Share
Denna handledning kommer att förklara processen att utveckla T-MAX-film som ett enkelt steg för steg genomgång. Det är en bra introduktion för att förstå hur filmutveckling fungerar och hur du kan förbättra ditt fotografi genom att ge processen ett försök!
Jag föreslår starkt att läsa igenom utvecklingsprocessen innan du försöker. Kemikalier kräver specifika tider och det är svårt att hålla reda på allt om du inte är förberedd och något förtrogen med processen.
Jag väljer T-MAX 100 eftersom den har en mycket fin spannmål och det är den svartvita utvecklingsprocessen som jag har haft bäst resultat med. Det här är vad helt utvecklade täta negativ ser ut. Om resultaten skiljer sig kommer vi att täcka dämpade felaktiga eller tunna negativ i slutet av denna handledning.
Kemikalier:
Det är viktigt att komma ihåg att filmen är ISO 100 så se till att det finns en stark ljuskälla för dina foton. Ett stativ rekommenderas för att dra nytta av låga slutartider. T-MAX är känt att vara oförsonlig med felaktig exponering så att bracketing är värt.
När filmen har blivit utsatt och leveranserna har samlats är det dags att blanda kemikalierna.
Börja med att blanda utvecklaren i ett förhållande av en delutvecklare för fyra delar vatten (1: 4). Det tar ungefär 10oz av denna blandning för varje spole som kommer att utvecklas. I de flesta fall utvecklas två rullar åt gången. Blanda bara så mycket utvecklare tanken kräver (förbland inte och lagra). När T-MAX är utspädd är det viktigt att reglera temperaturen vid 72º.
Blanda därefter stoppbadet. Stoppbadet ska spädas och förvaras i överskott för senare användning. Blanda med vatten i förhållandet 1:64. (stoppförhållandet varierar beroende på varumärke, det rekommenderas att du kontrollerar anvisningarna i andra hand).
Fixer och Hypo Clearing Agent (HCA) ska blandas enligt förpackningsanvisningarna. Pulverfixare kommer ofta med härdaren som ingår i en förpackning. Andra flytande fixeringsmedel kräver blandning av 2 element. Fixer kan återanvändas så håll den i en sluten behållare. HCA kan återanvändas, men eftersom det är svårt att bestämma när det blir svagt, kommer vissa fotografer kassera det efter att det har varit i utvecklingsbehållaren.
Ljusisolering ett rum är ett av de steg som är enklast att göra misstag. Det kan inte finnas något synligt ljus, inte ett rött eller gult säkert ljus. Det är en bra idé att börja med badrum eller tvättstuga utan fönster. Använd maskeringstejp, skumvävning, handdukar eller trasor för att blockera eventuellt ljus som kan spillas in i arbetsområdet.
Låt dina ögon justera i några minuter för att vara säker på att det inte finns något synligt. Kom ihåg att få alla sprickor där ljus kan komma in. Båda dessa bilder visar en dörr med tillräckligt med ljus genom att dimma dina negativ. Först verkar det som att dörren till höger är lätt säker, men när din eves justerar finns det fortfarande en spricka av ljus som kommer igenom.
När du väl har hittat en lätt säker plats får du utvecklingsbehållaren, rullar, film, en flasköppnare och ett sax.
Stäng av alla lampor och använd burköppnaren för att snurra toppen av filmbehållaren. (Det är inte en dålig idé att göra en andra kontroll för ljuskällor före detta steg)
Rörning av emulsionssidan av filmen kommer att påverka kemikalierna i utvecklingsprocessen, så försök att ta bort filmen utan att någon kontakt med själva filmen. Håller endast plastskruven som sticker ut ur behållaren, dra ut filmen ur behållaren. Filmen kommer att rasa men försök att inte låta den röra marken.
Utan att röra på emulsionssidan av filmen, använd din tumme och pekfinger för att gripa filmen vid kanterna och känna mot slutet av filmen. Slutet på din film har inga exponeringar på det, så det är säkert att röra. Använd dina fingrar som en guide, hitta din sax och klippa "tungan" av din film.
När filmen har en jämn ände kan den laddas på rullen. Ta en rulle och mata den första filmen på den. Det kan motstå först men när det passerar kullageret verkar det dyka upp på banan. (Kom ihåg att inte röra emulsionen i områden där filmen exponerades).
