förmåga att vikas upp gör dem mer praktiska än de stora Twin Lens Reflex-kamerorna. Denna speciella Nettar-modell skottar en 6 cm x 9 cm negativ som ligger nära proportionerna på 35 mm kameror.
Sökaren och slutarknappen är inställd för horisontell fotografering, vilket gör det väldigt naturligt att skjuta för personer som är vana vid standard punkt-och-skott eller spegelreflekter. Men var medveten om, det här är en gammal kamera. Det har ingen ljusmätare och är skala fokus som Rollei 35. Men underskatta inte det. Linsen är skarp och mer än någonting, den är lätt att använda och bära. Bryt ut det här vid din nästa familjefunktion för några bilder och alla kommer att bli chockade. När folk säger klassisk kamera, så är det vad de menar.
För att avsluta denna handledning vill jag kortfattat tala om skanning. Om du planerar att skjuta mycket film, kommer du att spara en massa pengar på lång sikt genom att köpa en skanner. Det finns många skannrar där ute, och tekniken har kommit långt.
Om du inte bara ska skjuta 35mm film och du vill ha riktiga högupplösta skanningar, jag skulle undvika dedikerade 35mm skannrar. För allmän användning och även för de flesta publikationer skulle jag köpa en plattscanner med bakgrundsbelysning och bär för olika storlek negativ. Så länge som skannerns upplösning är över 3000 dpi, har du inga problem med att få de högkvalitativa skanningarna du vill ha. Handla runt och du ska kunna hitta en skanner som passar dessa specifikationer för under $ 150.
Nu mindre pratar, mer skytte. Gå ut där, var retro, var original och gör några bra bilder!
Accentsconagua