Share
Ibland när du tar ett foto är resultatet inte riktigt vad du förväntade dig, det kan vara överexponerat (för mycket ljus), underexponerad (för mörk) eller helt enkelt inte ute av fokus. De viktigaste inställningarna som du måste justera när du tar en bild är filmhastighet, slutartid och bländare på kameran.
Om du läser stycket ovan och inte kunde förstå vad jag pratade om, oroa dig inte, den här artikeln avser att styra amatör och nybörjare i fotograferingsvärlden..
Observera: I de kommande punkterna kommer det att finnas värden för olika kamerainställningar. Dessa värden är inte standard i alla kameror men de är de vanligaste och kommer att fungera som referens.
Först lite historia. Tillbaka när kameror behövde använda fotografiska filmer kom de med olika ASA (American Standards Association), DIN (German Institute for Standardization) eller GOST (State Standard, från Ryssland) enligt filmens känslighet för ljus, där lägre tal är mindre känsliga och högre antal känsligare. Det betyder att lägre värden användes i situationer med mycket ljus och högre värden i mörkare miljöer.
Till exempel för att ta en bild på en solig dag skulle det rekommenderas att använda en ASA 100, om du var tvungen att ta en bild i en inte så ljus miljö, som ett rum med mildt ljus som kom från ett fönster, skulle du kunna använda en ASA 400 (och för nattskott kan du använda filmer med högre ASA-värde).
Tänk nu på det här; Filmen består av korn, var och en av dem lagrar en del av bilden du tog. Ju lägre ASA-värde desto mindre korndiameter, så en ASA 100-film kommer att ha finare detaljer jämfört med en ASA 400 och därmed skulle kvaliteten bli bättre. Men eftersom 100 har fler korn behöver den mer exponeringstid för att lagra samma information som det skulle ta i 400, så den första filmen anses långsammare än den andra.
Filmkorns jämförelse kan illustreras så här:
Numera använder digitalkameror en plack istället för en organisk film, det kan vara en CCD-sensor eller en CMOS-sensor. Sensorn fångar bilden, registrerar mängden ljus, då lagras kameran i minnet. Den internationella standarden för filmhastighet i digital fotografering heter ISO som kan väljas även i vissa mobiltelefoner.
Skärmdump från kamerans inställningar för en Samsung Omnia SCH - i910:
Låg känslighet, ISO 25 - ISO 50
Fördelar: Utmärkt definition och bra kontrast, det bästa utbudet när du behöver förstärka en bild.
Nackdelar: Används endast på platser med bra belysning rekommenderas användning av stativ.
Rekommenderade årstider: Sommar och vår.
Medelkänslighet, ISO 100 - ISO 200
Det mest populära sortimentet för nybörjare och proffs, upprätthåller en bra andel av definition och kontrast och kan hantera anständiga förstärkningar.
Används på platser med normal belysning.
Rekommenderas året runt.
Hög känslighet, ISO 400 - ISO 3200
Fördelar: Perfekt för inomhusfotografering, nattbilder, konserter. När du använder med blixt kan du uppnå större djup.
Nackdelar: Kontrast och definition kan vara lite dålig, och de stora kornen som är förknippade med höga hastigheter är anmärkningsvärda (vilket betyder att dina bilder kan visas pixelerade).
Rekommenderade årstider: Höst och vinter.
Här är ett snabbt diagram som sammanfattar vad vi hittills har lärt oss:
Låt oss nu se några exempel. Följande bilder togs på natten utan blixt, bara en vanlig glödlampa på väggen.
Som vi förväntade oss finns det märkbara skillnader mellan alla tre. I den första är det för mörkt att uppskatta någonting. Den andra har en bättre ljusfördelning och du kan se miljön. Den tredje visar dig mer om vad som omger trädet och till och med fångade TV-ljuset från rummet på baksidan.
Slutartiden är hur länge vi släpper ljuset genom kameran, eller tiden vi exponerar bilden för sensorn. Denna tid påverkar direkt belysningsgraden i vårt foto. Det är anledningen till att vi använder termen underexponerad när en bild är för mörk och överexponerad när den är för ljus. I båda fallen var problemet felaktig exponeringstid.