De flesta plastrullar har en självmatande oscillerande mekanism som tillåter användaren att mata filmen utan att röra filmen. Rotera ena sidan av rullen om 1 / 8th av en sväng och returnera den till sin ursprungliga position, eftersom denna åtgärd upprepas kommer filmen att vindas runt banan utan några betydande problem.
Mot slutet av spolen kommer du att känna plastspindeln som användes för att dra ut filmen ur kapseln. Det kommer att hitta vägen in i dina handflator när du hamnar din film. Ta saxen och skär den här plastspindeln och fortsätt ladda resten av din film.
Dra inte tejpen av filmen, eftersom det kan orsaka en liten mängd statiska som kan dimma dina negativ. När all din film är laddad på rullar, placera rullarna inuti din ljussäker tank och stäng den upp. Var säker på att den är fastsatt och alla hjul är säkert inuti.
Vid denna tidpunkt är det säkert att slå på lamporna och städa upp behållarna, lockspindeln och kasserad film som du har tappat bort.
Det finns några tekniker som bör täckas innan man börjar utvecklingsprocessen. Kvartalsvridningen och tilt-agitationen är en viktig del i utvecklingen av T-MAX. Kvartsomvandlingarna används för att se till att alla delar av filmen blir utsatta för kemikalierna (se bilden nedan). Dessa inversioner bör ta ungefär 1 sekund och kommer att upprepas flera gånger i processen, så att öva innan du börjar processen rekommenderas.
Eftersom timing av kemiska bad måste vara exakt när man utvecklar film är det viktigt att alla dina kemikalier mäts före tid. När en kemikalie har exponerats för filmen för den föreslagna tiden bör du kunna hälla ut den och ersätta den inom 10 sekunder.
Det är också viktigt att komma ihåg att medan de flesta utvecklingsbehållare tar cirka 20 fl. oz för att täcka rullar, din tank kan skilja sig från. Kontrollera tankens rekommenderade volym före hällning av kemikalier. Det finns en guide på botten av de flesta plastutvecklingstankar med rekommenderad mängd kemikalier.
När alla kemikalier är beredda och din film laddas i utvecklingsbehållaren är du redo att starta utvecklingsprocessen. Häll tillräckligt med vatten för att fylla din tank och låt dina negativ suga i 1 minut.
Du borde redan ha mätt ut den mängd utvecklare som krävs för att täcka dina rullar. Utvecklaren bör bibehållas vid 72 °, men om det är svårt att göra så har behållaren det här diagrammet. Häll ut vattnet och häll i T-MAX Developer.
När din lösning är hälld agitera genom att ge din utvecklingsbehållare kvartsvridningen och lutande agitationer som visas i steg 10. Upprepa denna process 30 gånger i 30 sekunder. Knacka till botten av din tank, låt tanken sitta i 25 sekunder. Rör om igen i 5 sekunder, tryck på botten igen och låt sitta i 25 sekunder.
Denna process med 5 inversioner följt av 25 sekunders ledighet bör upprepas tills utvecklaren har haft 6 1/2 till 7 minuter i tanken. Häll ut och kassera din utvecklare.
Häll i 20oz av stoppbad och agitera med 1/4 omvänd inversioner i 30 sekunder. Häll ut och kassera.
Häll i 20oz fixer. Komplett 3 1/2 till 8 minuters cykler som består av 15 en sekunders inversioner, 3 kranar och 45 andra vilar. När detta steg är klart kan du öppna din ljussäker tank för att observera dina negativ. Om dina negativ verkar lila och tjocka fortsätt denna process för en annan cykel och kolla igen.
Ny fixer tar cirka 3 1/2 minuter, och när du återvinner din fixer tar det upp till 8 minuter att ordentligt fixa dina negativ. När dina negativ liknar dem som visas visas häll din fixer tillbaka in i behållaren. Om det tar mer än 8 minuter för dina negativ att rensa är det förmodligen dags för en ny fixer!
Sätt tillbaka locket på din tank och ge dina negativ en 60 sekunders tvätt och kassera sedan vattnet.
Använd tillräckligt med HCA för att täcka dina rullar. Följ med 1 minuts full agitation (1 sekund 1/4 omvänd inversioner). Hypo kan återvinnas, men det är svårt att berätta när blandningen blir svag.
Ge dina negativ en 5 minuters rinnande vattentvätt. Ta bort det lätta, säkra locket och låt vattnet hälla direkt på rullarna.
Mot slutet av vattnet tvätta 2 droppar Photo Flo. Att rotera dina negativ i denna lösning hjälper till att distribuera Photo Flo.
Ta bort negativen från sina rullar och häng dem i ett rent dammfritt område. Rör inte negativen med torra fingrar, men vattna dina händer i Photo Flo-lösningen och kör lätt fingrarna längs torkfilmen för att avlägsna överskott av vatten. Negativ bör ges minst 2 timmar innan du rör dem igen.
När du har dina negativ kommer du förmodligen att lägga dem i en arkivhylsa om du använder en enlarger för att skapa ett kontaktblad och skriva ut senare, eller bara skannar dem till ett digitalt format.
Jag använder Print File's Contact proofing preserver eftersom jag gillar att lagra kontaktbladet precis ovanpå negativen för enkel provning. Du kommer förmodligen att skära efter antingen 5 ramar eller 6 ramar beroende på den negativa preserveren.
Det hjälper om du har tillgång till ett ljusbord här, men du kan lika lätt hålla dina negativ i någon ljuskälla för att undersöka dem. En välutvecklad negativ har båda områden som är helt tjocka men har fortfarande områden där negativet är helt transparent.
Tunna negativ kommer att resultera i mycket gråa utskrifter koncentrerade i mitttonintervallet, medan alltför tjocka negativ kommer att resultera antingen i tryck som är för ljusa och saknar detalj eller gråa negativ som verkar suddiga och dimma.
Kontrollera negativen för vattenstämplar, repor och damm. Repor på emulsionssidan av filmen är mycket svåra att fixa. Damm- och vattenmärken avlägsnas lätt med en antistatisk eller mikrofiberduk (var försiktig med att använda rent, luddigt tyg som är fritt från smuts eller smuts, de kommer att klia på dina negativ).
Här är ett exempel på en välutvecklad film. Observera att det finns områden där filmen är förenlig och det finns områden där negativet är helt svart. Detta resulterar i ett utskrift med ett helt tonområde.
Om dina negativa är tunna, du underexponerade. Om du har negativ som liknar dessa kommer du att sluta ha ett tryck som är grått och lerigt. I utskriftsprocessen kan du försöka fixa det här med högkontrastfiltre, men totalt sett kommer du till slut att förlora mycket av gråskalan. Där värden ser onaturliga jämfört med det för en väl exponerad negativ.
Om dina negativ är för tjocka, överexponerade du dig. Medan lite överexponerade bilder har högre kontrastutskrifter, kommer du att förlora några mittentoner. Alltför tjocka negativ kommer att ge dig ett grått tryck, men till skillnad från underexponerade negativ kommer det att finnas mycket mer mörka toner. Om en negativ är väldigt tjock blir ömsesidigt misslyckande ett problem (det här negativa är också lite dimma).
I det här fallet kom din film från spåret när du lastade rullarna. Det är sällsynt att detta händer med plastrullar men om metallrullar används är det ett vanligare misstag. Om du fortsätter att ha dessa resultat försök att öva med en exponerad filmrulle med lamporna på.
Om negativen utsattes för någon ljuskälla är den synlig inom områdena mörkare toner (där negativen ska vara transparenta). Indirekt eller reflekterat ljus som är ett resultat av ett dåligt ljusisolerat rum kan vara svårare att upptäcka.
Titta på kanterna på den negativa. Om du ser mönster som liknar dem nedan är det möjligt att det rum där filmen sattes på rullarna inte var helt ljusbeständig. Dämpade negativ kommer att leda till förlust av ljustoner och övergripande resultat i mörkare mer leriga utskrifter
Trots att idén att utveckla egna negativ låter helt enkelt lite skrämmande, är det ett bra experiment att försöka och ger dig en bättre förståelse av hur fotografering fungerar. Det är en stor tillfredsställelse att hantera dina egna bilder från den första skottet, till en färdig negativ!
Accentsconagua