För att undvika dessa problem är det vanligt att använda låga hastigheter på platser med dåligt ljus eftersom dessa situationer kräver längre exponeringstid för att uppnå ett bra resultat. Å andra sidan, om vår plats är väl upplyst bör vi använda en snabb slutartid eller kort exponering så att kameran kan fånga rätt färger utan störning av ljuset.
Dessa hastigheter mäts i fraktioner av en sekund, som 1 / x där x är det nummer du kan välja. Till exempel om du ser en 500-hastighet tillgänglig, är tiden som slutaren är öppen öppen 1/500 eller 0,002 sekunder. Ett annat exempel betyder att värdet 2 betyder att luckan är öppen i en halv sekund som 1/2 är 0,5.
Om du ser citattecken på högra sidan av ett nummer (som 1 ") betyder det att slutaren kommer att vara öppen under en hel sekund, så snälla ta en bra titt när du väljer hastigheten eftersom 2" skiljer sig mycket från en enda 2. Den förstnämnda innebär att luckan kommer att vara öppen under två fulla sekunder och den senare, som vi sa tidigare, kommer att förbli öppen under bara en halv sekund.
I vissa kameror kan du även hitta en "B" eller "T" -hastighet, dessa bokstäver står för:
B (lampa): Håller slutaren öppen tills du släpper knappen.
T (tid): Håller slutaren öppen tills du trycker på knappen igen.
Vanligtvis är slutartiderna indelade i två områden: långsamt och snabbt. Den första är för hastigheter från "B" eller "T" upp till 30, och den andra är för hastigheter från 60 och över. Vid fotografering med låga hastigheter rekommenderas det att du använder ett stativ för att undvika oavsiktlig rörelse av kameran, en av de främsta orsakerna till suddiga bilder!
Som en sammanfattning kan vi säga:
Din kamera har ett membran, vars funktion är att styra mängden ljus som passerar genom dess bländare. Den ligger i linsen eller objektivet. De flesta kameror har en justerbar membran med en mekanism av blad som kan öppna eller stänga enligt våra behov.
Bländaren är ansvarig för djupfältet (DOF). Det här är hur skarp fokuspunkten i bilden kommer att visas, och hur mycket oskärpa andra områden kommer att ta på. Bländningen mäts i det som kallas ett f-tal. Relationen mellan membranet, fältdjupet och f-numret är följande:
Så, med f1.4 utvalda, är bladen i membranet öppna för att låta mer ljus passera och vi får ett dåligt / grunt skärpedjup. När f-numret ökar minskar membranbladet bländaren vilket ger mindre ljuspass och resulterar i större skärpedjup. Ett vanligt misstag är att anta ett högt f-tal betyder en större bländare när verkligheten är den fullständiga motsatsen.
Exempel på öppet membran:
Exempel på slutet membran:
Lägg märke till i den första bilden hur bara tegelstenarna i framsidan är väl fokuserade och när bilden går tillbaka, börjar objekten bli suddiga. På den andra bilden kan du se hur alla objekt är väldefinierade; Detta uppnåddes genom att använda en mindre bländare.
Belysning är nyckelfaktorn i fotografering; enligt det väljer vi ISO, definierar slutartiden och reglerar membranet för att låta en tillräcklig mängd ljus nå sensorn.
Lyckligtvis finns en apparat som mäter mängden ljus i miljön. Det kallas en fotomätare eller ljusmätare. Det mäter ljuset som passerar genom linsen och låter oss veta om det är tillräckligt eller om vi behöver göra några justeringar. Om din kamera visar en fotomätare bör du kunna se en liten indikator som följande:
- 2. 1. 0. 1. 2 +
En indikator låter dig få veta om dina nuvarande inställningar är rätt, normalt om det är runt "0", är du redo att skjuta. Om indikatorn är till höger betyder den positiva sidan att det är för mycket ljus. Om det är på vänster sida, det negativa betyder det att du måste låta mer ljus passera men. I båda fallen kan du ändra aktuell ISO, slutartid eller bländare tills indikatorn är runt 0 - det är verkligen upp till dig vilken man ska flytta.
I kameror kallas denna mätning TTL (Through The Lens), beräkning av det ljus som reflekteras från objektet. De vanligaste lägena är matris och fläck. Den första beräknar det genomsnittliga ljuset i hela scenen, som bitar i ett pussel, och var och en har sitt eget värde. Den andra mäter bara den plats du pekar på och utesluter hela dess omgivning.
Nästan varje kamera kommer med detta verktyg; Det är kombinationen av slutartid och bländare som låter oss justera exponeringen genom att lägga till eller subtrahera ljuset gradvis utan att ändra någon annan inställning som tidigare gjorts. Det här verktyget används mest för snabbkorrigering, men om du inte kan uppnå önskad mängd ljus behöver du justera det traditionella sättet.
Ta en titt på detta foto, blomman i mitten är den "ursprungliga" bilden tagen med 0 EV, den till vänster togs med +1,0 EV och den högra med -1,0 EV.
Dessa specifika siffror kanske inte är korrekta för din kamera - värdena och situationerna är endast till praktiska ändamål.
Situation 1: Tänk dig att du besöker en ny stad och du såg bara en byggnad du vill fotografera. Dina nuvarande inställningar är: f 4.0 v 250 ISO 200, din fotomätare är något mot höger sida och du vill inte förlora kvalitet.
Lösning: När fotometern är på högra sidan betyder det att du har överskottsljus, så att du kan välja en snabbare hastighet (vi kan säga v 500), eller du kan helt enkelt stänga bländaren lite och ta den till f5.6. Eftersom du inte vill förlora kvalitet ändrar du inte nuvarande ISO.
Situation 2: Du är en motorsportsfläkt och vill ta bilder i en tävling. De nuvarande inställningarna är: f8.0 v 100 ISO 400 och din fotomätare går igen till höger.
Lösning: Du vet att bilar kommer att passera fort, så du behöver en snabbare hastighet som v 1000. Det gör fotometern lite nere men det är fortfarande på höger sida och du märker att din ISO är för hög för tillfället så ta det ner (låt oss säga till ISO 200). Slutligen är fotometern i mitten, och du kan sitta och vänta på att bilarna ska passera!
Situation 3: Din vän spelar med sitt band i en pub och den enda belysningen är ljusstråle i borden och lite lågt ljus i arenan. Dina inställningar är: f11.0 v100 ISO 200. Fotomätaren går till vänster och flash är inte tillåtet.
Lösning: Det är verkligen mörkt så du kanske behöver justera allt. Välj en lägre hastighet som v30, och öka din ISO till cirka 500. Stilla till vänster? Slutligen öppna bländaren. Ta det till f2.0, och nu är du redo att skjuta (men kom ihåg att du har låga hastighetsinställningar så att du kanske vill använda ett stativ eller något att luta dig på!)
Människor lär sig på olika sätt. Vissa tycker lättare att förstå sin kamera genom att lära sig att ändra en inställning i taget medan andra tycker om att experimentera med allt de kan. Gör vad som gör att du känner dig bekvämare!
Om du kan, skriv ner inställningarna varje gång du tar en bild. Det är det bästa sättet att känna till din kamera och låter dig analysera resultaten senare. Om det gick rätt kan du använda dessa inställningar i framtiden, om det inte var riktigt vad du förväntade dig att du kan analysera och försöka lista ut vad som gick fel.
Fotomätaren är där för att hjälpa och bör inte tas som slutord. Om du bara börjar, är det bättre att ta flera bilder av samma situation och se vilken som slutade bra.
Ta några extra minneskort, eftersom det inte finns något värre än att ta en bild och inse att du inte har något utrymme. Jo, faktiskt finns det något värre ... en kamera utan batteri! Men du vet redan vad man ska göra för att förhindra det.
Ibland hittar du något du vill markera men själva objektet kan vara lite problematiskt på grund av mängden färger och ljus som är inblandat. tack och lov kan du konfigurera din kamera enligt dina behov.
Jag hoppas att denna handledning har hjälpt dig att introducera dig till några nya koncept på ett enkelt sätt. Fråga gärna några frågor i kommentarerna och vi gör vårt bästa för att svara!
Accentsconagua